Salve a tutti, negli ultimi due giorni sto riscontrando un problema strano con la mia Artillery Sidewinder X1 (in realtà Genius Pro, a quanto ho capito cambia la dimensione del piatto). Avviando una qualsiasi stampa (anche di modelli già stampati più volte nei giorni precedenti), viene effettuata correttamente la calibrazione dell'asse Z. Quando, però, viene avviata la procedura di "spurgo" vedo che l'estrusore si muove leggermente in alto senza fare più "contatto" col piatto della stampante (ho un video in cui si vede il difetto ma non riesco ad allegarlo). Ho già provato a rifare il modello e a ricalibrare la stampante (sia manualmente che automaticamente tramite l'apposito comando), ogni volta si ripete lo stesso problema. Qualcuno riuscirebbe, per favore, ad aiutarmi? Purtrppo, non riesco più a stampare nulla...

ma tornando a bomba, il direct è meglio del bauden (a parte ilTPU)? Definire "meglio" stampa più precisa, meno stringhe, meno difetti

Yup ma sai qual'e' la differenza? Con il legno usi la colla, una volta posizionato e' finita mentre con i profili in alu te li monti metti in squadro con la cosa piu' lunga che hai e stringi. Che poi quegli affari non sono precisi da CNC in metallo, il legno e' morbido.

ehhhh e' che mi emoziono lo sai.... inoltre so resistere a tutto tranne alle tentazioni di avere l'ultima cazzata che mi propinano.... 😩 Ad ogni modo, il cazzillo dovrebbe arrivare tra domani e dopo, assime ad altre minkiatelle a cui nn sono riuscito a dire di no 😋 ehh ho pensato anche a quello, ho visto questi che mi fanno gola e sono la versione abbordabile degli HARDELL che costano una fucilata...

@dnasini te bisogna che ci stai attento a quella roba perche' Voron Design e' sinonimo di overengineering, per te molte delle loro menate sono una bella trappola. Ricorda che stai a costruire una Trident, la corexy piu' standard che c'e', non farti prendere la testa da ogni menata del discord di Voron 😉

Contratz. Ma dai, una squadra con il lato di ~30cm e' un 15x piu' precisa di quel coso da 4cm, magari piglia un angolare in metallo da falegname lungo una 10cm se proprio vuoi un aiutino... Ma non serve perche' te la macchina la monti, la metti in squadro e solo allora tiri i fissanti. Quindi vai tranquillo e comincia a montarla, contraturazioni.

Il nozzle della Ender3 da 20 centesimi fa quello... L'idea e' che per togliere i VFA dal PETG che e' altamente riflettente bisogna andare sopra ai 180mm/s, l'alternativa e' stare sotto agli 80mm/s ma al giorno d'oggi fa scappar da ridere 😉 La questione e' che le parti funzionali si fanno in PETG che come detto e' riflettente e dette parti sono tipicamente dritte, mentre per stampare pupazzetti potresti anche andare piano. Chiaro che per stare sui 180mm/s te devi avere un 5-10k di accelerazione altrimenti devi stampare degli armadi.

il metodo alla base e' abbastanza semplice, estrudi x mm di filamento (io ne estrudo 200mm) e mesuri effettivamente quanti ne spige l'estrusore. Sulla base del risultato, applichi la formula correttiva e correggi in config il valore. Le cose cambiano leggermete tra Marlin e Klipper, ma in soldoni e' la stessa cosa

Ebbene si, dopo circa due anni di valutazioni ponderate, quest'anno mi sono regalato il Kit LDO per la Voron Trident. Dopo lo shock iniziale della carta strisciata, il kit e' arrivato nel giro di pochi giorni e devo dire, l'organizzazione del kit e la documentazione a corredo sono veramente fatti bene Sono quindi partito a stampare le componenti necessarie per l'assemblaggio come da documentazione ufficiale Voron Design e dopo circa 4 giorni di stampa ininterrotta sono quasi pronto a cominciare il montaggio. Dico quasi perche' da piu' tutorial ho visto la "cura maniacale" nell'assemblaggio in squadra degli estrusi e quindi mi e' presa l'ansiella. Il tutto e' stato parzialmente mitigato da un post sul canale Discord di Voron dove si consigliava caldamente questo tool x l'assembraggio che quindi ho ordinata (mannaggia ad oggi 22 dic nn e' ancora arrivato). Cosi', in attesa dell'arrivo dello strumento, ho iniziato con il pre-assemblaggio delle componente ed il pre-load delle T-Nuts negli estrusi (consigliato anche da LDO x evitare di rovinare la verniciatura) e quindi

la stampante muove l'asse Z facendo scendere il piatto la massima velocità a cui ho stampato è 120mm/s può essere che più avanti stampi più veloce, ma normalmente stampo pezzi con il PETg, a 60/80 mm/s raramente con parti lunghe lineari e preferisco la precisione alla velocità. L'accellerazione non l'ho mai modificata e non so su quali valori è settata In futuro mi piacerebbe stampare il TPU spendere il giusto per quello che voglio ottenere attualmente ho esattamente quello da te linkato e ho visto una modifica per montarlo in direct

Bisogna che ti chiedi: 1. quanto flow ti serve 2. preferisci avere molto flow o precisione di estrusione 3. quanta accelerazione puoi permetterti con entrambi gli assi (per il peso) 3. quanto vuoi spendere FYI l'estrusore linkato da me prima da 11e fa 18mc di flow che bastano per stampare a ~250mm/s quando capita. Ad es. mettere un Orbiter da 60e su una bedslinger e' una pirlata IMHO

Disegnare l'adattatore non mi spaventa, anzi sono cose che mi piace fare, quello che mi preoccupa è come modificare gli step/mm

La tecnologia SLA non va confusa con la MSLA perché si tratta di due soluzioni diverse. La SLA utilizza un laser UV pilotato da un sistema galvanometrico che disegna ogni strato punto per punto. È una tecnologia più precisa e stabile ma anche più complessa e costosa. Le stampanti SLA sono quindi pensate per un uso professionale. Le MSLA invece impiegano una sorgente UV e un display LCD per mascherare l’intero strato in un’unica esposizione e sono diffuse soprattutto in ambito hobbystico e prosumer. Incidono molto più di quanto sembri e spesso hanno un impatto maggiore della risoluzione. Il tipo di polarizzatore è determinante perché regola quanta luce UV utile riesce effettivamente ad attraversare il pannello. Un polarizzatore progettato specificamente per l’UV migliora l’efficienza luminosa riducendo i tempi di esposizione e il riscaldamento dell’LCD. La gestione della luce UV è altrettanto critica. Non è solo una questione di potenza della sorgente ma soprattutto di uniformità sull’area di stampa. Una distribuzione irregolare provoca differenze di polimerizzazione tra centro e bordi con conseguente perdita di qualità e ripetibilità. Nelle MSLA economiche polarizzatore e gestione della luce UV sono spesso i primi elementi su cui si risparmia. Il risultato sono pannelli che richiedono esposizioni più elevate scaldano maggiormente e si degradano in tempi più brevi. Anche in presenza di una risoluzione elevata la qualità reale e la costanza delle stampe ne risentono. In realtà è evidente: il vantaggio resta soprattutto teorico 😅. Se confronti una MSLA di prima generazione con una di ultima, anche se il numero di pixel è decuplicato, la qualità di stampa reale resta praticamente la stessa. Il miglioramento visibile deriva soprattutto dall’introduzione di correzioni specifiche per la stampa 3D nel modo in cui il pannello viene gestito, più che dalla qualità intrinseca della macchina. I primi pannelli erano praticamente “rubati” dai TV, con firmware, antilasing, filtri e altre regolazioni pensati per la visione televisiva. Oggi i pannelli sono progettati appositamente per la stampa 3D, ed è qui che si concentra tutta l’innovazione. probabilmente questo è un buon pannello, di quelli che trovi su una stampante da 20.000 euro....ma mancano troppi dati per trarre conclusioni significative. mipi 51pin è una connessione presente su lcdm di fascia alta ma questo da solo non basta per giudicare, sicuramente è migliore del pannello che trovi sulle msla hobbystiche. Se parliamo di una MSLA hobbystica da 200 euro, in pratica i costi di gestione sono praticamente nulli: quando il pannello si degrada lo cambi o, se vuoi, butti tutta la stampante. Non ci sono consumabili costosi, a parte il FEP che costa pochi euro. La qualità di stampa cala poco nel tempo; tutto dipende da cosa vuoi produrre. Se sei un hobbysta o uno “smanettone”, i costi restano bassi e puoi permetterti di sperimentare. Se invece sei un professionista che ha bisogno di continuità e affidabilità, allora i pannelli economici diventano frustranti e si tende a prendere macchine più robuste senza doverci pensare troppo. In sostanza cambia il punto di vista: per l’uso hobbystico la gestione e i costi sono minimi; per uso professionale servono soluzioni più solide in linea di massima. io ad esempio uso sla per componenti meccanici e msla per modelli dentali, nei modelli dentali non c'è margine e la msla è un ottimo rapporto qualita'\prezzo, un pezzo meccanico stampato in msla me lo tirano dietro quando si spacca dopo 20 giorni...

A mio modesto parere, l'orbiter e' tanta roba.... io ne ho ben 2 e mi trovo molto bene. Inoltre puo' montare il sensore di filamento direttamente sull'imboccatura minimizzando il filamento che va sprecato. Relativamente all'hotend, dipende da cosa monti, in linea di principio dovrai disegnarti un supporto x ospitare entrambi

magari questo https://it.aliexpress.com/item/1005004247214578.html?aff_fsk=_oEb2ydP&aff_platform=aff_feeds&aff_short_key=_oEb2ydP&cn=329442&cv=1d61e7e808105e679605700da0ce5276&dp=Cj0KCQiA0p7KBhCkARIsAE6XlanEnbF6KyvKnFZXyseGZkPwcfGpf0DcIZsg0NLGca3wEDWLzgiYNhYaAjpFEALw_wcB&isdl=y&src=Connexity2023ITpdp_npi=4%40dis!EUR!59.33!54.39!!!!!%40!12000028513530436!afff!!!&gad_source=1 E poi l'hot end e ugello tengo l'originale?