A spiegarlo a fondo e' lunga e non ne sarei in grado, ma per partire di base direi: _ Belt response per avere le 2 cinghie tirate abbastanza uguali _ Axis shaper calibration scegli lo shaper che preferisci con le frequenze ecc che ti da in alto a destra in base alle accel max che vuoi usare _ Vibrations profile per le velocita', la massima qualita' la ottieni mettendo nello slicer le velocita' dove c'e' la striscia verde, ovvero vibrazioni minori Dal grafico vedi anche se hai qualcosa che non va, l'ottimo sarebbe avere un solo picco, ma li inizia il divertimento a capire cos'e' che fa risonanze strane e ci esci pazzo, e spesso non e' nemmeno il caso se non si tratta solo di una vite allentata, cavi fissati male ecc. Tipo sulla mia erano i pannelli, ma vallo a capire! Scoperto per caso quando ho messo l'isolamento. Per le atre funzioni piu' specifiche o spiegate meglio auguri a leggere e guardarti video 😅

Buonasera a tutti! mi chiedevo se ci fosse ancora qualcuno che usa la X5S dopo tutto questo tempo 🙂 Io ho rimesso in funzione la mia stampante dopo circa 6 anni e sto facendo qualche lavoretto spendendoci qualcosa sopra per cercare di avere un dispositivo più solido a livello di elettronica aggiornando la mainboard con una SKR 1.4 turbo. Boh se ci siete battete un colpo 😄

Ho provato Autotune questa sera ma nn mi sembra abbia fatto molto a livello di "riduzione" del rumore dei driver. Possibile che abbia sbagliato a configurarlo ma dalla doc nn mi sembra ci sia molto da configurare...... Non mi sono ancora letto la documentazione di Shaketune che in effetti mi sembra piuttosto "articolato". dovrei capire come leggere ed interpretare i grafici generati, al momento ho utilizzato solo le funzionalita' di shaping di Klipper

ti contatto in pm

Ah quindi l'hai testato? Intendevo proprio la porta di alimentazione del secondo hotend infatti, nell'immagine dei pini la da come 2.4 quella. Buono a sapersi 🙂 Ho verificato i step/mm e sul firmware sono 80/80/400/159 quindi non mi spiego perché si comporta così 😅 Devo verificare sulla EEPROM però.

sarebbe anche carina....lo contatto ...ma ero verso le bambulab p2s....ma alla meta del prezzo.... piatto piu piccolo ma....magari mi basta?

se ti interessa c'è una bella stampante nella sezione vendita io ci farei un pensierino 😉

io per far partire la ventola hotend al raggiungimento dei 50° in Marlin mi ricordo che fisicamente la collegavo a HE1 rispettando le polarità (rosso su + e nero su -) e poi su define E1_AUTO_FAN_PIN ci mettevo il pin di HE1 che devi vedere a quale pin corrisponde

IMHO non so' quanto tu ci possa sgattaiolare attorno, la realta' e' che per alte temp e fast prototyping con ABS le regole sono 2 1. Dimensioni ridotte: qui ci sei andato vicino ma 250 e' non grande, non e' piccolo 2. Piatto piccolo perche' si muove meno e puo' essere piu' sottile In pratica Voron Zero per ABS rapido, mi sa che con la tua un 15 minuti sarebbero ben piu' che ragionevoli. Del resto e' il motivo per cui hanno fatto la Zero, la gente comprava la 2.4 da 350m e la settimana dopo ordinava una Zero 😉

Autotune mai usato non saprei, shaketune si e lo trovo utilissimo. Ci ho messo un po ad imparare ad usarlo ma capito come funziona fa una bella differenza. Piatto da 250 allora si, ricordavo male io pensando fosse 300.

mmm nn e' il costo o il lavoro di per se perche' mi conosco, se c'e' qualcosa da strusare x migliorare nn mi ci tiro indietro. La menata principale e' che adesso la vorrei "usare" e dover rimandare x "ottimizzarla" un pochino mi pesa. Diciamo che per il momento mi tengo il mio workaround e nel frattempo pianifico l'upgrade. Per la rumorosita' dei motori, sul discord di Voron mi hanno consigliato di provare il TMC autotune e lo shaketune. Il primo sembra implementabile velocemente quindi magari lo provo gia' anche subito, l'altra soluzione nn l'ho ancora esplorata. Relativamente alle tempistiche dell'heatsock, forse i miei "5 min" sono risultati sufficienti xche' ho la Trident 250 quindi magari meno soggetta a dilatazioni rispetto alle versioni piu' grandi. Ad ogni modo, concordo che il piatto cosi' spesso richieda piu' tempo per uniformare la temperatura tra base e piatto

A me 7 minuti di heatsoak (lo standard della config base voron mi sembra) non bastavano, un piatto cosi' spesso quando il sensore sotto segna una temperatura, mi sa che sopra dal piatto e' ancora freddo. Si ho fatto laterali, dietro e il coperchio sopra. Prendendo il nastro e l'isolante su aliexp (la schiuma adesiva da 10mm con il foglio di alluminio) e' roba da 10/15 euro, piu' lo stamparsi le clip piu' spesse. Tra quello e fridge door con il pannello doppio ha fatto una gran diffenza sia come temperature che rumore (e' gia' un lavoro piu' impegnativo, l'ho fatta perche' avevo degli estrusi di avanzo), pero' una 350 e' anche grandicellla da scaldare, forse con la tua che e' 300 e' un po piu' facile.

La config l'ho applicata simmetrica su entrambi con microstep a 32 Qui sono piuttosto garibaldino..... Mi ruga aspettare xchè con le altre stampanti nn l'ho mai fatto, quindi faccio scaldare il piatto e se attendo 5 Min sono tanti Nn stampo frequentemente ABS e, potendo, mi eviterei pannelli con l'isolamento. Ad ogni modo, posso prendere in considerazione anche questo nel caso, tu hai isolato tutto? Laterali e posteriore?

Buonasera! Cercando sul sito BTT ho trovato lo schema pin della skr 1.4 turbo. la layer fan l'ho collegata su fan0 e funziona bene mentre la hotend fan l'ho collegata su fan1 e rimane sempre accesa anche a hotend freddo come se non ricevesse l'imput di temperatura dovrebbe essere impostato in configuratio.adv? quel E0_auto_fan_pin per intenderci? Mettendo P2_04 al posto di -1 e usando la porta per l'alimentazione dovrei poter avere una ventola hotend che si attiva appena superato il valore di 50° o sbaglio?

Quanto tempo aspetti di "heatsoak"? (o com'e' che come si dice in italiano ) Sullla mia se stampo col piatto a 110 devo aspettare sui 15 minuti sia per la temperatura in camera che per l'espansione termica del piatto, o mi si incasina nel gantry leveling, mesh ecc. A parte il piatto anche gli estrusi del gantry scaldandosi si deformano parecchio. E faccio Z home come prima cosa nello start print, poi dinuovo prima della mesh. P.S: Se stampi spesso ABS o simili metti l'isolante quello cinese/amazon all'interno dei pannelli, cosi' facendo sono arrivato a 75 gradi in camera sulla 350 e ciao ciao warping.