piatto magnetico rovinato

[Carsco]

Ecco qui: dopo la passata 1000 e un'ulteriore regolata di piano il pezzo e' rimasto attaccato, ma a che prezzo?

Non sono disposto a pagare questo prezzo.
Il pezzo e' piu' basso di 2 decimi (su 10mm) e alla base il piede e' 5 decimi per lato piu' largo, ossia UN MILLIMETRO in totale (su 25).
Non entra nella guida, naturalmente.

Non posso rettificare perfettamente un'asta di 12cm e comunque resterebbe il segno.
No, cosi' non va bene.
Figuriamoci un pezzo non rettilineo, cioe' che per base abbia una curva.

Scusatemi, ma io ero abituato a dimensioni corrette, incastri perfetti e scorrimenti fluidi.
Forse ero abituato male, non saprei.

Bof...

Fra l'altro sono proprio i 60-65° a farmi "ammosciare" il PLA, e' naturale.

[Carsco]

Aggiornamento: ok, giro il pezzo sottosopra, dico.
Ebbene, l'afflosciamento sull'asse Z ha reso la parte superiore piu' sottile di 2 decimi di quello che dovrebbe essere.

Risultato? Ci sta "lasca" dentro il binario di due decimi.
Cioe' tutta la parete verticale ha dimensioni sballate.

Mi sento tornato indietro a quando ho comprato la stampante, quando cercavo di adattare gli step/mm alle sciocchezze che facevo invece di capire perche' le misure dei pezzi ottenuti da una stampante con cinghie dentate venissero diversi.

Ri-bof...

 

[Whitedavil]

E minkia che roba. No, io intendevo la zampa di elefante quando il solo primo layer esce leggermente verso l'esterno. Con un cutter lo rimuovi e sei a posto. 

La tua stampa è inaccettabile!

Non per buttarti giu il morale ulteriormente, ma è normale che avendo cambiato superficie qualcosa lo devi aggiustare... 

Ma tu monti un sensore di livellamento? Da come dici direi di no... 

[Carsco]

1 ora fa, Whitedavil dice:

La tua stampa è inaccettabile!

Certo, White, e' inaccettabile. Pero' attenzione: non ho detto che fa "schifo".

In realta' e' perfettamente "accettabile" per esempio per un soprammobile o per il 90% (sono buono) di cio' che fa la gente "normale" 🙂 con la stampa 3D: statuine, giochini e gadget vario.

Io faccio gli incastri, le cerniere tutto in uno, bastoni estensibili su guide elicoidali e fermo a vite (tipo gli ombrelloni) e robe del genere.
Questa barra che sto stampando scorre dentro uno scasso senza avere gioco, tutto da dimensione CAD. Ho perfino previsto il restringimento di 0.4mm per lato visto che e' "uno scasso", ed entra senza forzare e senza gioco.
Ci sono viti e filetti M6 stampati che vengono montati senza manco passarli alla filiera.

Se ti faccio vedere le cose che faccio a incastro non ci credi che le faccio con la Ender stock, ma le faccio. E con gli step/mm di serie!

Non voglio rinunciare a tutto questo per poi fare i soprammobili 🙂

1 ora fa, Whitedavil dice:

Ma tu monti un sensore di livellamento? Da come dici direi di no... 

No ma ho un comparatore centesimale montato fisso sulla testina, e da quando l'ho messo mi sono reso conto che chi usa il foglio di carta va praticamente alla cieca.
Ormai metto in piano in due secondi e se non tocco niente non varia niente anche per due mesi di seguito. Ho la polvere sulle manopole.
E se si sposta me ne accorgo.

Cosa faro' adesso: per essere sicuri che io abbia risolto SOLO grazie alla carta da 1000 a secco, voglio rimettere il piatto com'era prima in modo da evitare il piede e le dimensioni sballate.
Se cosi' aderisce, perfetto. Lascio cosi' e ripassero' la 1000 in futuro solo se necessario.

Se non aderisce, lascio lo stesso il piatto a questa altezza ma vado di brim.
Meglio il brim che le dimensioni sballate.

Intanto grazie per la pazienza di aver letto fin qui.

[Carsco]

Aggiungo: che isopropilico mi consigli?
Non lo vorrei spray, ho paura che vada dove non deve e comunque lo vedo meno pratico di quello in bottiglia da spruzzare sul piatto per poi passare con lo straccetto.

Ci sono varie diluizioni?
Mi consigli?
Qualcosa per stare intorno ai 10 euri su Amazon.

Grazie di nuovo.

[Whitedavil]

Guarda, anche io faccio pezzi meccanici per lo più, per cui ti capisco. 

Io ti posso dire che il bltouch(funzionante) mi ha cambiato la vita sul primo layer. Se faccio la mappa ho il piatto fuori di 0.2mm e il primo layer è sempre perfetto in ogni punto. 

Con un piatto da 330mm ancorato a 6 punti, meglio di 0.2 non ce la faccio... 

[Carsco]

2 minuti fa, Whitedavil dice:

Guarda, anche io faccio pezzi meccanici per lo più, per cui ti capisco. 

🤗 Pero' non mi sogno nemmeno di paragonare quello che faccio io con una Ender stock con quello che fai tu o qualcuno che magari stampa da anni, sia chiaro.
Qui ho solo da imparare ed e' quello che sto facendo.
 

2 minuti fa, Whitedavil dice:

Io ti posso dire che il bltouch(funzionante) mi ha cambiato la vita sul primo layer. Se faccio la mappa ho il piatto fuori di 0.2mm e il primo layer è sempre perfetto in ogni punto. 

Ma io sta cosa non l'ho mai capita e ne approfitto per chiedere.
Se il piatto non e' in piano, come puo' un BLT "aiutarti"?
Come fa?
Fa il primo/primi layer con spessore diverso in modo da poggiare poi gli altri layer in piano?

Se stampi un cubo, le due facce superiori e inferiori non saranno parallele?
Oppure il sistema ti avvisa che non sei in piano e puoi/devi rifare il livellamento?

E il livellamento come lo fai? "A occhio"?

Se dalla mappa del livellamento sai che un angolo e' piu' basso di 0.4 come sai di quanto devi ruotare le manopole? Dovrai rifare la misura?
A sto punto non e' piu' semplice il comparatore dove vedi "realtime" di quanto stai alzando tramite le manopole?

Oppure non ci ho capito niente (come sempre) e non so come funziona 🙂

 

[invernomuto]

Un BL touch o altro sensore di livellamento fa muovere Z per compensare i disallineamenti del piatto.

Per intenderci, se in un punto misura 0 e in un altro vede il piatto sollevato di 0,2mm (per assurdo), per il primo punto il firmware porterà l'ugello a 0,2mm per stampare, nel secondo a 0,4mm. Ti accorgi del sensore perché si muove Z non solo quando cambia layer ma anche durante la stampa il layer stesso.

 

Se vogliamo è un palliativo ma funziona abbastanza bene, se hai un piatto non piano è l'unica.

 

Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk

 

 

 

 

 

 

[Carsco]

Si' ma continuo a non capire.
Se hai il piatto non in piano, cosa puoi fare correggendo i movimenti di Z mentre stampa?

Se lo fai, l'ipotetico cubo avra' le due facce superiore e inferiore non piane.
Non ci arrivo, scusami.

Oppure MENTRE stampa un layer si muove di Z per compensare?
Mi sembra assurdo...

Ti ricopio anche la domanda che ti ho fatto poco prima, ma siccome avevo editato il messaggio magari ti e' saltata:
 

43 minuti fa, Carsco dice:

Aggiungo: che isopropilico mi consigli?
Non lo vorrei spray, ho paura che vada dove non deve e comunque lo vedo meno pratico di quello in bottiglia da spruzzare sul piatto per poi passare con lo straccetto.

Ci sono varie diluizioni?
Mi consigli?
Qualcosa per stare intorno ai 10 euri su Amazon.

Ciao.

 

Guarda cosa riesco a fare col comparatore: ci sono tre CENTESIMI di escursione fra anteriore e posteriore. E lo vedi in tempo reale e lo correggi mentre lo vedi.
 

[Carsco]

15 minuti fa, invernomuto dice:

Ti accorgi del sensore perché si muove Z non solo quando cambia layer ma anche durante la stampa il layer stesso

Ecco, quello che pensavo allora.
Quindi devi sempre livellare il piatto, comunque, restando nel range di 2 decimi o giu' per su. Meglio se meno.

Allora forse e' piu' semplice il comparatore, o per lo meno io mi trovo benissimo da quando ce l'ho.