Geeetech Prusa i3 Pro b - problemi vari prime stampe

[Astrokiara]

ciao, ho finito di assemblare pochi giorni fa la mia prima stampante e dopo aver risolto alcuni malfunzionamenti dei motori ho iniziato a fare le prime piccole stampe. Vorrei eseguire i test di stampa che vengono proposti su questo sito nella sezione apposita, ma prima vorrei esporre i primi problemi che ho riscontrato, in modo da iniziare ad avere qualche suggerimento per risolverli.

Premetto che sto contemporaneamente anche imparando ad utilizzare i softwares, sto usando Repetier host con Slic3r e le prime stampe le ho fatte impostando i parametri consigliati nella guida della stampante, modificando poco o nulla. In elenco ecco cosa ho rilevato:

1) Appena il blocco hotend va in temperatura il filamento (PLA) inizia a colare dall'ugello e non sono sicura che sia quello che deve accadere, naturalmente a estrusore fermo. Così facendo, quando l'estrusore si muove per iniziare la stampa si trascina dietro un filino di PLA (a volte un grumetto, se passa un po' di tempo). Nella prima stampa avevo impostato un solo giro di perimetro esterno, poi ho visto che impostandone 3 si evitava di trovarsi quel filo in mezzo all'area di stampa.

2) la stampa non avviene al centro del piatto, anche se nel software il pezzo è proprio al centro.

3) Ho provato a stampare un cacciavite di PLA per regolare la vref e la prima che ho fatto, orientata in verticale, è venuta così:

...cioè una schifezza! I primi 2 cm sembrano anche decenti, poi mentre stampava ho notato che la punta dell'ugello si muoveva trascinandosi dietro il materiale fuso dello strato precedente, dato che l'area è molto piccola non faceva in tempo a raffreddarsi, credo. A questo penso di poter ovviare mettendo una ventola di raffreddamento, che ho già ordinato, ma credo ci siano anche altri problemi e qui...aspetto voi! Per il cacciavite ho migliorato la situazione orientando il pezzo orizzontalmente, e non è venuto malaccio. Però potrei sempre avere la necessità di stampare dei pezzi a  "bastoncini" verticali e se riesco a farli venire bene è meglio.

4) Durante una prova di stampa di circa un'ora, quando mancavano due layers alla fine si è bloccato tutto e mi è comparso il messaggio "communication timeout -reset send buffer block". Dopo questo messaggio la stampante non rispondeva nemmeno ai messaggi manuali, l'ho dovuta spegnere e riaccendere, poi sono riuscita a far salire l'estrusore, perchè mi stava fondendo il pezzo appena stampato! Ora, prima di mandare un'altra stampa lunga e rovinare tutto, vorrei risolvere questo problema, anche se credo che usando la SD card non dovrebbe presentarsi.

Ecco, un po' di carne al fuoco c'è! Grazie!

 

[invernomuto]

ciao, ho finito di assemblare pochi giorni fa la mia prima stampante e dopo aver risolto alcuni malfunzionamenti dei motori ho iniziato a fare le prime piccole stampe. Vorrei eseguire i test di stampa che vengono proposti su questo sito nella sezione apposita, ma prima vorrei esporre i primi problemi che ho riscontrato, in modo da iniziare ad avere qualche suggerimento per risolverli.
Premetto che sto contemporaneamente anche imparando ad utilizzare i softwares, sto usando Repetier host con Slic3r e le prime stampe le ho fatte impostando i parametri consigliati nella guida della stampante, modificando poco o nulla. In elenco ecco cosa ho rilevato:
1) Appena il blocco hotend va in temperatura il filamento (PLA) inizia a colare dall'ugello e non sono sicura che sia quello che deve accadere, naturalmente a estrusore fermo. Così facendo, quando l'estrusore si muove per iniziare la stampa si trascina dietro un filino di PLA (a volte un grumetto, se passa un po' di tempo). Nella prima stampa avevo impostato un solo giro di perimetro esterno, poi ho visto che impostandone 3 si evitava di trovarsi quel filo in mezzo all'area di stampa.
2) la stampa non avviene al centro del piatto, anche se nel software il pezzo è proprio al centro.
3) Ho provato a stampare un cacciavite di PLA per regolare la vref e la prima che ho fatto, orientata in verticale, è venuta così:

...cioè una schifezza! I primi 2 cm sembrano anche decenti, poi mentre stampava ho notato che la punta dell'ugello si muoveva trascinandosi dietro il materiale fuso dello strato precedente, dato che l'area è molto piccola non faceva in tempo a raffreddarsi, credo. A questo penso di poter ovviare mettendo una ventola di raffreddamento, che ho già ordinato, ma credo ci siano anche altri problemi e qui...aspetto voi! Per il cacciavite ho migliorato la situazione orientando il pezzo orizzontalmente, e non è venuto malaccio. Però potrei sempre avere la necessità di stampare dei pezzi a  "bastoncini" verticali e se riesco a farli venire bene è meglio.
4) Durante una prova di stampa di circa un'ora, quando mancavano due layers alla fine si è bloccato tutto e mi è comparso il messaggio "communication timeout -reset send buffer block". Dopo questo messaggio la stampante non rispondeva nemmeno ai messaggi manuali, l'ho dovuta spegnere e riaccendere, poi sono riuscita a far salire l'estrusore, perchè mi stava fondendo il pezzo appena stampato! Ora, prima di mandare un'altra stampa lunga e rovinare tutto, vorrei risolvere questo problema, anche se credo che usando la SD card non dovrebbe presentarsi.
Ecco, un po' di carne al fuoco c'è! Grazie!
 

1) è normale, lo skirt serve proprio a quello :-)
Ci sono anche gcode che permettono di estrudere una striscia di materiale (qualche cm) in una zona periferica del piatto, ma preferisco fare uno skirt di 3-4 linee lontani dal pezzo da stampare
2) ma hai toccato il firmware? Hai messo degli offset? Se fai home ti fa home al centro del piatto?
3) ma la ventola per raffreddare il filamento era attiva? In linea di massima pezzi lunghi e verticali puoi stamparli attivando il brim e puoi giocare sul tempo minimo per ciascun layer in cura (al limite puoi anche dirgli di alzare il nozzle per far raffreddare il filamento se non è passato il tempo minimo)
4) ora sai perché nessuno stampa da PC ;-)


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[luk2k2]

beh, io saro' l eccezione alla regola perchè ho fatto anche stampe di 8 ore da pc 😁

[invernomuto]

54 minuti fa, luk2k2 dice:

beh, io saro' l eccezione alla regola perchè ho fatto anche stampe di 8 ore da pc 😁

Ovviamente si scherzava!

Il problema della stampa da PC è che anche solo il portatile/fisso va in standby o se crasha cura si blocca la stampa... In generale tenere acceso un PC per i - generalmente "lunghi" - tempi di stampa è un po' uno spreco, visto che un ottimo server di stampa tipo octoprint costa poco e gira su RasberryPi da 30 euro. Poi io ho il dente un po' avvelenato: ho provato un paio di volte la stampa da PC quando avevo la delta vicino al PC fisso nel mio studiolo, ho visto che cura ha l'opzione per la stampa diretta e mi sono detto: "che figata, proviamola". Breve storia triste, avevo il PC impostato per andare in sospensione dopo un tot di ore, la stampa durava poco oltre il tot... 

 

[Astrokiara]

1 ora fa, invernomuto dice:

1) è normale, lo skirt serve proprio a quello 🙂
Ci sono anche gcode che permettono di estrudere una striscia di materiale (qualche cm) in una zona periferica del piatto, ma preferisco fare uno skirt di 3-4 linee lontani dal pezzo da stampare
2) ma hai toccato il firmware? Hai messo degli offset? Se fai home ti fa home al centro del piatto?
3) ma la ventola per raffreddare il filamento era attiva? In linea di massima pezzi lunghi e verticali puoi stamparli attivando il brim e puoi giocare sul tempo minimo per ciascun layer in cura (al limite puoi anche dirgli di alzare il nozzle per far raffreddare il filamento se non è passato il tempo minimo)
4) ora sai perché nessuno stampa da PC 😉

1) Ok, allora almeno questa cosa la posso archiviare

2) No, non ho toccato il firmware, non saprei farlo. Offset? Cosa sarebbero? Scusa, ma non ho ancora tutta la terminologia sotto mano, sono proprio all'inizio! Se faccio home non va al centro del piatto, si posiziona contro gli endstop di tutti e 3 gli assi. Mando una foto così è più chiaro.

3) La ventola per il raffreddamento non esiste ancora! L'ho ordinata e mi arriva domani, ma devo ancora stampare il supporto per montarla. Il brim mi servirebbe come una base per stabilizzare il pezzo, vero? Di quanti strati dovrebbe essere? Il tempo minimo per ciascun layer non so se si può impostare da Slic3r, devo guardare. Comunque per questo pezzo ci metteva davvero 2-3 secondi per ciascun layer, la sezione sarà 20-25 mm2. Mi è venuto in mente che quella schifezza forse è venuta così anche per via del fatto che la stampante poggia su un tavolino non proprio solido, traballa tutto quando va la stampante, ma è solo una soluzione provvisoria. 

Cura è meglio come software? Ho usato Slic3r perchè è quello suggerito nella guida della stampante, ma tant'è che sto imparando, se è meglio Cura imparo a usare quello.

4) Ok, allora userò la SD! 😉

 

31 minuti fa, invernomuto dice:

Breve storia triste, avevo il PC impostato per andare in sospensione dopo un tot di ore, la stampa durava poco oltre il tot... 

...temo sia quello che è successo a me, perchè alcune stampe di 20-30 minuti sono riuscita finirle. Quella dove mi è comparso l'errore è stata la più lunga che ho fatto fin'ora...

[jagger75]

hai ragione tanta carne al fuoco forse troppa tutta insieme 🙂 

intanto che fai pratica con i software (che fai benissimo) hai provato se ti legge i file gcode che crei con slicer nella sd?provalo subito cosi abbandoni il PC (se ti va) e stampi da sd cosi eviti sbalzi di corrente,fermi stampa per lowlatency so,o fermi stampa per pausa schermo ecc ecc(questo è a tuo gusto e pericolo)

iniziamo dalle regolazioni di base insieme a gia quello che ti accennava @invernomuto giustamente

l hai appena montata giusto? esegui subito la calibrazione del degli step dell estrusore tramite l estrusione dei famosi 10/15 cm cosi con quello siamo apposto

calibrazione del piatto la sorvoliamo?   direi di si  ....sbaglio?dai si sorvoliamo ormai la fanno tutti 🙂 

dopo di che passiamo agli step/mm degli assi (per estrusore ed assi guarda il video di help3d è meglio e piu veloce)

poi a seconda di come è venuto internmente il cubo si puo anche fare calibrazione dle flusso thinwalltest

dopo di che per inziare a stampare pla ti serve la ventola di raffreddasmento del filamento col suo braket

hai ordinato quella a chiocciola?allora per la tua stampante ti stampi questo

FanBracket.stl

se hai rodinato quella quadrata ne hai a tonnellate su thingiverse anche se la reputo meno comoda per questa stampante ti offusca la vista del pezzo

per centrare la stampa al piatto devi mettere mano al firmware per modificare (detto brutalemente)la distanza tra lo switch di finecorsa e l inzio del piatto per dire alla stampante da dove deve inziare a contare i 20cm del piatto sia in x che in y

cmq se non riscontra con la mia i3prow gia quando fai lo slicer nelle impostazioni stampante e sempre in impostazioni stampante di repetier puoi mettere -13 o 13 a seconda di come gli gira a repetierhost in queste finestre dei due programmi

diciamo che non è il massimo ma gia è un inizio per capire come funziona il centramento del piatto

poi se quando vuoiuna cosa precisa al millimetro ce lo dici quando sei pronta e mettiamo mano al firmware anche per fare l homing al centro del piatto o a destra o a sinistra o dove vuoi tu 😉 se vuoi lo cambiamo pure visto che in teoria non hai l 1.1.9 bugfix dentro ma hai il base delle geeetech i3 pro w/c/b/x 

cmq con tanta carne al fuoco che hai messo dai che sei un pezzo avanti almeno per l insalata visto che la carota l hai fatta bene invece di un giravite 😉 

🤣

 

 

 

[invernomuto]

16 ore fa, Astrokiara dice:

2) No, non ho toccato il firmware, non saprei farlo. Offset? Cosa sarebbero? Scusa, ma non ho ancora tutta la terminologia sotto mano, sono proprio all'inizio! Se faccio home non va al centro del piatto, si posiziona contro gli endstop di tutti e 3 gli assi. Mando una foto così è più chiaro.

La stampante non sa quanto è grosso il piatto, sa solo che quando arriva all'endstop quello è il suo zero. Normalmente c'è qualche cm fra il piatto e il finecorsa e pertanto vale quello che ti ha detto @jagger75, devi considerare anche questo spazio per "centrarla". In teoria, se è tutto correttamente montato e se non hai modificato il firmware, se poni il nozzle al centro (muovendo l'asse X al valore X_BED_SIZE/2 e l'asse Y al valore Y_BED_SIZE/2), dovresti avere il nozzle esattamente al centro del piatto. Non mi è chiaro perché se dici di non aver toccato il firmware e di aver comprato un kit non sia già di default tutto definito. Ad ogni modo prova a settare lo slicer come ti ha suggerito @jagger75, dovresti risolvere senza addentrarti nel firmware.

16 ore fa, Astrokiara dice:

3) La ventola per il raffreddamento non esiste ancora! L'ho ordinata e mi arriva domani, ma devo ancora stampare il supporto per montarla.

Ma la stampante l'hai presa usata? Perché non ho mai visto un kit dove non c'è la ventola (quella regolabile da slicer) per raffreddare il filamento... Ad ogni modo, da quello che so, il PLA si stampa normalmente con ventola del filamento impostata alla massima potenza. Puoi fare una foto del gruppo estrusore?

16 ore fa, Astrokiara dice:

Il brim mi servirebbe come una base per stabilizzare il pezzo, vero? Di quanti strati dovrebbe essere?

Il brim è un solo strato "allargato". Puoi configurare i parametri per dirgli quanto largo lo vuoi, immagina di allargare il primo layer di un modello per aumentare la superficie di contatto del pezzo sul piatto per quegli oggetti che ne hanno poca e rischiano di staccarsi.

16 ore fa, Astrokiara dice:

Il tempo minimo per ciascun layer non so se si può impostare da Slic3r, devo guardare. Comunque per questo pezzo ci metteva davvero 2-3 secondi per ciascun layer, la sezione sarà 20-25 mm2. Mi è venuto in mente che quella schifezza forse è venuta così anche per via del fatto che la stampante poggia su un tavolino non proprio solido, traballa tutto quando va la stampante, ma è solo una soluzione provvisoria.

Sì, già hai un telaio in acrilico a quello che vedo, almeno la base mettila solida sennò aggiungi problemi ai problemi!

16 ore fa, Astrokiara dice:

Cura è meglio come software? Ho usato Slic3r perchè è quello suggerito nella guida della stampante, ma tant'è che sto imparando, se è meglio Cura imparo a usare quello.

Non conosco Slic3r, non vorrei dire fesserie ma credo che la versione evoluta di quel programma sia PrusaSlicer (a dispetto del nome però si può usare anche se non hai una Prusa), l'ultima versione dovrebbe essere la v2.2 ed ha molti estimatori qui sul forum.
Io uso Cura (v4.6.1), se abiliti le impostazioni avanzate hai una marea di opzioni. Consiglio peraltro se sei alle prime armi di scaricarti il plugin con la guida avanzata per ciascuna impostazione, è veramente ben fatta. 

16 ore fa, Astrokiara dice:

...temo sia quello che è successo a me, perchè alcune stampe di 20-30 minuti sono riuscita finirle. Quella dove mi è comparso l'errore è stata la più lunga che ho fatto fin'ora...

In teoria dovrebbe bastare disabilitare tutte le varie sospensioni per risparmio energetico, il problema comunque è che normalmente il PC magari continui ad usarlo e se per qualunque ragione ti va in crash il collegamento con la stampante (es se lo slicer crasha o se si pianta il PC per altri motivi e devi riavviare) bye bye stampa, con la SD è più scomodo ma più sicuro. 

[Astrokiara]

OK! Un bel po' di roba da vedere...mi sa che aspetto il fine settimana! Con un bimbo di 4 anni in casa da sola sono cose che non si possono fare.

Inizio però a mandare la foto del gruppo estrusore che mi chiedeva  @invernomuto

La stampante è nuova,l'unica ventola che c'è sull'estrusore è quella che vedi. Io intendevo la ventola che spara direttamente sul pezzo stampato, quella non c'è e mi devo stampare il supporto.

Nel frattempo ho un altro problema: ho iniziato la nuova spola di PLA che mi è arrivata...non estrude bene, fa scricchiolare il motore dell'estrusore e ne esce poco. Naturalmente ho già fatto la controprova rimettendo un moncone di quello di test che avevo (è quello giallo che si vede nella foto) e con quello nessun problema. Vabbè vedrò di sistemare anche questo!

Per la stampa da SD, ho capito che è meglio usare quella, nessun problema a non usare il pc, anche perchè così mentre stampa posso fare altro senza problemi.

Vi faccio sapere per il resto dei suggerimenti che mi avete dato, appena riesco a mettermici! Intanto grazie!

 

[jagger75]

Cita

Ma la stampante l'hai presa usata? Perché non ho mai visto un kit dove non c'è la ventola (quella regolabile da slicer) per raffreddare il filamento... Ad ogni modo, da quello che so, il PLA si stampa normalmente con ventola del filamento impostata alla massima potenza. Puoi fare una foto del gruppo estrusore?

le i3 pro w/pro b/pro c /pro x te lo confermo io non hanno la ventola di reffreddamento filamento la devi prendere e montare a parte

con una stampante da 120 euro vuoi anche 4 euro di ventola di raffreddamento?vabbe che so cinesi ma mica scemi 😉 

Cita

La stampante è nuova,l'unica ventola che c'è sull'estrusore è quella che vedi. Io intendevo la ventola che spara direttamente sul pezzo stampato, quella non c'è e mi devo stampare il supporto.

te l ho mandato il file stl del supporto adatto per te con ventola a chiocciola però quale hai ordinato tu di ventola?

Cita

Nel frattempo ho un altro problema: ho iniziato la nuova spola di PLA che mi è arrivata...non estrude bene, fa scricchiolare il motore dell'estrusore e ne esce poco. Naturalmente ho già fatto la controprova rimettendo un moncone di quello di test che avevo (è quello giallo che si vede nella foto) e con quello nessun problema. Vabbè vedrò di sistemare anche questo!

ogni filamanto anche se non sembra cambia di temperaure di lavoro a secondo della densità del colore e addirittura se è ruvido o liscio l effetto finale oppure opaco ogni volta che provi un filamento sarebbe (per chi ha tempo per farlo e voglia)da fare una temptower che è un file che ti fa stampare appunto una tower con diverse temperature di lavoro ogni 1/2 cm alla fine vedi quale temperatura viene meglio e se usi sempre gli stessi flamenti sarebbe buona cosa segnarsi queste temparature e le velocità e retrazioni che poi userai nella stampa e scriverle da qualche parte

quando riprendi quel filamento saprai già che parametri usare cosi da non buttare stampe inutili brutte o sbagliate

tutto questo sarebbe buona cosa pero prima di mettere la bobina nuova hai fatto almeno qualche calibrazione almeno dell estrusore e flusso senno è inutile consumare bobine a vuoto se l stampante non sta ok non stampa bene e butti filo e rimani delusa 

percio appena puoi inizia con le calibrazioni metti appuntino tutto e poi vai

quel po di filamento che ti avevano dato bastava per fare almeno 3 cubi di calibrazione per iniziare ma tu chai voluto fare le carote 🙂 

 

[Astrokiara]

Il 8/5/2020 at 15:45, jagger75 dice:

calibrazione almeno dell estrusore e flusso senno è inutile consumare bobine a vuoto se l stampante non sta ok non stampa bene e butti filo e rimani delusa 

Sto cercando di fare le calibrazioni, sono partita dalla prima, quella del flusso. Ho fatto due prove mandando il comando di estrudere 100 mm, me ne ha estruso 69,2 mm nella prima prova e 68,9 nella seconda. Mi sembra tantissima la differenza! Il problema secondo me sono i "saltelli" del pignone che guida il filo di PLA: all'inizio non ci sono, compaiono nei secondi 50 mm. Chiaro che se quello saltella estrude meno roba... Ho provato ad inserire il valore corretto calcolato in base a quelle due prove, ma mi sono avanzati di nuovo circa 2 cm di filo, perchè ha iniziato a saltellare. Secondo me il problema è quello, se non lo risolvo mi sembra inutile calibrare gli step/mm. Naturalmente facendo un test senza caricare il PLA i saltelli non ci sono, quindi il motore di per se funziona. Come posso procedere? Grazie!