TRONXY X5SA PRO

[Whitedavil]

Guarda, io la pro la sfrutto quasi al massimo in quanto monto 2 ventole per raffreddare il pezzo, una ventola per hotend, 3 ventole per i motori, monto il laser(un pin pwm +un pin per alimentazione) ed una fresa per farmi i pcb, inoltrr usa una pt100 per hotend la quale necessita di scheda aggiuntiva e ingresso analogico separato, bltouch, eeprom esterna. 

Se non hai tutte queste necessità puoi risparmiarti qualche soldo. 

Inoltre ti consiglio di vedere su aliexpress perché risparmi tanti soldi

Se prendi quel tft, ti consiglio la versione da 3.5 pollici. I driver che hai indicato sono la vecchia versione e non conviene oltre ad essere costosi. 

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Con driver 2130SPI ti costa 50€ spedita con aliexpress standard shipping e ti arriva in 30/40gg

Inoltre ci aggiungi questo per altri 27 e sei a posto, sempre con la stessa spedizione di cui sopra. 

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Per completare l'opera ci metti un mosfet esterno per il piatto con circa 8/10€

Questi sono solo esempi, nel momento in cui vorrai fare l'acquisto ci si può ragionare meglio. 

Non acquistare subito le schede elencate! 

Se prendi una duet cinese, tra la scheda e il display 130€ comunque ti partono ma occhio, i cinesi vendono la versione 1.04, mentre la ufficiale è la 1.04c dove rispetto alla 1.04 hanno corretto degli errori di progettazione.... 

Se vuoi farti anche una idea del fw, vai sul sito marlin e scaricati il pacchetto, poi installi VScode + platformio. Esistono molti video su youtube, sono in inglese ma non è difficile capire... 

 

Ps:come sei messo riguardo a cablaggi e cose del genere? 

[alfbu1983]

@Whitedavil Mi hai fatto morire con: Non acquistare subito le schede elencate!

Il punto è questo a me interessa far funzionare la stampante e stamparci, onestamente il laser (anche se mi stuzzica un pochino) così come la fresa fondamentalmente non mi interessano sulla stampante 3d;

Voglio solo avere una scheda che mi permetta le normali estensioni che si fanno su una stampante, tipo la possibilità di montare eventualmente il bltouch (nel caso avessi problemi con il sensore) o qualche ventola in più ma sempre se serve o mi può servire in futuro.

La possibilità di avere il wifii quella si perchè mi è molto comodo.

L'alimentatore non penso vada cambiato

In tutti i casi mi farebbe piacere iniziare a capire bene di cosa avrei bisogno effettivamente per fare questo upgrade. 

Per il discorso duet non credo valga la pena nel mio caso, primo perchè costa un botto e non ho proprio intenzione di spendere tutti quei soldi (sia per la clone sia per l'originale), secondo non ho tutta questa esperienza/conoscenza per poterla configurare quindi è da scartare perchè sarebbero soldi buttati.

Per i cablaggi non penso di avere problemi.

  

 

[SandroPrint]

Però scusa @Whitedavil a sto punto sono un po’ confuso, si stava parlando di temp tower e siam finiti a dover cambiare la scheda.

Io vorrei capire al di là della comodità di gestione del Marlin, quanto sia necessario smanettare col firmware per avere delle stampe decenti, è una cosa che fate quotidianamente?

Da ignorante pensavo che una volta configurati i parametri principali (step/mm, step estrusore, accelerazioni…) il FW non si toccasse più.

Inoltre credo che il pacchetto hardware della Tronxy sia migliorato nel tempo (soprattutto la PRO di @AlfonsoBuonora), la scheda basata su Chitu è sicuramente scomoda da configurare ma non penso sia da buttare, è 32 bit, ha driver silenziosi e volendo ci posso aggiungere una schedina Wifi.

Io, prima di cambiare l’elettronica, voglio essere sicuro di aver raggiunto il limite della configurazione attuale, cosa che non posso ancora dire a causa della mia inesperienza.

[Whitedavil]

Il problema principale dell'elettronica che monta è che il fw è mal documentato. Per cui quando ci metti mano non sai bene cosa stai facendo con risultati inaspettati. 

Gli step/mm li devi modificare ogni volta che cambi tipo, marca e colore filamento. Inoltre se cambi il nozzle o comunque operi sul hotend devi sistemare l'offset. 

Inoltre se cominci a stampare ASA/ABS devi anche sistare gli step/mm degli assi in quanto il materiale ritira diversamente dal pla, per cui un cubetto in pla da 2x2x2 in abs diventa 19.8/19.9 ecc. 

Che l'elettronica sia a 32bit non vuol dire nulla, è il fw che comanda. Cioè il cervello del sistema... 

Ora io non dico che l'elettronica originale faccia schifo, dico però che è molto limitata ed inoltre se hai problemi a chi ti rivolgi? 

Per esempio, il vs. Sensore di livello funziona solo con metalli, per cui se un domani vuoi metterci una lastra di vetro come fai? E il sensore non lo puoi sostituire con un bltouch (che funziona su qualsiasi materiale) perché come imposti il fw, che tale sensore non mi sembra sia previsto? 

Altro esempio, io sul hotend ho una ventola da 40mm che lo raffredda ma essendo rumorosa ho impostato marlin che accende tale ventola solo sopra i 50gradi. Per cui se la stampa mi finisce alle 2 di notte, quando l'hotend si raffredda la ventola si spegne in automatico sotto i 50 gradi. Da un lato è una cazzata, ma se hai la stampante nella stanza affianco ringrazi per questa opzione. 

Poi se tu stampi solo pla+ bianco della sunlu (per esempio) allora una volta trovata la quadra problemi non ne avrai. 

Ricorda comunque che se ti si rompe un driver, dovrai cambiare tutto, idem per il display ecc. 

L'elettronica originale va bene per farsi le ossa, ma quando comincerai a voler qualcosa in più ti renderai conto che avrai le mani legate. 

Non voglio ne denigrare l'elettronica originale o fare polemica, cerco solo di essere il più obbiettivo possibile avendo alle spalle più di 3 anni di esperienza con varie elettroniche (8 e 32bit) e vari fw( marlin e mk4duo) oltre a 1000000 problemi riscontrati e risolti. 

[SandroPrint]

@Whitedavil nessuna polemica ci mancherebbe, anzi posso solo ringraziare quelli come te che mettono a disposizione la propria esperienza, forse il post mi è uscito male sorry.

Quando dici "L'elettronica originale va bene per farsi le ossa, ma quando comincerai a voler qualcosa in più ti renderai conto che avrai le mani legate." rispondi esattamente ai miei dubbi.

Vorrei fare proprio questo, imparare le basi cambiando meno possibile, e poi con cognizione di causa fare qualche upgrade.

Grazie ancora 👍

[Whitedavil]

Figurati, nessun problema. Gli upgrade li puoi fare finche non tocchi il fw. 

Per la temperatura ballerina dovresti pare un pid autotune, ma non ho idea di quale comando sia per la tua elettronica 😅

[SandroPrint]

Figurati, nessun problema. Gli upgrade li puoi fare finche non tocchi il fw. 
Per la temperatura ballerina dovresti pare un pid autotune, ma non ho idea di quale comando sia per la tua elettronica [emoji28]

A quanto pare i comandi sono gli stessi del marlin...sperem

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[alfbu1983]

@Whitedavil ho appena terminato il temp test del stl che mi hai passato, ho corretto i valori della z dei layer nel g-code perchè  mi risultava sfalsato il primo test che ho fatto, quindi sono partito da 2.2mm fino a 62.2mm e ho controllato che effettuava i cambi di temperatura alle varie altezze dal display (anche se già dal gcode si vedeva che aveva inserito il codice di cambio temp ad ogni layer prestabilito) quindi il problema come dicevi giustamente tu era quel 0,35 del primo layer.

Per il discorso dell'offset tra sonda e nozzle ho lasciato tutto come stava e ho fatto la calibrazione manuale con foglio di carta (l ho ripetuta due volte)  e successivamente ho impostato lo z-offset senza fare il livellamento automatico, l'adesione è stata molto buona sul piatto non ho avuto problemi. In tutti i casi metto le foto del test perchè cmq non vedo grandi differenze tra i vari cambi di temperatura, se non una buona riduzione generale della ritrazione, lo portata a 6mm,

Una cosa che ho notato dal display durante la stampa è che le temp non erano regolari, nel senso che doveva stampare a 195 e il display mostrava 193, oppure 205 invece mostrava 202; in pratica ho avuto sempre uno scarto di 2/3 gradi in più o in meno rispetto alla temp prestabilita.

Ora ho messo a stampare l'altro temp test, il primo che ho fatto (quello di thinghiverse) che dura 4 ore sono sbaglio e vi posto e foto anche di quello appena finisce.  

@SandroPrintPer il discorso dell elettronica hai perfettamente ragione quando dici di portare a limite quella stock e cambiarla quando hai bisogno di qualcosa in più, concordo pienamente su questo; per me è un upgrade che ho messo in programma dandogli priorità rispetto alla modifica del gruppo z, perchè da inesperto se devo iniziare ad imparare qualcosa preferirei farlo sulla base di un firmware che mi sarà utile anche in futuro e sul quale trovo molte info in rete ma come aiuti dalla comunità. E' ovvio che se riesco a risolvere i problemi che ho al momento e ad ottenere stampe decenti l'elettronica stock sta bene dove sta ma sempre il momento, anche perchè non è che abbia tutta questa voglia di spendere subito altri 100euro (considera che da quando ho acquistato la stampante ho speso oltre al suo costo 200 euro tra accessori vari e modifica al telaio del bed). In tutti i casi trovo molto utile sapere le alternative che ho e quando ho tempo iniziarmele a studiare un pò.

 

     

[Whitedavil]

Ma la ventolanche raffeedda il pezzo è al 100% dal secondo layer? Diciamo comunque che il miglio risultato lo hai con la prima parte del pezzo. 

Che cosa stampi? Pla di che marca? (ti prego non tianse😅) 

[alfbu1983]

Il Pla che sto utilizzando ora è della sharebot e in teoria loro consigliano 215° lo tenevo già non l'ho acquistato apposta (ma sto aspettando che mi arrivi quello della 3dcolors perchè ho preso il petg-carbon per la m200 e me ne hanno parlato molto bene di questi filamenti, vedremo)

Per il discorso ventola onestamente non lo so, da prusa slicer tengo tutto di default