problemi con DyzEnd pro

[FoNzY]

1 ora fa, Maurizio M. dice:

cosa sarebbe l'amplificazione?

alcuni sensori per alte temperature richiedono un amplificazione di segnale per poter essere "letti" dalla scheda madre...non ho mai provato a vedere cosa succede senza.... magari una lettura sballata...per ora sembra che il N66 non lo richieda...

guardando sul sito... sei sicuro di avere il sensore per 500 gradi? (di colore nero) e non quello per 300 di (colore bianco)?

[Tomto]

@Maurizio M. se vuoi che i tuoi tread passino inosservati cita l'utente desiderato con l'apposito comando "+cita" sotto il post 
oppure scrivi@  seguito dal nome utente (vedrai il menù a tendina)

[Maurizio M.]

è 500 gradi c'è anche scritto sul segna filo 

[Salvogi]

Sul sito c'è descritto come configurare il firmware docs(dot)dyzedesign(dot)com/hotends.html#firmware-configuration gli ho dato uno sguardo, mi0 sembra che hanno inserito un ritardo nel sistema che segna eventuali errori di temperatura.

Inoltre sul loro sito dicono di usare Marlin versione 1.1.0 RC7+ e non Marlin 2.

Sempre sul sito specificano che l'estrusore ha caratteristiche estreme, forza di spinta di 20kg e che piuttosto che scivolare il filo si blocaa il motore. Non vorrei che l'hotend in questione richieda una forza maggiore. Se non vuoi spendere tutti quei soldi potresti provare un Titan clone o un BMG clone.

Inoltre il PLA, superate alcune temperature si blocca negli estrusori all-metal. Il tuo dovrebbe essere speciale perchè è rivestito internamente in ceramica ma penso che per il solo PLA sia meglio il teflon.

Comunque è normale, il PLA si stampa con un hotend di pochi euro, mentre gli hotend speciali sono necessari per filamenti ad alte prestazioni.

 

[FoNzY]

ma in quale punto si inceppa l'estrusore? usi la rondella fornita per evitare le fuoriuscite?

[FoNzY]

5 minuti fa, Salvogi dice:

forza di spinta di 20kg

io ho visto che nella pagina dell'estrusore (cold end) parlano di 20 libbre e non kg...comunque se usa un direct potresti aver trovato il problema...tra una riduzione 5,65:1 ed una 1:1 la coppia persa è molta

[Maurizio M.]

hotend era gia assemblato la rondella è già inserita di serie  e non ho avuto problemi di perdite, il mio è un bowden non un direct, e quando si intasa posso mettere un motore che spingere x 40 kg  e non estrude nulla comunque.

 

 

[FoNzY]

47 minuti fa, Maurizio M. dice:

hotend era gia assemblato

non è raro che i prodotti pre-assemblati presentino difetti..forse dovresti smontarlo per vedere se c'è qualcosa che non va'...

[Salvogi]

9 ore fa, FoNzY dice:

io ho visto che nella pagina dell'estrusore (cold end) parlano di 20 libbre e non kg...comunque se usa un direct potresti aver trovato il problema...tra una riduzione 5,65:1 ed una 1:1 la coppia persa è molta

Non so a che pensavo quando ho scritto 20, volevo scrivere 10 kg.

7 ore fa, Maurizio M. dice:

hotend era gia assemblato la rondella è già inserita di serie  e non ho avuto problemi di perdite, il mio è un bowden non un direct, e quando si intasa posso mettere un motore che spingere x 40 kg  e non estrude nulla comunque.

 

 

Normalmente con direct si indica l'estrusore direttamente sopra l'hotend ed è, ovviamente, la soluzione alternativa al bowden.

Penso che Fonzy con direct intendesse dire come rapporto di trasmissione in quanto il termine "direct" è usato anche in questo caso. Ci sono estrusori con ingranaggi di riduzione per consentire di trasmettere al filo una forza maggiore, quello Dyze ha un rapporto di riduzione molto elevato 5,65:1. Gli estrusori normali hanno un rapporto di riduzione diretto 1:1, ovviamente importa anche il diametro della (o delle) ruote godronate. Il tutto si traduce in step/mm di filamento estruso che dovrebbe essere 95 per gli estrusori comuni con rapporto di riduzione diretto e 400-600 per quelli con ingranaggi di riduzione.

A questo punto dovresti verificare in che punto esatto si blocca il filamento, ad esempio potresti estrarre il tubo in teflon dall'hotend, inserire il filamento fino ad arrivare alla fine del tubo e con un pennarello fare un segno di riferimento dal lato dell'estrusore, rimontare il tutto e vedere quanti mm avanza prima di bloccarsi.

Un'altra cosa è verificare è la punta del filo dopo che si è bloccata nell'estrusore ritirandolo indietro. Potrebbe essere rigonfiato oppure potrebbe avere fatto dei fili sottili.

Io sono autodidatta, quindi attendo conferma da altri, comunque alcune possibili cause di otturazione potrebbero essere le seguenti.

• Temperatura troppo alta o troppo bassa, questo è probabile visto che usi una termocoppia speciale, ti conviene verificare con un termometro esterno.
• Gola non raffreddata adeguatamente.
• Gola non adatta al tipo di filamento.
• Residui di filamento
• Retrazione elevata

Ad esempio, potrebbe essere capitato che durante una delle prove iniziali usando una temperatura o una retrazione sbagliata si sia formato un filo sottile all'interno della gola o un residuo che successivamente si è cristallizzato o carbonizzato. Una soluzione è smontare, tanto prima o poi la pulizia dell'hotend va fatta.

Ovviamente smontaggio e rimontaggio va fatto secondo le istruzione fornite da chi ti ha venduto l'hotend. La prima volta che ho smontato un hotend ho fatto diversi errori ed ho rotto la gola, successivamente montanto gola heatblock e ugello nuovi ho sbagliato e la plastica fuorisciva da tutti i lati rovinandomi anche sensore e cartuccia riscaldante. Poi, capita la tecnica giusta, non ho avuto più problemi.

[Maurizio M.]

OK ora mi stò costruendo una seconda stampante proverò a montare il dyzend e fare le prove che mi avete consigliato mi ci vorrà un p'ò di tempo vi farò sapere anche con dei video ringrazio tutti x la disponibilità