Perdita di passi forse dovuta alla vref

[Shini3D]

47 minuti fa, invernomuto dice:

Nello stesso menu, imposta stealthchop in OFF su E. Il rumore in teoria aumenta ma nel mio caso è trascurabile. Ad ogni modo prova, ci metti 20 secondi a tornare indietro. In ogni caso l'accoppiata tmc2208 sull'estrusore e stealthchop non è una buona scelta, in tanti hanno avuto problemi, anche qui (io incluso). Ovviamente devi salvare tutte le impostazioni da LCD.

Perfetto, non vedo l'ora di provare 😁

51 minuti fa, invernomuto dice:

Per la mod della Ender, secondo me è più un palliativo che una soluzione del problema. Sono d'accordo con@Killrob che convenga intervenire sostituendo i pezzi giusti con roba di qualità piuttosto che appunto, ricorrere ad un palliativo.

Anche secondo me è un palliativo per questo mi chiedevo se,per esempio, un mk8 all metal della trianglelab avesse lo stesso problema, in tal caso mi orienterei su una tipologia di hotend differente,magari un j head dato il peso 

[Killrob]

30 minuti fa, Shini3D dice:

Perfetto, non vedo l'ora di provare 😁

Anche secondo me è un palliativo per questo mi chiedevo se,per esempio, un mk8 all metal della trianglelab avesse lo stesso problema, in tal caso mi orienterei su una tipologia di hotend differente,magari un j head dato il peso 

In ogni caso un all metal il problema non lo ha perché il tubo si ferma più in alto, ma comunque lo devi spingere dentro con forza, per contro l'all metal va poco d'accordo con il pla 

[Shini3D]

54 minuti fa, Killrob dice:

In ogni caso un all metal il problema non lo ha perché il tubo si ferma più in alto, ma comunque lo devi spingere dentro con forza, per contro l'all metal va poco d'accordo con il pla 

Come sempre sto andando OT chiedo scusa, la voglia di aumentare la mia conoscenza sul argomento è tanta..

 

Che hotend consigliate?  In futuro voglio stampare tipi di materiali differenti, per il momento mai oltre i 300° ma comunque materiali abrasivi 

[Killrob]

Il j-head della trianglelab è un ottimo hotend, forse all'altezza degli e3D e con la gola in titanio all metal ci stampi di tutto, anche se farai un po' fatica col pla ma neanche più di tanto, l'importante è che sia in titanio e non in acciaio. Per i materiali abrasivi consiglio anche ugello in acciaio temprato. 

[Shini3D]

1 ora fa, Killrob dice:

Il j-head della trianglelab è un ottimo hotend, forse all'altezza degli e3D e con la gola in titanio all metal ci stampi di tutto, anche se farai un po' fatica col pla ma neanche più di tanto, l'importante è che sia in titanio e non in acciaio. Per i materiali abrasivi consiglio anche ugello in acciaio temprato. 

Però se non ricordo male ti eri trovato male in bowden giusto? Se risolvo i problemi di sottoestrusione dovuti alla retrazione, sottoestrude in corrispondenza di esse,cambiando i raccordi pneumatici aspetto a cambiare hotend, anche perchè questo difetto me lo ha iniziato a fare totalmente a caso, mai cambiato le impostazioni di retrazione, 6mm 45mm/s e non ho mai avuto problemi( ho ovviamente provato svariati test anche in combinazione con il combing di cura ma niente)

[invernomuto]

Se passi ad altro per il discorso del "problema" dell'hotend M8 della Ender non vedo che vantaggi avresti ad andare su cloni da 20 euro o meno di E3D V6 o analoghi. Oltretutto non vedo come qui magicamente non avresti il difetto: il tubo in PTFE funziona allo stesso modo se hai un bowden e gola passante: il "problema" dipende dalla gola e dalle componenti usate, non certo dall'hotend. In sintesi, se il connettore che regge il tubo è fatto con i piedi, il tubo in PTFE è di pessima qualità ed è tagliato malamente, stai pur certo che ti si intasa perché il materiale fuoriesce fra lo spazio lasciato fra PTFE e nozzle e forma un tappo. Stessa cosa mi è capitata con un E3D V5: non mi è mai però venuta voglia di dare il problema all'estrusore anche perché è lo stesso che NON MI HA MAI DATO PROBLEMI per 1 anno e mezzo: era assemblato a regola d'arte, sono intervenuto io e le cose non erano più a regola d'arte e guarda caso mi ha iniziato a dare problemi (al 99% dovuti al modo in cui tagli il tubo in PTFE), poi risolti.

Se viceversa usi componenti di qualità ed assembli con accortezza, il problema non esiste.

Peraltro l'hotend della Ender è straconosciuto e stracollaudato: se devi cambiare o vai su cose decisamente migliori o per passare ad un clone sostanzialmente analogo non ne vedo onestamente il vantaggio. 

Più che altro, se vuoi stampare tutto, come ha detto @Killrob procurati una gola in titanio e mantieni l'hotend originale, spendi meno e stampi tutto.

5 minuti fa, Shini3D dice:

Però se non ricordo male ti eri trovato male in bowden giusto? Se risolvo i problemi di sottoestrusione dovuti alla retrazione, sottoestrude in corrispondenza di esse,cambiando i raccordi pneumatici aspetto a cambiare hotend, anche perchè questo difetto me lo ha iniziato a fare totalmente a caso, mai cambiato le impostazioni di retrazione, 6mm 45mm/s e non ho mai avuto problemi( ho ovviamente provato svariati test anche in combinazione con il combing di cura ma niente)

La sottoestrusione dovuta alla ritrazione, a mio personalissimo avviso, è dovuta al fatto che stai usando un TMC2208 in stealthchop sull'estrusore, peraltro aggravato dal fatto che stai dando al motore la metà della corrente stock. Non c'entra l'hotend.  Il tutto ovviamente basandosi su questa discussione e non avendo la macchina davanti. 

[Shini3D]

21 minuti fa, invernomuto dice:

La sottoestrusione dovuta alla ritrazione, a mio personalissimo avviso, è dovuta al fatto che stai usando un TMC2208 in stealthchop sull'estrusore, peraltro aggravato dal fatto che stai dando al motore la metà della corrente stock. Non c'entra l'hotend.  Il tutto ovviamente basandosi su questa discussione e non avendo la macchina davanti. 

Il tubo è capricorn originale ed è tagliato con un taglia tubi che per quanto non tagli bene fa un taglio abbastanza pulito, oltretutto il mio hotend è modificato, devo provare a modificare la corrente e cambiare lo stealth da lcd basta che metto off su "modo driver" e lui va in spreadcycle?  Per imparare a montare la scheda ho visto questo video dove lui inserisce le stesse correnti

Potresti darci un occhiata ? Magari mi è sfuggito qualcosa..

[invernomuto]

23 minuti fa, Shini3D dice:

Il tubo è capricorn originale ed è tagliato con un taglia tubi che per quanto non tagli bene fa un taglio abbastanza pulito, oltretutto il mio hotend è modificato, devo provare a modificare la corrente e cambiare lo stealth da lcd basta che metto off su "modo driver" e lui va in spreadcycle? 

Sì

23 minuti fa, Shini3D dice:

Per imparare a montare la scheda ho visto questo video dove lui inserisce le stesse correnti

Potresti darci un occhiata ? Magari mi è sfuggito qualcosa..

Mi sembrano molto conservativi quei valori, specie se si parla di motori da 1,5A come quelli della ender. Ne saprà comunque sicuramente più lui di me. Io la corrente la calcolo da qui https://wiki.fysetc.com/TMC2208).
Ad ogni modo, IN ASSENZA di problemi meccanici, se ti perde passi sull'estrusore anche dopo aver disabilitato lo stealthchop, o aumenti la coppia del motore alzando la corrente (e tenendo sottocontrollo la temperatura del motore e del driver ovviamente) o ti tieni la sottoestrusione. Tertium non datur.

[Shini3D]

17 minuti fa, invernomuto dice:

Sì

Mi sembrano molto conservativi quei valori, specie se si parla di motori da 1,5A come quelli della ender. Ne saprà comunque sicuramente più lui di me. Io la corrente la calcolo da qui https://wiki.fysetc.com/TMC2208).
Ad ogni modo, IN ASSENZA di problemi meccanici, se ti perde passi sull'estrusore anche dopo aver disabilitato lo stealthchop, o aumenti la coppia del motore alzando la corrente (e tenendo sottocontrollo la temperatura del motore e del driver ovviamente) o ti tieni la sottoestrusione. Tertium non datur.

Benissimo, ci proverò sicuramente!  Stavo ragionando, anche se mando il comando per estendere 100mm ed effettivamente lì estrude possono esservi delle perdite di passi dovuti ad attriti vari ho capito bene?  (Li step lì calcolo facendo estrudere a 200°) e dopo aver cambiato il modo driver e aumentato la corrente dovrò ricalcolare gli step  oppure no ?🤔 

 

P.s. se risolvo così e passi da Pinerolo ti offro una birra 😂

[invernomuto]

9 minuti fa, Shini3D dice:

Benissimo, ci proverò sicuramente!  Stavo ragionando, anche se mando il comando per estendere 100mm ed effettivamente lì estrude possono esservi delle perdite di passi dovuti ad attriti vari ho capito bene?  (Li step lì calcolo facendo estrudere a 200°) e dopo aver cambiato il modo driver e aumentato la corrente dovrò ricalcolare gli step  oppure no ?🤔 

Io il filo lo misuro senza farlo passare nel nozzle così evito attriti. Se dico di muovere l'estrusore di 100mm, il motore deve creare un movimento di 100mm del filo se è tutto ok. Se quando passa nel nozzle non mi spinge più 100mm ma 80, non compenso con gli step per mm ma vado a capire dov'è il problema, perché sicuramente c'è qualcosa che non va (nozzle parzialmente otturato, filo che slitta, ecc ecc). 
A voler essere rigorosi, anche per gli altri assi andrebbero regolati gli step per mm misurando direttamente gli spostamenti della macchina e non inferendoli dalla stampa di un cubo 20x20x20, che ovviamente risente di vibrazioni, ritrazioni della plastica, ecc ecc. E' però più pratico il cubo...