Come posso evitare lo stringing con il petg?

[Killrob]

31 minuti fa, Carsco dice:

Allora dovrebbero essere in titanio pure queste! 🙂

Sono davvero indeciso fra questa e quella che mi hai gia' consigliato, ma non vorrei smettere di stampare il TPU (che comunque stampo poco e praticamente niente).
In ogni caso, arrivo gia' a 240 e dovrei solo salire di 10° per stampare meglio l'ASA o l'ABS.

 

Allora vai tranquillo!

Sono delle normali m3 in titanio si trovano volendo. 

Io quella non la conosco e mi fido il giusto, vai con quella che ti avevo consigliato prima 😉

[Carsco]

Pero' se vedi, queste altre, hanno una boccola di teflon dentro.
Non si capisce pero' se arriva fin dall'altra parte, le foto non lo mostrano.
 

[Killrob]

46 minuti fa, Carsco dice:

Pero' se vedi, queste altre, hanno una boccola di teflon dentro.
Non si capisce pero' se arriva fin dall'altra parte, le foto non lo mostrano.
 

Si ho visto, ma non si capisce. Se è in teflon comunque oltre 250 non ci puoi andare, a questo punto meglio la full metal in titanio

[Carsco]

E mi sa che mi hai convinto.

A tal proposito, riesci a trovare per favore qualcuno che venda solo UNA gola in titanio e non due?
Non credo di aver mai bisogno della seconda...

Questo e' il prodotto che mi hai consigliato:
https://it.aliexpress.com/item/32884991887.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.7cac2e0eC0KQw5

Ovviamente per la Ender, quindi con l'altra estremita' liscia e non pure filettata.

[Carsco]

Sto guardando proprio quello Trianglelab ma e' filettato anche dall'altra parte.
Non aderirebbe bene al dissipatore che e' liscio.

[Killrob]

Eccolo 1 pezzo solo gola titanio per Ender 3

€ 3,64 | 3D Matalchok In lega di Titanio di Calore Termico Rompere gola TC4 per E3D V6 Kraken/Chimera/Cyclops Hotend 3d stampante parti
https://a.aliexpress.com/_B09wfD

 

faccio una modifica al mio stesso post, le gole in titanio linkate sopra NON SONO PER LA ENDER 3.

 

 

[Carsco]

Pero' viene 7.6 euro contro i 9.23 (per due pezzi) dell'altro 🙂

Ma almeno questo e' "di marca", quindi magari posso davvero sperare che sia in lega di titanio...

Se non c'e' altro in giro, forse va bene questo.

Sto anche pensando ad un altro sistema per far aderire bene i due cilindri, un sistema che uso nel settore oplofilo...

[Whitedavil]

Tornando in topic, io di petg ne stampo abbastanza, in genere faccio le stampe di prova in pla e quella definitiva del pezzo in petg. 

1)se hai un estrusore bowden sei molto svantaggiato già in partenza. 

2)la ritrazione deve essere lenta, 30mm/sec è abbastanza

3) se lo slicer lo permette, attivare il coasting e il wipe. 

4) stare magri di flusso per evitare l'accumulo di materiale sul nozzle. 

5) il primo layer fallo almeno da 0.2mm

6) z-hop ad valore del layer

Poi si aggiusta il tiro in base hai risultati. 

Attenzione un petg umido fila da matti. Per 40€ su amazon ho preso un essiccatore da 24cm di diametro(quello standard è 33)e il pre e post essiccatura si nota parecchio, soprattutto sullo stringing. 

[Goku]

Tornando in topic, io di petg ne stampo abbastanza, in genere faccio le stampe di prova in pla e quella definitiva del pezzo in petg. 

1)se hai un estrusore bowden sei molto svantaggiato già in partenza. 

2)la ritrazione deve essere lenta, 30mm/sec è abbastanza

3) se lo slicer lo permette, attivare il coasting e il wipe. 

4) stare magri di flusso per evitare l'accumulo di materiale sul nozzle. 

5) il primo layer fallo almeno da 0.2mm

6) z-hop ad valore del layer

Poi si aggiusta il tiro in base hai risultati. 

Attenzione un petg umido fila da matti. Per 40€ su amazon ho preso un essiccatore da 24cm di diametro(quello standard è 33)e il pre e post essiccatura si nota parecchio, soprattutto sullo stringing. 

Questo è interessante. Quindi dici di non ritrarre oltre i 30 mm/s ? Purtroppo ho bowden quindi da quello che hai detto sono svantaggiato[emoji37]

 

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[Whitedavil]

Si, la velocità di ritrazione non oltre 30,massimo 35.

Con un bowden devi agire cosi, non risolverai, ma aiuta. 

Se la tua ritrazione è 6mm,la deritrazione falla a 5.90.

In modo tale che ti lascia meno "blob" ad inizio layer. 

Se il filo è umido lo vedi subito, su una parete liscia si presentano dei microbuchetti da cui parte lo stringing e se confronti con lo slicer vedi che non sono ritrazioni volute.