Prusa I3 by Sunhokey

[simbiosi86]

2 ore fa, Valdan dice:

Ciao, sul marlinkimbra  e la nostra mks non c'è problema, ma per usare due filamenti con un solo ugello ci sono altre modifiche che dovresti valutare, sarebbe decisamente più veloce utilizzare più estrusori. Per quello ho seguito le guide del Mago. Altrimenti cerca informazioni sul flusso catalizzatore ;)

Per la stabilità del carrello non ci sono grandi problemi, l'importante è aver aumentato il numero di cuscinetti. Per i miei vari pazzeggiamenti (alcuni li definiscono test) ho cambiato tutto il carrello e mi è capitato di caricarlo, ma per il momento non ne ha risentito.

si si infatti mi sto documentando un pò in giro. Ovviamente ci sarebbe poi da modificare un bel pò di cose. A livello meccanico si dovrebbe mettere un altro motore per il secondo filamento e su quello non dovrei avere grossi problemi ma a livello sw/fw non saprei proprio come modificare il marlinkimbra. tra impostazione ed altro. Il tool di kimbra (ovviamente per me) è un pò confusionale non sapendo dove mettere mano. Qualche anima pia che mi aiuta ???? 

[simbiosi86]

Il 27/6/2015 at 18:37, Help3d dice:

Tentato dal super prezzo trovato nel web ebbene si alla fine ho deciso di aggiungere al mio parco macchine personale anche la I3. Perchè ho preso questa e non me la sono costruita? Beh ne ho già altre due di autocotruite da 0 e volevo provare un kit. In Lab ne ho montate 8 di altri soci e alla fine mi sono deciso pure io. Non ho preso quella con le parti stampate in 3D perchè semplicemente ho visto essere abbastanza weak. E non avevio voglia di stamparmele  :) . Facendola breve mi è arrivata ed ho già finito di montarla.

• Viti della Z trapezie e con pochissimo gioco rispetto a quelle passo 1.25 del brico. Non serve precaricarle con la molla.
• Estrusore Simil ED3V5 ma sopresona... ha già il canale con il tubo in PTFE
• Cuscinetti LM8UU con relativi supporti in alluminio
• Scheda MKGENS V1.1 che non è altro che la Ramps + mega ma tutte assieme nella stessa scheda. Ottima devo dire. Altro mondo rispetto alla MELZI
• Piano riscaldato in alluminio già cablato e isolato per le dispersioni di calore. con il mosfet cambiato di serie sulla scheda ora va da 0 a 80 ° in 3 minuti
• Alimentatore 12V - 30A
• Schermo LCD
• Caricamento filo Bowden con gruppo di estrusione in alluminio  
• Motori da 1.5 A e driver A4988

Guida meticolosa da parte dei china con tanto di video e pdf per le configurazioni. Il firmware non è proprio calibrato a "morte" come piace a me ma una volta che ho trovato i giusti settaggi li condivido volentieri. Lo chassis in acrilico ovviamente non è alluminio e flette un po'. Ma nemmeno tanto. Devo solo vincolarla ad una tavola e via. Se strette con cura le plastiche non crepano, ma bisogna stare attenti.

In omaggio mi hanno mandato anche 2 rotoli di PLA da 1kg (dio solo sa che cosa hanno dentro :) ), bluetape , kit brugole e chiavi.

Ho già modificato il carrello dell'asse X per portarlo da 2 a 3 cuscinetti ed ora non ha più gioco. Devo stampare un supporto ventola per raffreddare il PLA e devo rifare il supporto dell'endstop della Z. Altra modifica : faccio anche la versione per il direcdrive sia con filo da 1.75 mm che 3 mm

Ora la metto bene alla frusta e vedo come va. 

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LISTA DELLE MODIFICHE NECESSARIE DA FARE:

ATTENZIONE PERICOLO: leggete questo post sul forum di Thingiverse. CONTROLLATE di avere montato giusto l'alimentatore o c'è il rischio di CORTOCRICUITO! http://www.thingiverse.com/groups/sunhokey-3d-printer-owners/topic:2469. USATE LE VITI FORNITE NEL SACCHETTO APPOSITO

1. Stampare le nuove staffe per inclinare la ventola in modo tale che raffreddi anche il pezzo oltre che l'ugello. MIGLIORA DI MOLTO il risultato quando si stampa in PLA. Il link per scaricare i files li trovate qui: Supporto Ventola 
2. EDIT: girando qua e la in rete ho trovato un supporto ventola nuovo molto più bello . SUPPORTO VENTOLA . Per il montaggio guardate la foto in basso: la cartuccia riscaldante deve stare dalla parte opposta di dove ci sarà la ventola, altrimenti il blocchetto riscaldante toccherà sul deflettore dell'aria.
3. 
4. Effettuare la modifica all'ugello. Così come arriva vi permette di stampare per un po', e poi vi ritroverete con il motore dell'estrusore che fa TAC TAC. Smontate completamente l'ugello, e INCOLLATE il tubicino in teflon che c'è nella barra filettata cava che unisce il blocco riscaldato con le alette di raffreddamento. Se questa non viene bloccata, non si va da nessuna parte. Dato che ci siete rimontate tutto mettendo del nastro in teflon per filettature, sia sul nozzle che sulla barra cava filettata.
5. Fare la modifica sul carrello dell'asse X (quello che va da destra a sinistra per intenderci). Così come arriva ha SOLO 2 cuscinetti LM8UU e presenta un NOTEVOLE gioco sulle barre. E' necessario tagliare laser una basetta reggi cuscinetti in plexiglas con i fori per il terzo cuscinetto. La modica non è obbligatoria come quella dell'ugello ma... è caldamente consigliata. File di taglio: Modifica Asse X 
6.  
7. Per chi non avesse il taglio laser ecco la piastra da stampare: Piastra da stampare per asse X
8. Per chi non avesse il cuscinetto in alluminio ecco il file STL del supporto nel quale inserire poi solo il cuscinetto a manicotto LM8UU: Supporto cuscinetto
9. Mettere uno spessore dietro al motore della Y in quanto la squadretta tende a flettere in alcuni casi.
10. Incollate con del cianoacrilato la squadretta del fine corsa della Z.
11. Consiglio di aggiungere di supporti per le barre filettate con i cuscinetti. I files li trovate qui : Supporti Cuscinetto
12. 
13. Il fissatubo dal lato ESTRUSORE molto probabilmente si romperà. Consiglio di sostituirlo con uno migliore o incollarlo al tubo in PFTE come ha fatto il sottoscritto. Mai un problema.
14. Per chi vuole controllare la ventola da GCODE, togliete i cavi dai pin che portano la 5V e inseriteli nella morsettiera accanto ai terminali della cartuccia riscaldante dell'ugello. Troverete uno spazio chiamato FAN. La potrete poi comandare da gcode con il comando M106 per accenderla e M107 per spegnerla. Se aggiungete anche la S"X" potrete controllare il numero dei giri. ES: M106 S255 la ventola andrà in full speed (i valori vanno da 0 a 255). ATTENZIONE: facendo così le alette di raffreddamento riceveranno aria solo quando partirà la stampa. Se mettete in preriscaldo la stampante ACCENDETE MANUALMENTE la ventola da terminale, per evitare che il PLA si gonfi all'interno dell'estrusore.
15. Il firmware stock ha delle accelerazioni e velocità impostate TROPPO elevate. Consiglio di scaricare una versione da me modificata e abbondantemente collaudata: Marlin Developer   
16. ATTENZIONE: I valori STEP per MM del FW che scaricate sono relativi alla MIA macchina. Per alcuni i valori possono essere leggermente differenti. Come calibro il valore XYZE STEP ? Date una occhiata al mio manuale: Corso di Stampa e Disegno 3D by Piraz
17. Se possibile ancorate la macchina (telaio e barre filettate) saldamente ad una base di legno spessa 18/20 mm
18. NON stampate sul piatto in alluminio + carta o Kapton. Essendo molto fino è molto facile che si imbarchi una volta riscaldato. Consiglio di utilizzare del vetro da minimo 3mm di tipo BOROSILICATO o Pyrex e attaccarlo con le mollette da documenti. Come "aggrappante" per i pezzi consiglio e strariconsiglio la LACCA SPLENDOR. A molti fa schifo e la snobbano ma... con il PLA non trovo più FACILE , MIGLIORE ed ECONOMICA soluzione. Per non parlare del fatto che si pulisce in un attimo.
19. Utilizzate questi miei profili di stampa per KISSLICER: Profili di stampa KISSLICER by Piraz
20. Consiglio la sostituzione delle barre in "acciaio" per chi volesse farne un uso intensivo. Le mie dopo solo 800 ore si sono completamente rigate e scavate creando vibrazioni e difficoltà di scorrimento.
21. Controllate il VREF dei driver stepper. Di defult sono regolati TROPPO alti. Montando motori da 1.5 A consiglio di non andare oltre 0.6 V come Vref
22. Per consentire una stampa più veloce (oltre i 30 mm/s) è NECESSARIO alzare il Vref dello stepper driver relativo all'estrusore E0. Se lo si tiene  a 0.6V non scalda per niente, ma non ci permette nemmeno di raggiungere velocità elevate di stampa. Appena si oltrepassano i 30/40 mm/s , a seconda della marca di filamento, il motore inizia a fare TAC TAC perchè non ce la fa' più a spingere. SE ABBIAMO FATTO GLI UPGRADE MECCANICI ALLA MACCHINA possiamo alzare il Vref a 0.9V e "spararla" anche a 100mm/s :) . ATTENZIONE: a 0.9 V il driver SCALDA e il piccolo dissipatore non ce la fa molto a smaltire il calore. E' NECESSARIO quindi applicare una ventola di fronte ai DRIVER di stampa. COME FACCIO A REGOLARE IL VREF ?  in questo caso ci viene in aiuto proprio Stampa 3D Forum Come regolare il Vref dei driver

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NUOVO FIRMWARE BY MARLINKIMBRA

Dopo un buon test reputo questo nuovo FW (creato da Alberto Cotronei alias MAGOKIMBRA) una valida scelta. La qualità di stampa della macchina migliora notevolmente ( a patto che tutti gli upgrade sopra descritti siano stati fatti e che i profili di slicing siano tarati correttamente). I risultati li potete vedere qui sotto: 0.2 mm la risoluzione in Z, Velocità 50mm/s e materiale PLA con miei profili di  stampa per KISSLICER (Link)

Il firmware si basa sulla nuova DEV 4.2.5 che trovate qui : https://github.com/MagoKimbra/MarlinKimbra/tree/dev

Il firmware già modificato per la nostra prusina lo trovate qui: MarlinKimbra Sunhokey I3  (ho messo la connessione a 115200 invece che 250000 del precedente). Ho ritoccato qualche parametro per le accelerazioni, gli endstop e altre piccole cosine. Provatelo ne vale la pena !

NBB: per caricare questo FW è necessario avere l'IDE di Arduino aggiornata alla 1.6.7 https://www.arduino.cc/en/Main/Software

 

 

PS: la testa è alta 50 mm

In ultimo: le bobine del Kit fanno SCHIFO e tendono a spezzarsi di continuo. Consiglio di non farle stare molto in ambienti umidi. Dotatevi di filamenti di QUALITA' se non volete perdere la testa a capire perchè la macchina non stampa o stampa male.

 

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INFO UTILI:

Dove si compra la macchina? http://goo.gl/sgA7j1

La dogana si paga? SI, con i corrieri express tipo DHL FEDEX UPS SI PAGA! Varia dai 50 ai 70€ a seconda del prezzo di acquisto della macchina

Il venditore su Aliexpress della Sunhokey è affidabile? Dalla mia esperienza (13 stampanti acquistate tra me e amici) direi di si

Video di funzionamento della macchina (By Piraz) : https://youtu.be/mrA2re1a9xs

 

 

Posso chiederti dove hai trovato la guida di assemblaggio ? a me interesserebbe in particolar modo il cablaggio sulla scheda mks perche non mi tornano delle cose.

Grazie ancora anticipatamente 

[Adryzz]

La guida di assemblaggio te la mandano in un dvd (o almeno a me e' arrivata cosi'), l'unico file che parla dei cablaggi e' questo :

[mrpasquale970]

il FW caricato nel primo post potrebbe andare bene anche per una geeetech prusa i3?

[Help3d]

Il 20/9/2016 at 14:58, simbiosi86 dice:

che ne dici ????

Dico che purtroppo con la MKS non si può mettere il doppio estrusore ! :) Manca fisicamente il driver stepper che comanda il secondo estrusore. Alternativa è di utilizzare il metodo flusso canalizzatore e dei relè di ImmaginaECrea. Complicato però per chi è alle prime armi :)

Metti una ramps o una rumba e poi ricompila il FW marlinkimbra di conseguenza.

 

Ciao ciao

[simbiosi86]

Grazie mille per tutti i consigli utili .

Per quanto riguarda questo :

Il 21/9/2016 at 14:57, simbiosi86 dice:

Posso chiederti dove hai trovato la guida di assemblaggio ? a me interesserebbe in particolar modo il cablaggio sulla scheda mks perche non mi tornano delle cose.

Grazie ancora anticipatamente 

posto le connessioni che ho effettuato io che sono diverse da queste:

 

Il 21/9/2016 at 16:10, Adryzz dice:

La guida di assemblaggio te la mandano in un dvd (o almeno a me e' arrivata cosi'), l'unico file che parla dei cablaggi e' questo :

 Le mie connessioni per quanto riguarda i motori sono state effettuate così, e strano da questo che sto capendo, funziona tutto :

 

 

sto cominciando a confondermi un pò ..............

[Adryzz]

3 ore fa, Help3d dice:

Dico che purtroppo con la MKS non si può mettere il doppio estrusore ! :) Manca fisicamente il driver stepper che comanda il secondo estrusore. Alternativa è di utilizzare il metodo flusso canalizzatore e dei relè di ImmaginaECrea. Complicato però per chi è alle prime armi :)

Metti una ramps o una rumba e poi ricompila il FW marlinkimbra di conseguenza.

 

Ciao ciao

Forse mi confondo io, ma non era possibile pilotare entrambi i motori di Z con un driver solo in modo da lasciarne 2 per gli estrusori ? 

[Alep]

La gt2560 della mia stampante fa proprio questo, usa un solo driver per i due motori asse Z collegandoli in parallello ed infatti se guardi la foto sopra riportata vedi la MKS proposta in  questa configurazione, Naturalmente il firmware deve essere adeguato

[Valdan]

Domandone...

A che temperatura avete portato il piatto?

Ve lo chiedo perché una volta (all'inizio) lo portavo a 100° ma in pochissimo tempo mi si é bruciata la morsettiera che porta corrente alla scheda. Forse la cosa non é collegata, forse avevo chiuso male i morsetti e relativi cavi, fatto stà che da quando ho cambiato il pezzo stampo l'abs a 70° (il piatto) e con il vetro e là splendor non ho più avuto problemi. Ma il dubbio mi è sempre rimasto.

[Alep]

Il piatto infatti usa correnti molto forti ed il tipo del rivestimento del filo antifiamma non facilità la preparazione dei capicorda. Se ti si è bruciato lato scheda, come sembra che indichi, la temperatura non centra molto se non per il fatto che aumenta il tempo di richiesta della corrente conseguente all'accensione del piatto. E' molto importante invece verificare il serraggio dei morsetti elettrici dopo una settimana di uso, perchè il filo di rame si assesta per la pressione del morsetto e tende da avere 'gioco'. Tra l'altro in queste stampanti i fili sono collegati ad un elemento mobile (il piatto appunto); quindi il filo si può muovere nel morsetto anche se di poco accentuando questo fenomeno. Questo evento di conseguenza aumenta la resistenza di contatto che favorisce l' effetto joule che è quello che ti ha bruciato il connettore.

Tieni presente che anche nei nuovi quadri elettrici sia casalinghi che industriali è essenziale dopo qualche mese dall'installazione controllare e stringere bene tutte i morsetti dei quadri elettrici perché capita lo stesso identico fenomeno.

Detto questo io il piatto lo uso intorno agli 85 gradi inizio stampa e poi 80 , non sono mai riuscito a superare i 95 gradi (piatto + alluminio + vetro da 3 mm) , però io non stampa pla ma asa.