Prusa I3 by Sunhokey

[Adryzz]

23 minuti fa, Help3d dice:

190 è un valore messo a caso. I profili vanno adattati a seconda del materiale che si ha ovviamente!

 

Ahhh io avevo capito che quelli erano profili testati, ho dato per scontato che trovando tra i materiali PLA cinese lo avessi provato con successo, ok ma guardando la foto dici che e' solo un problema di temperatura e per il resto va bene ?

[Help3d]

Considerando che il PLA cinese varia di molto da bobina a bobina, quelli della temp sono valori "da modificare". Tu pensa che quelle che ho io qui vanno dai 190 ai 205. Quelle di un mio amico non meno di 230!

Mi posti il File STL gentilmente?

[Help3d]

Oggi giornatina di test vari e finalmente ho fatto qualcosa anche sulla I3.

Per ovviare al famoso TAC TAC che viene fuori quando si settano velocità maggiori di 40/50 mm/s , ho provato a portare il Vref del driver relativo all'estrusore ad un valore di 0.9V (fuori dal tetto massimo tollerato dal motore). Risultato? Si stampa tranquillamente fino a 100 mm/s e con temperature impostate a 210° (PLA). Il motore non è per nulla caldo, il driver invece si ma nemmeno così tanto. Ci si appoggia il dito sopra e lo si tiene sopra senza problemi. Per sicurezza sarebbe bene metterci sopra una ventola piccola da 30X30. Domani se riesco ripeto i test con 0.85 impostato. Dovrebbe andare ugualmente e scaldare pure meno.

 

PS: ho montato la modifica con i cuscinetti per l'asse Z. Devo dire che funzione. Semplice ed efficace! I cuscinetti sono i classici dei pattini/skateboard. Li trovate anche da Decathlon. 

Stay Tuned che appena finisco di configurare il Marlin Kimbra lo posto qui.

[Adryzz]

5 ore fa, Help3d dice:

Considerando che il PLA cinese varia di molto da bobina a bobina, quelli della temp sono valori "da modificare". Tu pensa che quelle che ho io qui vanno dai 190 ai 205. Quelle di un mio amico non meno di 230!

Mi posti il File STL gentilmente?

Ecco il file questo e' il coperchio che cercavo di stampare con i tuoi settaggi

AAA-Cover.stl

[superzeus3]

3 ore fa, Help3d dice:

Oggi giornatina di test vari e finalmente ho fatto qualcosa anche sulla I3.

Per ovviare al famoso TAC TAC che viene fuori quando si settano velocità maggiori di 40/50 mm/s , ho provato a portare il Vref del driver relativo all'estrusore ad un valore di 0.9V (fuori dal tetto massimo tollerato dal motore). Risultato? Si stampa tranquillamente fino a 100 mm/s e con temperature impostate a 210° (PLA). Il motore non è per nulla caldo, il driver invece si ma nemmeno così tanto. Ci si appoggia il dito sopra e lo si tiene sopra senza problemi. Per sicurezza sarebbe bene metterci sopra una ventola piccola da 30X30. Domani se riesco ripeto i test con 0.85 impostato. Dovrebbe andare ugualmente e scaldare pure meno.

 

PS: ho montato la modifica con i cuscinetti per l'asse Z. Devo dire che funzione. Semplice ed efficace! I cuscinetti sono i classici dei pattini/skateboard. Li trovate anche da Decathlon. 

Stay Tuned che appena finisco di configurare il Marlin Kimbra lo posto qui.

Generalmente deve stare a 0.8....0.85 se si vuol esagerare...e 0.9 con ventilazione (altrimenti si rischia bruciatura)

[Help3d]

1 minuto fa, superzeus3 dice:

deve stare a 0.8....0.85 se si vuol esagerare...e 0.9

No a dire il vero, essendo dei A4998 il calcolo del Vref va fatto così: VREF = Corrente/2.5

Quindi se abbiamo i motori da 1.5 A è bene regolarli a 0.6. Mettendolo a 0.8/0.9 si da più "birra" al motore ma si rischia anche di più sul lungo termine (in particolare per il driver)

[superzeus3]

Si..ma lo il motore dello spingifio non é stressato come qyelli della X o della Y..quindi si puo esagerare un po (infatti anche te hai detto che sei andato a 0.9)

[PaoloPI]

On 27 giugno 2015 at 18:37, Help3d dice:

Tentato dal super prezzo trovato nel web ebbene si alla fine ho deciso di aggiungere al mio parco macchine personale anche la I3. Perchè ho preso questa e non me la sono costruita? Beh ne ho già altre due di autocotruite da 0 e volevo provare un kit. In Lab ne ho montate 8 di altri soci e alla fine mi sono deciso pure io. Non ho preso quella con le parti stampate in 3D perchè semplicemente ho visto essere abbastanza weak. E non avevio voglia di stamparmele  :) . Facendola breve mi è arrivata ed ho già finito di montarla.

• Viti della Z trapezie e con pochissimo gioco rispetto a quelle passo 1.25 del brico. Non serve precaricarle con la molla.
• Estrusore Simil ED3V5 ma sopresona... ha già il canale con il tubo in PTFE
• Cuscinetti LM8UU con relativi supporti in alluminio
• Scheda MKGENS V1.1 che non è altro che la Ramps + mega ma tutte assieme nella stessa scheda. Ottima devo dire. Altro mondo rispetto alla MELZI
• Piano riscaldato in alluminio già cablato e isolato per le dispersioni di calore. con il mosfet cambiato di serie sulla scheda ora va da 0 a 80 ° in 3 minuti
• Alimentatore 12V - 30A
• Schermo LCD
• Caricamento filo Bowden con gruppo di estrusione in alluminio  
• Motori da 1.5 A e driver A4988

Guida meticolosa da parte dei china con tanto di video e pdf per le configurazioni. Il firmware non è proprio calibrato a "morte" come piace a me ma una volta che ho trovato i giusti settaggi li condivido volentieri. Lo chassis in acrilico ovviamente non è alluminio e flette un po'. Ma nemmeno tanto. Devo solo vincolarla ad una tavola e via. Se strette con cura le plastiche non crepano, ma bisogna stare attenti.

In omaggio mi hanno mandato anche 2 rotoli di PLA da 1kg (dio solo sa che cosa hanno dentro :) ), bluetape , kit brugole e chiavi.

Ho già modificato il carrello dell'asse X per portarlo da 2 a 3 cuscinetti ed ora non ha più gioco. Devo stampare un supporto ventola per raffreddare il PLA e devo rifare il supporto dell'endstop della Z. Altra modifica : faccio anche la versione per il direcdrive sia con filo da 1.75 mm che 3 mm

Ora la metto bene alla frusta e vedo come va. 

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LISTA DELLE MODIFICHE NECESSARIE DA FARE:

ATTENZIONE PERICOLO: leggete questo post sul forum di Thingiverse. CONTROLLATE di avere montato giusto l'alimentatore o c'è il rischio di CORTOCRICUITO! http://www.thingiverse.com/groups/sunhokey-3d-printer-owners/topic:2469. USATE LE VITI FORNITE NEL SACCHETTO APPOSITO

1. Stampare le nuove staffe per inclinare la ventola in modo tale che raffreddi anche il pezzo oltre che l'ugello. MIGLIORA DI MOLTO il risultato quando si stampa in PLA. Il link per scaricare i files li trovate qui: https://www.dropbox.com/sh/2hs75rl9rbdd9lw/AAB64PGpmy8h5qNKHVFgOivwa?dl=0 
2. Effettuare la modifica all'ugello. Così come arriva vi permette di stampare per un po', e poi vi ritroverete con il motore dell'estrusore che fa TAC TAC. Smontate completamente l'ugello, e INCOLLATE il tubicino in teflon che c'è nella barra filettata cava che unisce il blocco riscaldato con le alette di raffreddamento. Se questa non viene bloccata, non si va da nessuna parte. Dato che ci siete rimontate tutto mettendo del nastro in teflon per filettature, sia sul nozzle che sulla barra cava filettata.
3. Fare la modifica sul carrello dell'asse X (quello che va da destra a sinistra per intenderci). Così come arriva ha SOLO 2 cuscinetti LM8UU e presenta un NOTEVOLE gioco sulle barre. E' necessario tagliare laser una basetta reggi cuscinetti in plexiglas con i fori per il terzo cuscinetto. La modica non è obbligatoria come quella dell'ugello ma... è caldamente consigliata. File di taglio: https://www.dropbox.com/s/7q73r19kw12nr89/Piastra%20cuscinetti.rar?dl=0
4. Per chi non avesse il taglio laser ecco la piastra da stampare: https://www.dropbox.com/s/xpac3hhy9fvqj3t/supporto%20cuscinetto%208mm.STL?dl=0
5. Per chi non avesse il cuscinetto in alluminio ecco il file STL del supporto nel quale inserire poi solo il cuscinetto a manicotto LM8UU: https://www.dropbox.com/s/28i6eoa9y13fx3a/LM8UU%20stl.stl?dl=0
6. Mettere uno spessore dietro al motore della Y in quanto la squadretta tende a flettere in alcuni casi.
7. Incollate con del cianoacrilato la squadretta del fine corsa della Z.
8. Il fissatubo dal lato ESTRUSORE molto probabilmente si romperà. Consiglio di sostituirlo con uno migliore o incollarlo al tubo in PFTE come ha fatto il sottoscritto. Mai un problema.
9. Per chi vuole controllare la ventola da GCODE, togliete i cavi dai pin che portano la 12V e inseriteli nella morsettiera accanto ai terminali della cartuccia riscaldante dell'ugello. Troverete uno spazio chiamato FAN. La potrete poi comandare da gcode con il comando M106 per accenderla e M107 per spegnerla. Se aggiungete anche la S"X" potrete controllare il numero dei giri. ES: M106 S255 la ventola andrà in full speed (i valori vanno da 0 a 255). ATTENZIONE: facendo così le alette di raffreddamento riceveranno aria solo quando partirà la stampa. Se mettete in preriscaldo la stampante ACCENDETE MANUALMENTE la ventola da terminale, per evitare che il PLA si gonfi all'interno dell'estrusore.
10. Il firmware stock ha delle accelerazioni e velocità impostate TROPPO elevate. Consiglio di scaricare una versione da me modificata e abbondantemente collaudata: https://www.dropbox.com/s/ubwpxy4hiti3hn1/NEWmarlinDEV%202.zip?dl=0   ATTENZIONE: I valori STEP per MM del FW che scaricate sono relativi alla MIA macchina. Per alcuni i valori possono essere leggermente differenti. Come calibro il valore XYZE STEP ? Date una occhiata al mio manuale: https://www.dropbox.com/s/diaz9c2cctku5i0/Corsodistampaedisegno3D.pdf?dl=0
11. Se possibile ancorate la macchina (telaio e barre filettate) saldamente ad una base di legno spessa 18/20 mm
12. NON stampate sul piatto in alluminio + carta o Kapton. Essendo molto fino è molto facile che si imbarchi una volta riscaldato. Consiglio di utilizzare del vetro da minimo 3mm di tipo BOROSILICATO o Pyrex e attaccarlo con le mollette da documenti. Come "aggrappante" per i pezzi consiglio e strariconsiglio la LACCA SPLENDOR. A molti fa schifo e la snobbano ma... con il PLA non trovo più FACILE , MIGLIORE ed ECONOMICA soluzione. Per non parlare del fatto che si pulisce in un attimo.
13. Utilizzate questi miei profili di stampa per KISSLICER: https://www.dropbox.com/sh/xb6q0f4155q9vo9/AADR4p5jbBGgsaU5Ccqgi4vsa?dl=0
14. Consiglio la sostituzione delle barre in "acciaio" per chi volesse farne un uso intensivo. Le mie dopo solo 800 ore si sono completamente rigate e scavate creando vibrazioni e difficoltà di scorrimento.
15. Controllate il VREF dei driver stepper. Di defult sono regolati TROPPO alti. Montando motori da 1.5 A consiglio di non andare oltre 0.6 V come Vref

In ultimo: le bobine del Kit fanno SCHIFO e tendono a spezzarsi di continuo. Consiglio di non farle stare molto in ambienti umidi. Dotatevi di filamenti di QUALITA' se non volete perdere la testa a capire perchè la macchina non stampa o stampa male.

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INFO UTILI:

Dove si compra la macchina? http://goo.gl/sgA7j1

La dogana si paga? SI, con i corrieri express tipo DHL FEDEX UPS SI PAGA! Varia dai 50 ai 70€ a seconda del prezzo di acquisto della macchina

Il venditore su Aliexpress della Sunhokey è affidabile? Dalla mia esperienza (13 stampanti acquistate tra me e amici) direi di si

Video di funzionamento della macchina (By Piraz) : https://youtu.be/mrA2re1a9xs

 

 

Ciao anch'io ho acquistato questa piccola stampante e per migliorare le prestazioni ho seguito le guida ma dopo avere caricato il firmware ho riscontrato problemi con la memory card; In pratica su tre volte che la inserisco, la memory card viene riconosciuta una sola volta e comunque la stampante non riesce a leggere i file gcode.

Potreste darmi una mano???

Grazie.

[Bluediving]

Ragazzi, anche io dovrei acquistare la i3, leggendo nelle diverse pagine ho notato gli errori di fedex , ma quasi ruttino venditori danno spedizione con fedex gratuita e con ups prezzi di 100-120 dollari .... Come è possibile ? Sono costretto ad affidarmi a fedex? Vorrei contattare il venditore ma non so né come si fa , né se scrivergli in inglese o in italiano .... Naturalmente parliamo di Prusa i3 su aliexpress... 

[Help3d]

4 ore fa, Adryzz dice:

Ecco il file questo e' il coperchio che cercavo di stampare con i tuoi settaggi

Ciao!

Ho stampato solo la prima parte, poi non avevo voglia di terminarlo :) . Come vedi viene fuori molto bene. PLA della Koperfil (che ho in test). Velocità 60 mm/s