Problemi Tronxy X5Sa-2E

[windom46]

Ciao a tutti, ho acquistato anch'io da circa una settimana questa stampante ed ho subito fatto la modifica già fatta sulla Geeetech I3proW per vincolare le due viti dell’asse Z che non capisco perchè non venga già fatta in produzione. I due assi Z infatti vanno sempre controllati e allineati prima di ogni stampa in quanto si spostano solo sfiorandoli., Vincolandoli questo non è più necessario. Basta veramente poco, 2 pulegge da 16 denti che si possono scaricare dal sito della Poggi per molti programma di CAD (Autocad, Fusion360, ecc) ed una cinghia da 1100 mm. passo metrico 5mm.

Non serve neanche il tendicinghia perché la tensione è già perfetta così. Io le pulegge le ho stampate con la I3proW e non essendo sottoposte a sforzi, vanno benissimo. Se a qualcuno può interessare, allego foto e file STL e GCODE.

Volevo inoltre sapere se qualcuno di voi ha provato a installare il firmware Merlin2 di cui esistono già, negli esempi, i file configuration.h  e configuration.adv.h modificati per questa stampante. Non che quello originale proprietario non vada bene però non è possibile modificarlo. 

X5SA.rar

[john]

1 ora fa, windom46 ha scritto:

Ciao a tutti, ho acquistato anch'io da circa una settimana questa stampante ed ho subito fatto la modifica già fatta sulla Geeetech I3proW per vincolare le due viti dell’asse Z che non capisco perchè non venga già fatta in produzione. I due assi Z infatti vanno sempre controllati e allineati prima di ogni stampa in quanto si spostano solo sfiorandoli., Vincolandoli questo non è più necessario. Basta veramente poco, 2 pulegge da 16 denti che si possono scaricare dal sito della Poggi per molti programma di CAD (Autocad, Fusion360, ecc) ed una cinghia da 1100 mm. passo metrico 5mm.

Non serve neanche il tendicinghia perché la tensione è già perfetta così. Io le pulegge le ho stampate con la I3proW e non essendo sottoposte a sforzi, vanno benissimo. Se a qualcuno può interessare, allego foto e file STL e GCODE.

Volevo inoltre sapere se qualcuno di voi ha provato a installare il firmware Merlin2 di cui esistono già, negli esempi, i file configuration.h  e configuration.adv.h modificati per questa stampante. Non che quello originale proprietario non vada bene però non è possibile modificarlo. 

X5SA.rar 2 MB · 2 download

Ciao, allora intanto ottimo che hai messo questo se veramente riesce a mantenere rigido l asse z senza ogni volta doverlo ricalibrare è ottimo, io sto provando a tarla con il suo firware originale della tronxy e al momento non penso che lo faro, vorrei provarla a fare andare con il suo, senza stravolgerla

[windom46]

Anch'io mi trovo bene con il firmware originale che è calibrato molto bene. Capita però che a parte l'asse Z che è gestito da viti trapezie con passo di 8mm e che con driver 4988 va impostato a 400 step/mm, per gli altri 2 assi, X e Y movimentati da cinghie dentate, gli step/mm vanno verificati e a volte corretti per vari motivi, tipo usura o tensione delle cinghie stesse. Io, per esempio, sulla Prusa I3proW per avere le misure corrette ho dovuto impostare X a 80,34 e Y a 80,42. Questo, dopo avere stampato una croce di mm 180x180 e corretto gli step/mm con la classica equazione. Sulla X5SA a differenza della I3proW non è possibile correggere questi valori da display e quindi bisognerebbe modificarli in Configuration.h

Devo però dire che stampando una croce di 300x300 mm con la X5SA le misure risultano quasi perfette. Secondo me stampare una croce da 300x300 mm risulta molto più preciso del solito cubetto da 20x20x20, le misure vengono sicuramanta sfalsate dall'ovalizzazione del filo durante la stampa e 300 mm sono sicuramente molto più precisi di 20    

[john]

31 minuti fa, windom46 ha scritto:

Anch'io mi trovo bene con il firmware originale che è calibrato molto bene. Capita però che a parte l'asse Z che è gestito da viti trapezie con passo di 8mm e che con driver 4988 va impostato a 400 step/mm, per gli altri 2 assi, X e Y movimentati da cinghie dentate, gli step/mm vanno verificati e a volte corretti per vari motivi, tipo usura o tensione delle cinghie stesse. Io, per esempio, sulla Prusa I3proW per avere le misure corrette ho dovuto impostare X a 80,34 e Y a 80,42. Questo, dopo avere stampato una croce di mm 180x180 e corretto gli step/mm con la classica equazione. Sulla X5SA a differenza della I3proW non è possibile correggere questi valori da display e quindi bisognerebbe modificarli in Configuration.h

Devo però dire che stampando una croce di 300x300 mm con la X5SA le misure risultano quasi perfette. Secondo me stampare una croce da 300x300 mm risulta molto più preciso del solito cubetto da 20x20x20, le misure vengono sicuramanta sfalsate dall'ovalizzazione del filo durante la stampa e 300 mm sono sicuramente molto più precisi di 20    

ma hai provato il test del filamento? quello descritto qui sopra sulla tronxy?

[Otto_969]

21 ore fa, john ha scritto:

...però è in una lingua che non riesco a tradurre in alcun modo, ho provato a lasciarla la anche 20 min se cambiava qualcosa ma questo è il file che trovo...

E ci credo che non ci capisci niente: è cinese che NotePad non riesce a tradurre perchè normalmente non ha i caratteri in memoria! Te lo avevo detto di usare NotePad++! SCARICALO ed installalo: è free ed apre un mare di files, oltretutto ha la grandissima utilità di poter aprire più files allo stesso momento, e quindi puoi fare modifiche in tempo reale ai files!

 

Cmq il file è quello giusto, quello che ci interessa è il valore M8011 S0.001308: questo è il valore degli steps di E.

 

Intanto devo dire che se estrude solo 63mm probabilmente la ruota godronata slitta, stringi al massimo la regolazione per aver maggior pressione possibile, e riprova a fare il test dei 100mm.

 

HAI IMPOSTATO IL VALORE REALE DEL DIAMETRO FILAMENTO NELLO SLICER? Il filamento non è mai come dicono che sia, e se lasci i canonici 1,75mm quasi sempre sballi tutto! Io per esempio abito in una casa molto asciutta e calda, con un valore di umidità di circa il 30% tutto l'anno, ed i filamenti sono generalmente 1,68-1,70mm di diametro! Figurati che neanche li richiudo... Li lascio aperti!

Misura SEMPRE il diametro reale del filamento prima di ogni prova o stampa, riportalo nello slicer (o in RH), e misuralo con un calibro buono, non con quelli da 10€ che appena appoggi le punte si aprono di 1/2mm...

 

Qualunque sia il risultato devi fare quanto segue:

1) - Apri un nuovo file di testo (.txt) con NotePad++, e scrivi: 

M8011 S0.001210

M8500

2) - Cambia il file da ".txt" a ".gcode". (M8500 è il comando che salva tutto quello che hai scritto, senza questo comando le modifiche non verranno salvate!).

3) - Copia il file sulla FlashDrive.

3) - Lancia il file come se fosse una normale stampa (stavolta dopo qualche secondo dovrebbe darti il segnale di stampa completata).

4) - Riavvia la stampante.

5) - Ripeti la "falsa stampa" col file che hai trovato nel post dell'altra discussione, per ottenere nuovamente tutti i settaggi, e controllare che il valore di M8011 sia realmente cambiato.

6) - Ripeti il test dei 100mm e vedi che valori ti dà...

 

Poi prova a variare il valore che ti ho dato (0.001210) per avvicinarti il più possibile ai 100mm reali. C'è anche una formula che dovrebbe darti il giusto valore al primo colpo, ma con me non ha funzionato, probabilmente era per un altro tipo di estrusore e non mi ricordo neanche dove l'abbia trovata, quindi non la posto, ma sappi che esiste il modo di calcolarlo con una semplice equazione (sapendo il rapporto di de/moltiplicazione della ruota godronata).

 

Fammi sapere...

 

[john]

20 ore fa, Otto_969 ha scritto:

E ci credo che non ci capisci niente: è cinese che NotePad non riesce a tradurre perchè normalmente non ha i caratteri in memoria! Te lo avevo detto di usare NotePad++! SCARICALO ed installalo: è free ed apre un mare di files, oltretutto ha la grandissima utilità di poter aprire più files allo stesso momento, e quindi puoi fare modifiche in tempo reale ai files!

 

Cmq il file è quello giusto, quello che ci interessa è il valore M8011 S0.001308: questo è il valore degli steps di E.

 

Intanto devo dire che se estrude solo 63mm probabilmente la ruota godronata slitta, stringi al massimo la regolazione per aver maggior pressione possibile, e riprova a fare il test dei 100mm.

 

HAI IMPOSTATO IL VALORE REALE DEL DIAMETRO FILAMENTO NELLO SLICER? Il filamento non è mai come dicono che sia, e se lasci i canonici 1,75mm quasi sempre sballi tutto! Io per esempio abito in una casa molto asciutta e calda, con un valore di umidità di circa il 30% tutto l'anno, ed i filamenti sono generalmente 1,68-1,70mm di diametro! Figurati che neanche li richiudo... Li lascio aperti!

Misura SEMPRE il diametro reale del filamento prima di ogni prova o stampa, riportalo nello slicer (o in RH), e misuralo con un calibro buono, non con quelli da 10€ che appena appoggi le punte si aprono di 1/2mm...

 

Qualunque sia il risultato devi fare quanto segue:

1) - Apri un nuovo file di testo (.txt) con NotePad++, e scrivi: 

M8011 S0.001210

M8500

2) - Cambia il file da ".txt" a ".gcode". (M8500 è il comando che salva tutto quello che hai scritto, senza questo comando le modifiche non verranno salvate!).

3) - Copia il file sulla FlashDrive.

3) - Lancia il file come se fosse una normale stampa (stavolta dopo qualche secondo dovrebbe darti il segnale di stampa completata).

4) - Riavvia la stampante.

5) - Ripeti la "falsa stampa" col file che hai trovato nel post dell'altra discussione, per ottenere nuovamente tutti i settaggi, e controllare che il valore di M8011 sia realmente cambiato.

6) - Ripeti il test dei 100mm e vedi che valori ti dà...

 

Poi prova a variare il valore che ti ho dato (0.001210) per avvicinarti il più possibile ai 100mm reali. C'è anche una formula che dovrebbe darti il giusto valore al primo colpo, ma con me non ha funzionato, probabilmente era per un altro tipo di estrusore e non mi ricordo neanche dove l'abbia trovata, quindi non la posto, ma sappi che esiste il modo di calcolarlo con una semplice equazione (sapendo il rapporto di de/moltiplicazione della ruota godronata).

 

Fammi sapere...

 

Allora intanto ti ringrazio per la pazienza, come mi hai detto te ho fatto il lavoro per impostare l estrusore e dopo una serie di tentativi sono riuscito a regolarlo ora estrude perfettamente 100mm (e vedo gia dei cambiamenti sulle stampe) adesso ho stampato il cubetto allora il cubetto sulle diagonali hanno una differenza di 1 decimo luna dalla altra , x e y sono piu grandi di 1 decimo mentre z è piu grande di 0.35 decimi.

[Otto_969]

Bene...

 

Lascia perdere i cubetti che ancora non ti servono a niente: fai dei Thin-Wall test.

 

Parti da un cubetto pieno (quello senza le lettere X,Y e Z impresse sui lati), metti a 0 il numero dei Top Layer, pure il riempimento deve essere a 0. Imponi 1 sola parete e 2/3 Bottom Layers. Come larghezza dai il diametro del nozzle. Come altezza del layer metti quella che pensi di usare più spesso.

 

Misura il diametro del filamento ed impostalo nello slicer.

Flusso tutto al 100%

Stampa il cubetto e misura attentamente lo spessore parete: deve essere esattamente uguale al diametro del nozzle, se è di meno sei sottoestruso; se è maggiore sei sovraestruso... Mentre ci sei spezza le pareti dal fondo e misura anche il fondo, giusto per capire che lo Z-OffSet è ok.

 

Ripeti la prova variando il valore di Flow fino a raggiungere un risultato soddisfacente.

 

Ora misura la larghezza di X e Y, cercando zone "pulite" lontano dagli angoli, di solito al centro è più facile ottenere misurazioni più attendibili.

 

Se X e Y sono sbagliate (ad es. 20,1mm e 20,1mm), dovremo cambiare gli step di X e Y che sulle CoreXY sono lo stesso comando (le altre hanno due regolazioni indipendenti: una per X ed un'altra per Y). Stessa cosa per Z: se è sbagliata si deve agire sugli steps dalle impostazioni.

 

Se invece le misure di X e Y sono diverse tra loro (ad es. X=19,9mm e Y=20,1mm) hai sicuramente le cinghie tese in modo diverso: anche le diagonali del cubo saranno diverse ed i quadrati saranno in realtà dei rombi. Su questa macchina è fondamentale usare cinghie di qualità che non si allungano con l'uso, ma che al contempo siano "morbide" per agevolare i movimenti.

 

Fai queste prove e poi continuiamo... Prendi bene le misure, senno và tutto in vacca. 🙄

 

 

[john]

Il 30/3/2021 at 19:30, Otto_969 ha scritto:

Bene...

 

Lascia perdere i cubetti che ancora non ti servono a niente: fai dei Thin-Wall test.

 

Parti da un cubetto pieno (quello senza le lettere X,Y e Z impresse sui lati), metti a 0 il numero dei Top Layer, pure il riempimento deve essere a 0. Imponi 1 sola parete e 2/3 Bottom Layers. Come larghezza dai il diametro del nozzle. Come altezza del layer metti quella che pensi di usare più spesso.

 

Misura il diametro del filamento ed impostalo nello slicer.

Flusso tutto al 100%

Stampa il cubetto e misura attentamente lo spessore parete: deve essere esattamente uguale al diametro del nozzle, se è di meno sei sottoestruso; se è maggiore sei sovraestruso... Mentre ci sei spezza le pareti dal fondo e misura anche il fondo, giusto per capire che lo Z-OffSet è ok.

 

Ripeti la prova variando il valore di Flow fino a raggiungere un risultato soddisfacente.

 

Ora misura la larghezza di X e Y, cercando zone "pulite" lontano dagli angoli, di solito al centro è più facile ottenere misurazioni più attendibili.

 

Se X e Y sono sbagliate (ad es. 20,1mm e 20,1mm), dovremo cambiare gli step di X e Y che sulle CoreXY sono lo stesso comando (le altre hanno due regolazioni indipendenti: una per X ed un'altra per Y). Stessa cosa per Z: se è sbagliata si deve agire sugli steps dalle impostazioni.

 

Se invece le misure di X e Y sono diverse tra loro (ad es. X=19,9mm e Y=20,1mm) hai sicuramente le cinghie tese in modo diverso: anche le diagonali del cubo saranno diverse ed i quadrati saranno in realtà dei rombi. Su questa macchina è fondamentale usare cinghie di qualità che non si allungano con l'uso, ma che al contempo siano "morbide" per agevolare i movimenti.

 

Fai queste prove e poi continuiamo... Prendi bene le misure, senno và tutto in vacca. 🙄

 

 

Allora dopo una giornata di prove sono riuscito a sistemare sia le dimesnione del cubetto che ora è preciso 20x20x20 che il flow rate che impostandolo al 70% mi fa la parete precisa a0.4 pero ho un problema ho provato a stampare un cubetto prova con il rimpimento e come vedi in un cubetto con tre muri i muri tra di loro sono staccati e impostando il flow rate superiore a 125% ancora non riesco chiudere tutti i buchi

[Otto_969]

Dalla foto potrebbe essere che sei troppo alto (ti avevo consigliato di rompere il cubetto, e misurare il fondo per capire se lo Z-OffSet era giusto), oppure troppo freddo/caldo di estrusione. Anche se stampi troppo veloce puó dare risultati simili...

 

Di solito il bottom layer lo imposto almeno al 110%. Prova a rifare il Thin Wall test col bottom layer al 110% senza toccare nient'altro...

 

Che materiale é? Marca, tipo e temperature? Velocità?

[john]

1 ora fa, Otto_969 ha scritto:

Dalla foto potrebbe essere che sei troppo alto (ti avevo consigliato di rompere il cubetto, e misurare il fondo per capire se lo Z-OffSet era giusto), oppure troppo freddo/caldo di estrusione. Anche se stampi troppo veloce puó dare risultati simili...

 

Di solito il bottom layer lo imposto almeno al 110%. Prova a rifare il Thin Wall test col bottom layer al 110% senza toccare nient'altro...

 

Che materiale é? Marca, tipo e temperature? Velocità?

scusa mi sono dimenticato di dirti allora quando facevo il cubetto vuoto all interno ho strappato i muri e con 3 bottom layer lo spessore era 0.6 all 110% di flow rate, io stampo PLA della geeteech (quello bianco) o senno ho anche eryone  a 210 C, le velocita ti metto una foto

Scusa te la risposto la foto perchè su quella non si vede bene