Consiglio driver tcm2225 su arduino shield v3

[Truck64]

14 minuti fa, l0v3byte ha scritto:

Più risoluzione ho meglio è per i PCB ma visto che è solo per i test mi accontento 1.2/1.6 micro se ci arrivo al limite vado a 16 microstep

Scusa se mi intrometto ma è solo per puntualizzare che lavorare sul microstepping non è come cambiare la risoluzione fisica del motore o della vite. Puoi contare forse sul fatto che un motore passo-passo tenga la posizione di 1/2 passo, anche 1/4 ma tanto oltre non c'è da farci affidamento, specie se l'asse che deve muovere va sotto sforzo. Insomma, stiamo pur sempre parlando di un polo magnetico in bilico tra i due elettromagneti....  Ti suggerisco di pensare più all'1/8 che tanto il drive con l'interpolazione interna si arrangia ad evitare vibrazioni, e almeno fai respirare l'arduino.

E credimi che anche tenere 5micro, alias mezzo centesimo, di risoluzione per una fresa a livello amatoriale è tanta roba.

[l0v3byte]

1 ora fa, Truck64 ha scritto:

Scusa se mi intrometto ma è solo per puntualizzare che lavorare sul microstepping non è come cambiare la risoluzione fisica del motore o della vite. Puoi contare forse sul fatto che un motore passo-passo tenga la posizione di 1/2 passo, anche 1/4 ma tanto oltre non c'è da farci affidamento, specie se l'asse che deve muovere va sotto sforzo. Insomma, stiamo pur sempre parlando di un polo magnetico in bilico tra i due elettromagneti....  Ti suggerisco di pensare più all'1/8 che tanto il drive con l'interpolazione interna si arrangia ad evitare vibrazioni, e almeno fai respirare l'arduino.

E credimi che anche tenere 5micro, alias mezzo centesimo, di risoluzione per una fresa a livello amatoriale è tanta roba.

Questo è sottinteso come ho detto cerco di arrivare al massimo spendendo poco visto che è solo per provare la struttura e quant'altro poi se riesco ad arrivare a risultati decenti per le piccole cose di certo non gli SMD anche questo è sottinteso allora ci arrivo fino alla tredicesima senza spendere nulla.

Poi a livello meccanico è ovvio che i Kress sono superiori a quelli tondini in ottone con il grano di bloccaggio che compri a 4 euro o meno su AliExpress su questo non ne discuto.

Poi non sarà proprio una cosa amatoriale diciamo semiprofessionale visto che dovrà garantirmi ogni circuiti stampati che necessitano per 2 annetti e anche SMD ovviamente se faccio le prove con qualcosa a basso costo a dettagli più alti possibili allora riesco ad implementare con un sistema STM con saldatura laser.

[Salvogi]

2 ore fa, l0v3byte ha scritto:

Questo è sottinteso come ho detto cerco di arrivare al massimo spendendo poco visto che è solo per provare la struttura e quant'altro poi se riesco ad arrivare a risultati decenti per le piccole cose di certo non gli SMD anche questo è sottinteso allora ci arrivo fino alla tredicesima senza spendere nulla.

Poi a livello meccanico è ovvio che i Kress sono superiori a quelli tondini in ottone con il grano di bloccaggio che compri a 4 euro o meno su AliExpress su questo non ne discuto.

Poi non sarà proprio una cosa amatoriale diciamo semiprofessionale visto che dovrà garantirmi ogni circuiti stampati che necessitano per 2 annetti e anche SMD ovviamente se faccio le prove con qualcosa a basso costo a dettagli più alti possibili allora riesco ad implementare con un sistema STM con saldatura laser.

Concordo con @Truck64, una cosa è la risoluzione un'altra la precisione. La precisione è affetta dai giochi meccanici (ad esempio sulla barra T8, nel riduttore ad ingranaggi dentro lo stepper o nelle guide lineari), dagli attriti che falsano un po' l'angolo di rotazione del magnete dello stepper e dalla rigidità del telaio.

Rischi di avere una risoluzione di 0.3 micron ma con una precisione di 10 micron (se utilizzi componenti di precisione) o di 100 micron (se utilizzi componenti standard).

[l0v3byte]

Co

13 minuti fa, Salvogi ha scritto:

un'altra la precisione. La precisione è affetta dai giochi meccanici (ad esempio sulla barra T8, nel riduttore ad ingranaggi dentro lo stepper o nelle guide lineari), dagli attriti che falsano un po' l'angolo di rotazione del magnete dello stepper e dalla rigidità del telaio.

Rischi di avere una risoluzione di 0.3 micron ma con una precisione di 10 micron (se utilizzi componenti di precisione) o di 100 micron (se utilizzi componenti standard).

Come ho già detto per ora è solo per farmi un'idea diciamo che per ora è solo una CNC 3018 con due assi y più piccola senza telaio in v-slot e con un incisore più piccolo che tra l'altro me lo danno in prestito per un mesetto ecco perché devo trovare delle impostazioni adeguata anche perché non voglio fare danni.

Ora pensavo di mettere i vref a 0,92 e i imf 0.65 come detto prima al limite li imposto a 16 microstep come al solito.

Penso che così dovrebbe reggere poi si vedrà

 

[Salvogi]

Il 1/9/2021 at 21:29, l0v3byte ha scritto:

Il 1/9/2021 at 19:30, Salvogi ha scritto:

Ancora non ho provato ma vorrei provare ad incidere un PCB con photoresist e la Elegoo Mars utilizzata come bromografo. Mi devo procurare il photoresist o una piastra ramata fotosensibile.

È meglio che lasci stare io mi sono fatto la gavetta con mio nonno l'unica cosa che ti posso consigliare è di fare alla vecchia maniera ti crei un bromografo secondo i tuoi criteri d'altronde è un oggetto semplice non serve nemmeno Arduino per un temporizzatore io usavo il timer da cucina.

Scusate se ripiglio questa vecchia discussione. Questo è quello che vorrei provare a fare io

il tizio del video c'è arrivato prima di me.

Per il bromografo invece non so come realizzare le stampe su acetato.

Modificato 29 Dicembre 2021 da Salvogi

[l0v3byte]

Si tratta di una procedura un po' troppo laboriosa e ti consiglio di farla più per sfizio che altro perché devi tenere conto il tempo impiegato e soprattutto i costi non irrisori visto che per le prime volte farai anche errori che possono in incidere anche sulla tua DLP.

Io ad esempio uso un semplice plotter e un pennarello indelebile con punta fine da 0.4 e del cloruro ferrico e al limite uso una CNC per gli SMD che il più delle volte andrebbe usata con l'apposita vaschetta per l'acido (quello è più che altro per lavori di fino) ma si parla di circuiti più particolari.

Comunque sia non usare i guanti in lattice come dice quel tizio usa quello in nitrile sono più indicati per lavori con sostanze chimiche io li uso per i pezzi di carrozzeria fatti con resine e fibra di carbonio o di kevlar fino all'anodizzazione delle parti in alluminio fino appunto all'incisione dei PCB con il cloruro ferrico.

E mi raccomando non fare come trovare in giro su internet che comprende l'utilizzo di perossido di idrogeno e idrossido di sodio e quant'altro perché è pericoloso.

Pensa che oltre ad essere una base della l'idrometallurgia è stata usata in dosi differenti dai "crucchi" nella prima guerra mondiale come gas nervino, è pericoloso basta poco per finire male.

Anche quel tizio fa tutto da incosciente se possibile usa sempre il cloruro ferrico sempre con attenzione e se la bottiglia non la usi tutta e non vuoi sprecarlo usa le bustine, io alle medie le usavo sempre perché costano poco e se non lo usavo tutto la "annacquavo" con l'acqua distillata e con calma la smaltivo da un amico carrozziere di mio nonno.

[Mosfet]

17 minuti fa, l0v3byte ha scritto:

 fino appunto all'incisione dei PCB con il cloruro ferrico.

Io uso ancora il cloruro ferrico e preparo gli stampati col vecchio metodo dei trasferibile, faccio anche i doppia faccia

[l0v3byte]

2 minuti fa, Mosfet ha scritto:

Io uso ancora il cloruro ferrico e preparo gli stampati col vecchio metodo dei trasferibile, faccio anche i doppia faccia

Me li ricordo li usavo anche io alle medie mio nonno mi ha insegnato col metodo più semplice e vecchio di tutti righe e pennarello indelebile, non so se era tirchio o sadico per c'era da impazzire fra la lente di ingrandimento e il righello di alluminio che si sporcava sempre se lo pulivo troppo le righe dei millimetri si cancellavano.