È turno del Petg

[Otto_969]

La soluzione é peggio del male... La X5SA non ha particolari problemi in Z, la stampa di John non presenta problemi di meccanica, ma IMHO, di cattivo setting dovuto al fatto che é alle prese con un nuovo materiale.

 

Voi dite cose- sulla carta - giuste, ma che nella pratica sortiscono l'effetto contrario a causa del concatenarsi di tutti i giochi dei pezzi aggiunti!

 

Domanda: come fai centrare al centesimo barra stabilizzatrice, cuscinetto e guide? Impossibile se non con mezzi semiprofessionali...

 

Come fai ad allineare perfettamente i giunti con le viti e con i motori? A meno che non te li fai al tornio da te é impossibile... Io stesso prima di montare la macchina standard ho controllato i giochi assiali della cinematica Z, ed erano tutti assolutamente sballati a cominciare dall'asse motore!

 

Un minimo errore in questi allineamenti provocherebbe una errore ben piú grande ed imprevedibile (nessuno ne parla, ma é 100 volte meglio un errore "grosso" ma ripetitivo e quindi "prevedibile", che uno piccolo ma legato al concatenarsi di piú fattori)

 

Il giunto era 0,3mm piú largo del motore, e per giunta veniva messo nella posizione di massimo errore dalle due vitine "di centraggio"! 😳

 

Nelle CNC industriali l'attacco é ovale, con il lato largo che corrisponde allo zero dell'asse, poi ci pensano le viti a fissarlo contro quella parete, nelle CNC grosse il sistema é ancora piú complicato e lascio perdere...

 

Tu pensi che ci sia anche una sola cosa in asse? Io ci metterei la mano sul fuoco che non ne troveresti una che sia una... Certo, poi se uno neanche le calcola col comparatore, allora si che esistono macchine perfettamente in asse!

 

Le mie pulegge, appena ordinate erano 0,37mm piú larghe dell'asse, e me le sono fatte al tornio...

 

Voi vi preoccupate della torsione di una barra in acciaio da 8mm con punto di applicazione di sforzo estremamente basso (quindi, leva bassa), con forze irrisorie. Io guarderei al comparatore quanto "ellittiche" girerebbero le pulegge (danno diretto alla stampa per differenza di velocità angolare tra le due viti) e quanti mm di spostamento ha il telaio...

 

Misurare pare facile, ma non lo é affatto! E spesso macchine "perfette" sono solo non misurate a dovere.

 

Queste cinesate da 300€ sono totalmente sballate: piú le misurate e piú "orrori" si scoprono... Ma per quello che ci dobbiamo fare noi bastano ed avanzano!

 

Macchinari da 300000€ non sono in grado di assicurare il centesimo, spesso neanche la ripetitività del 1/2 decimo! E noi vogliamo cercarla in una cineasta da 300€...

 

Un montaggio accurato ed una manutenzione regolare con poche modifiche (IMHO le cinghie sono una di quelle) sono sufficienti a raggiungere buoni risultati di stampa.

 

Ed in questo caso specifico, mi pare proprio che Z non c'entri nulla. E ripeto il discorso era sul PETG.

Ad ogni modo, pensiamola come vogliamo: rispetto le Vs idee, ma nella mia pratica di tutti i giorni (lavoro con le CNC) le modifiche si fanno col comparatore in mano: prima e dopo la modifica.

 

Se dopo la modifica il comparatore dice "no", si deve avere l'umiltà di rismontare tutto. 😔

[Truck64]

45 minuti fa, Otto_969 ha scritto:

La soluzione é peggio del male... La X5SA non ha particolari problemi in Z, la stampa di John non presenta problemi di meccanica, ma IMHO, di cattivo setting dovuto al fatto che é alle prese con un nuovo materiale.

 

Voi dite cose- sulla carta - giuste, ma che nella pratica sortiscono l'effetto contrario a causa del concatenarsi di tutti i giochi dei pezzi aggiunti!

Scusa, 3 ore fa mi hai redarguito, giustamente, sul fatto che questa discussione non è incentrata sulla meccanica della macchina ma sui problemi di stampa del PETG. E ora cosa c'entra sto spoloquio? Direi che se vogliamo parlare di ingegneria per hobbisti meglio aprire una discussione a parte.

1 ora fa, john ha scritto:

Allora intanto ringrazio tutti per l interesse e spero di rispondere a tutti,  allora io sto usando petg della sunlu/enotepad mi sono fermato all wall test e uso la retrazione 5mm 35 mm/sec... sta mattina ho rifatto il wall test con la ventola all 100% ( non avevo tempo di ridurla) e ho tagliato la famosa cinghia. Amesso che è successo qualcosa ha dislocato la temp tower... cmq a me non sembra da I primi starti che il wooble sia migliorato.. ..

Da qualche mese stampo anch'io solo PETG e quasi esclusivamente Sunlu. Come ti è stato detto va stampato con poca ventola, anche a ventola spenta per iniziare, e intorno a 230..240° a piatto caldo. E non è che puoi fare 50 temp tower aspettandoti di raggiungere la perfezione poi fare un altro test: trovare i parametri per un filamento è un processo progressivo, quindi scegli una temperatura, regola il flusso, poi al limite ripeti i test di temperatura che con il flusso regolato meglio magari la temptower risulta più leggibile, poi vedi ritrazione e ponti e via discorrendo fino a quando sei soddisfatto.

Occhio che la temptower ti può ingannare che i primi livelli godono anche dell'influsso positivo del piatto caldo, specie se stampi in ambienti freddi e/o umidi.

 

 

[Otto_969]

1 ora fa, Truck64 ha scritto:

Scusa, 3 ore fa mi hai redarguito, giustamente, sul fatto che questa discussione non è incentrata sulla meccanica della macchina ma sui problemi di stampa del PETG. E ora cosa c'entra sto spoloquio?

 

 

La risposta è semplice: non vorrei che John si mettesse a fare modifiche che lo allontanassero, ancora di più, dal raggiungere risultati di stampa ottimali... Se dai un'occhiata ai suoi threds passati, capirai perchè. 😉

Per il resto siamo sulla stessa linea, anche io stampo (+/-) il Sunlu a quelle temps.

 

Ritornando in topic, secondo me la 2E ha qualche problema di base, tipo di FirmWare perchè sostanzialmente è la mia stessa macchina, ma tu fatichi da matti a tirar fuori cose che alle altre "Pro" riescono spontanee.

Io ho notato grande differenza di risultato sullo Stringing a seconda se si tratti di un oggetto piccolo (come le torri test) ed stampe vere (molto più grandi), ad es. io il test delle 4 torri lo faccio a 4mm con 20/20 di velocità, mentre proprio ieri ho stampato il fondo della cover dell'LCD PanelDue da 7" (forma stupida, ma lungo con i piedini alle estremità) ed ha voluto 8mm di retrazione...

 

Quindi: provare, provare, provare! Concentrati sul risultato finale, perchè il PETG è infame e potresti perderti cercando di risolvere un problema, acutizzandone altri 10... 🙄

 

[john]

Allora ragazzi sinceramente mi sono un po perso 😅

Allora Otto, si è appurato che questa tronxy abbia sia un po problematiche e che sia anche maledetta .

Cmq ora ho montato lo stesso hot end della tronxy Pro che hai tu e con il PLA qualche soddisfazione me la sono tolta, ora voglio un attimo capire, che faccio, riprovo a fare la temp tower aumentando la retrazione a 8mm e impostando la ventola materiale al 30%? cosa consigliate?

[Otto_969]

Maledetta sicuramente no, un pò sTronxy magari si...

 

Ora che sono a casa vedo le foto meglio, ed il cordone appare assolutamente non schiacciato, ma adagiato sul precedente. Ricordi? Non è la prima volta che hai questo problema, fai un livellamento "a zero", cioè non lasciare il classico 0,10mm prima di dare il comando di azzeramento, dallo proprio quando il nozzle è a zero. Il pezzo (a fine stampa) è venuto facilmente via, o lo hai dovuto prendere a mazzate?

 

Poi prova un quadratino alto 1mm con layers tutti da 0,2 e vedi cosa ti vien fuori partendo magari da 230°C,  fin quando non raggiungi la precisione di 1mm, devi lavorare prima su questo.  Il primo strato deve essere davvero bello schiacciato. Aumenta di flusso fin quando guardando contro luce le maglie scompaiono, fregatene delle percentuali scritte.

 

Poi io vedrei come sei messo a flusso di stampa, anche quì hai avuto tanti problemi, da alcune foto sembri magrissimo, ma potrebbe essere il nozzle semitappato, non è possibile - almeno per me - capire a distanza. Controlla il nozzle, non si sa mai.

 

Forse è meglio fare prima qualche prova di stringing con temperature intorno ai 230°, vedi di settare anche le velocità di ritiro e spinta del filamento, io mi sono trovato meglio con velocità basse intorno a 20/25mm per la retrazione, 5mm in più per la spinta. Ma è relativo alla mia macchina, fai delle prove partendo da questi valori. Stampa piano, intorno ai 40, max 50mm, spostamenti al max possibile.

 

Quando cominci a capirci qualcosa, prova una torre delle Temps, anche se per me è tempo perso (opinione del tutto personale) e posta qualche foto definita.

 

 

[john]

15 minuti fa, Otto_969 ha scritto:

Maledetta sicuramente no, un pò sTronxy magari si...

 

Ora che sono a casa vedo le foto meglio, ed il cordone appare assolutamente non schiacciato, ma adagiato sul precedente. Ricordi? Non è la prima volta che hai questo problema, fai un livellamento "a zero", cioè non lasciare il classico 0,10mm prima di dare il comando di azzeramento, dallo proprio quando il nozzle è a zero. Il pezzo (a fine stampa) è venuto facilmente via, o lo hai dovuto prendere a mazzate?

 

Poi prova un quadratino alto 1mm con layers tutti da 0,2 e vedi cosa ti vien fuori partendo magari da 230°C,  fin quando non raggiungi la precisione di 1mm, devi lavorare prima su questo.  Il primo strato deve essere davvero bello schiacciato. Aumenta di flusso fin quando guardando contro luce le maglie scompaiono, fregatene delle percentuali scritte.

 

Poi io vedrei come sei messo a flusso di stampa, anche quì hai avuto tanti problemi, da alcune foto sembri magrissimo, ma potrebbe essere il nozzle semitappato, non è possibile - almeno per me - capire a distanza. Controlla il nozzle, non si sa mai.

 

Forse è meglio fare prima qualche prova di stringing con temperature intorno ai 230°, vedi di settare anche le velocità di ritiro e spinta del filamento, io mi sono trovato meglio con velocità basse intorno a 20/25mm per la retrazione, 5mm in più per la spinta. Ma è relativo alla mia macchina, fai delle prove partendo da questi valori. Stampa piano, intorno ai 40, max 50mm, spostamenti al max possibile.

 

Quando cominci a capirci qualcosa, prova una torre delle Temps, anche se per me è tempo perso (opinione del tutto personale) e posta qualche foto definita.

 

 

Allora il pezzo è bello saldo però con la spatola lo toglie senza problemi, però non ho capito cosa fare, i pezzi mi vengono giusti di misura, non ho capito perché fare un pezzo alto 1mm?? Anche livellamento a 0 cosa intendi regolare il piano tramite la sonda tutto a zero?? 

[Salvogi]

1 ora fa, john ha scritto:

Allora il pezzo è bello saldo però con la spatola lo toglie senza problemi, però non ho capito cosa fare, i pezzi mi vengono giusti di misura, non ho capito perché fare un pezzo alto 1mm?? Anche livellamento a 0 cosa intendi regolare il piano tramite la sonda tutto a zero?? 

Questo test non lo conoscevo ma dovrebbe servire a livellare correttamente il piatto e a sistemare la percentuale di flusso.

In pratica, se ho capito bene, dovresti ottenere uno strato spesso esattamente 1mm non affetto ne da sottoestruso che da sovraestrusione. Il tutto giocando tra distanza del nozzle dal piatto e percentuale di estrusione.

Appena ho tempo lo provo, visto che nelle stampanti in cui non ho il 3D touch non riesco ad ottenere un livellamento ottimale.

[Otto_969]

Il senso di quel test lo ha già indicato @Salvogi. Me lo sono "inventato" perché, esattamente come te, avevo problemi di flusso/livellamento ai primissimi layers, che poi mi sballavano tutti i layers sovrastanti.

Nella mia macchina se faccio lo Z-OffSet come fanno tutti (a 0,1mm), mi sballa le stampe perché sono alto.

 

Invece, facendo questo stupido test da 1min hai la certezza che sia il livellamento iniziale, sia il flusso dei primi strati, siano perfettamente a misura.

 

TIeni conto che le X5SA hanno un problema congenito con la temp di estrusione, che PID o non PID, é comunque troppo ballerina e se ci aggiungi i problemi di livellamento/flusso, la stampa ti viene uno schifo... Anzi, non viene proprio!

 

IMHO i primi 3 layers sono fondamentali per la riuscita di una stampa, se l'estrusione parte male, il cordone viene semplicemente "appoggiato" a quello sottostante (come sembra accadere nelle foto da te postate...), e non viene schiacciato.

 

Prova il test del quadratino da 1mm, e non andare avanti finché i 5 layers non ti vengono perfetti. E la stampa deve essere estremamente salda al piatto, e difficile da staccare. A freddo praticamente non si dovrebbe staccare neanche a martellate.

 

Fai il test a ventola spenta... 😁

Modificato 8 Dicembre 2021 da Otto_969

[john]

4 ore fa, Otto_969 ha scritto:

Il senso di quel test lo ha già indicato @Salvogi. Me lo sono "inventato" perché, esattamente come te, avevo problemi di flusso/livellamento ai primissimi layers, che poi mi sballavano tutti i layers sovrastanti.

Nella mia macchina se faccio lo Z-OffSet come fanno tutti (a 0,1mm), mi sballa le stampe perché sono alto.

 

Invece, facendo questo stupido test da 1min hai la certezza che sia il livellamento iniziale, sia il flusso dei primi strati, siano perfettamente a misura.

 

TIeni conto che le X5SA hanno un problema congenito con la temp di estrusione, che PID o non PID, é comunque troppo ballerina e se ci aggiungi i problemi di livellamento/flusso, la stampa ti viene uno schifo... Anzi, non viene proprio!

 

IMHO i primi 3 layers sono fondamentali per la riuscita di una stampa, se l'estrusione parte male, il cordone viene semplicemente "appoggiato" a quello sottostante (come sembra accadere nelle foto da te postate...), e non viene schiacciato.

 

Prova il test del quadratino da 1mm, e non andare avanti finché i 5 layers non ti vengono perfetti. E la stampa deve essere estremamente salda al piatto, e difficile da staccare. A freddo praticamente non si dovrebbe staccare neanche a martellate.

 

Fai il test a ventola spenta... 😁

ok, allora intanto ho rinstallato la cinghia senza tenderla troppo cosi ho una base su cui partire con il z offset senno tutte le volte sarebbe stato diverso  e provo.... appena ho risultati posto ^^

ha un altra cosa, ho un piccolo problemino con lo sclicer (cura) cioè non mi salva le impostazione del profilo, imposto il flowrate e tutto pero quando vado nella sezione profilo non trovo dove salvarlo e molte volte se passo da un profilo di stampa all altro il flowrate cambia a random

[Otto_969]

Prova a reinstallare Cura, possibilmente l'ultima release, ma occhio a non far perdere i profili salvati! Il programma di installazione ti chiederà se salvare i tuoi files o fare una nuova installazione "pulita", ovviamente devi scegliere di salvare i tuoi files. Cmq ho letto di altri utenti con lo stesso problema.