Stringing col PETG: veramente meglio il direct drive del bowden?

[dnasini]

Si hai ragione, ad ogni modo ti da i razionali per poter capire se fa o meno al caso tuo..... nel mio caso direct nn e' giustificabile se nn per il TPU, per il quale ho preso giusto una bobina per fare prove ma nn ne ho una reale neccesita'

[AndreaG85]

37 minuti fa, dnasini ha scritto:

Si hai ragione, ad ogni modo ti da i razionali per poter capire se fa o meno al caso tuo..... nel mio caso direct nn e' giustificabile se nn per il TPU, per il quale ho preso giusto una bobina per fare prove ma nn ne ho una reale neccesita'

alla fine penso bisognerebbe riuscire a pesare il carrello nuovo e compararlo col vecchio: se il nuovo col motore montato etc pesa poco più del vecchio in metallo, allora POTREBBE essere accettabile, specie se meglio bilanciato. Altrimenti non vale la pena.
E comunque credo si perda un po' di altezza di stampa

 

[N3ur0m4n]

https://www.stampa3d-forum.it/articoli/guide/estrusori-bowden-wade-differenze/

Leggendo qui, sembra che il direct abbia problemi su frame non stabili, sia meno "performante" del bowden e più che altro adatto a materiali "morbidi" come il TPU.

Non esistono soluzioni ibride? Ad es. motore Bowden potente per spingere il filamento più mini motore Direct sull'hot end per migliorare l'estrusione del TPU?

P.s. la mia è Bowden e proprio ieri sera ho provato per la prima volta a stampare il TPU... lo stringing è quasi inesistente.

[AndreaG85]

36 minuti fa, N3ur0m4n ha scritto:

https://www.stampa3d-forum.it/articoli/guide/estrusori-bowden-wade-differenze/

Leggendo qui, sembra che il direct abbia problemi su frame non stabili, sia meno "performante" del bowden e più che altro adatto a materiali "morbidi" come il TPU.

Non esistono soluzioni ibride? Ad es. motore Bowden potente per spingere il filamento più mini motore Direct sull'hot end per migliorare l'estrusione del TPU?

P.s. la mia è Bowden e proprio ieri sera ho provato per la prima volta a stampare il TPU... lo stringing è quasi inesistente.

Personalmente, io ho trovato miglioramenti montando un gruppo estrusore clone del bondtech a doppia ghiera godronata.
Li trovi su amazon per una 20ina di euro, hanno lo stesso rapporto 3:1 dell'originale titan anycubic e con qualche piccola accortezza (trovi su youtube come farli funzionare al meglio) funzionano bene.

A me rimane il problema dellos tringing, anche utilizzando un capricorn. 
Però ho dei filamenti umidini, dovrei prima sistemare l'essiccatore SUNLU che avevo modificato, e poi riverificare il tutto.

[N3ur0m4n]

57 minuti fa, AndreaG85 ha scritto:

A me rimane il problema dello stringing, anche utilizzando un capricorn. 
Però ho dei filamenti umidini, dovrei prima sistemare l'essiccatore SUNLU che avevo modificato, e poi riverificare il tutto.

Molto probabile... sto stampanto il TPU proprio con il Sunlu S2 Filadriver acceso e ho zero stringing 😉

[Otto_969]

12 ore fa, AndreaG85 ha scritto:

ho letto quell,articolo, però alla fine... non toglie dubbi e curiosità 😁

 

Una vita senza dubbi sarebbe mortalmente noiosa...

 

Io giusto per essere sicuro ho fatto la prova con un supporto auto-costruito ed un motore "mini", ed i risultati sono stati del tutto interlocutori...

 

Il "Direct" stampa meglio il PETG? Per me no... Però ho stampatp così tanto PETG che ormai ho un setting molto buono che non cambio quasi mai. Anche in "Direct" il PETG lascia sempre delle ragnatele, parlo proprio di "ragnatele" non fili... Penso che non sia possibile eliminarle del tutto, sia in Direct che in Bowden.

 

Non uso TPU, quindi non posso dire niente a riguardo.

 

Contrariamente a tutti ho trovato il "Direct" più preciso del Bowden nella stampa dell'ABS ma non sono sicuro del perchè (forse perchè l'ABS lo stampo un pò più lentamente del PETG?).

 

Di certo il Direct rallenta, e di molto, la stampa... Io vado quasi sempre oltre gli 80mm/sec e col Direct è semplicemente impossibile, costo lo smantellamento della stampante stessa. Per stampanti "economiche" cartesiane che stampano a 40/50mm/sec forse non è un problema perchè l'accrocchio si muove solo sull'asse X.

 

Nelle stampanti CoreXY il direct prende un bel pò di spazio in più del Bowden. Forse non è un grosso problema per molti, ma per me lo è.

 

Alla fine per quello che faccio io, preferisco il Bowden. Anche per minore complessità meccanica.

Modificato 18 Novembre 2022 da Otto_969

[AndreaG85]

Il 18/11/2022 at 21:16, Otto_969 ha scritto:

Una vita senza dubbi sarebbe mortalmente noiosa...

 

Io giusto per essere sicuro ho fatto la prova con un supporto auto-costruito ed un motore "mini", ed i risultati sono stati del tutto interlocutori...

 

Il "Direct" stampa meglio il PETG? Per me no... Però ho stampatp così tanto PETG che ormai ho un setting molto buono che non cambio quasi mai. Anche in "Direct" il PETG lascia sempre delle ragnatele, parlo proprio di "ragnatele" non fili... Penso che non sia possibile eliminarle del tutto, sia in Direct che in Bowden.

 

Non uso TPU, quindi non posso dire niente a riguardo.

 

Contrariamente a tutti ho trovato il "Direct" più preciso del Bowden nella stampa dell'ABS ma non sono sicuro del perchè (forse perchè l'ABS lo stampo un pò più lentamente del PETG?).

 

Di certo il Direct rallenta, e di molto, la stampa... Io vado quasi sempre oltre gli 80mm/sec e col Direct è semplicemente impossibile, costo lo smantellamento della stampante stessa. Per stampanti "economiche" cartesiane che stampano a 40/50mm/sec forse non è un problema perchè l'accrocchio si muove solo sull'asse X.

 

Nelle stampanti CoreXY il direct prende un bel pò di spazio in più del Bowden. Forse non è un grosso problema per molti, ma per me lo è.

 

Alla fine per quello che faccio io, preferisco il Bowden. Anche per minore complessità meccanica.

Otto ma tu che stampante hai, da riuscire a stampare PETG a 80mm/s?

[l0v3byte]

Se hai solo il Capricorn allora il PET-G con verrà mai bene come vorresti minimo ti serve il bi-metal.

Il col BMG non mi pronuncio soprattutto se parliamo di cloni, l'unica cosa che trovo giusto fare fin da subito nelle configurazioni bowden più comuni le MK8 e affini è cambiare la ruota godronata in ottone con una in acciaio in primis hai una usura ridotta rispetto all'ottone e una presa superiore visto che l'ottone tende a far scivolare il filamento, che in caso di tpu è cosa buona e giusta.

Ovviamente devi stringere bene la molla dell'estrusore è lì apposta.

Io ho preferito così: ruota godronata in acciaio bi-metal della Bronzz con un ugello in rame rivestito al nichel sempre della Bronzz e ho avuto risultati migliori di un BMG clone che avevo montato poco prima e praticamente allo stesso prezzo, visto che il bi-metal l'ho pagato 25 euro e l'ugello 16 euro e il pacchetto da 5 ruote godronate 10 euro.

2 ore fa, AndreaG85 ha scritto:

Otto ma tu che stampante hai, da riuscire a stampare PETG a 80mm/s?

Con un buon estrusore e un alto high flow e una temperatura un filino più alta è possibile, nella mia Ender 3pro la stampo come il PLA con le dovute accortezza si intende.

Il 18/11/2022 at 21:16, Otto_969 ha scritto:

certo il Direct rallenta, e di molto, la stampa... Io vado quasi sempre oltre gli 80mm/sec e col Direct è semplicemente impossibile, costo lo smantellamento della stampante stessa. Per stampanti "economiche" cartesiane che stampano a 40/50mm/sec forse non è un problema perchè l'accrocchio si muove solo sull'asse X.

Oltre a rallentare e dare peso all'asse x il direct drive da vibrazioni non irrilevanti però se usi i NEMA 17 Pancake o estrusori più leggeri dopo l'orbiter o lo Sherpa mini compensi decisamente di più.

[Killrob]

11 ore fa, l0v3byte ha scritto:

Oltre a rallentare e dare peso all'asse x il direct drive da vibrazioni non irrilevanti però se usi i NEMA 17 Pancake o estrusori più leggeri dopo l'orbiter o lo Sherpa mini compensi decisamente di più.

sulla Sapphire plus sto usando un orbiter per il direct e le stampe sono costantemente impostate per 90mms, che non ci arriva mai, ma lo trovo decisamente stabile e senza vibrazioni.

[Otto_969]

15 ore fa, AndreaG85 ha scritto:

Otto ma tu che stampante hai, da riuscire a stampare PETG a 80mm/s?

Avevo una Tronxy X5SA-Pro che da standard andava già bene, poi visto che faccio sempre cose molto grandi, al limite del piatto, ho deciso di mettere i rails e cambiare elettronica montando una Duet2 WiFi ed il suo TFT da 7". Poi Hot-End All Metal + Double Gear all metal Estruder entrambi di MicroSwiss. Devo dire che se non vado oltre gli 80mm/sec è solo per l'Hot-End che non me lo permette... La ciofeca standard cinese da 2€ era , sotto questo punto di vista, meglio del MicroSwiss. Però il cinese non mi faceva andare oltre i 250°C, l'All Metal vado vicino ai 300.

 

Cmq la macchina è questa: Wild Tronxy. 

 

Tengo a precisare che l'obiettivo delle modifiche NON era andare più veloce, ma stampare meglio a velocità di 70/80 mm/sec su volumi e superfici molto ampi, specie le pareti verticali che ora vengono perfette!

 

Altra precisazione importante: l'importanza del peso estrusore/Hot-End è proporzionale alla grandezza delle stampe... Cioè, se si fanno stampe da 4/5 cm la differenza può essere trascurabile, ma se si fanno stampe da oltre 300mm il gruppo Estrusore/Hot-End raggiungerà VERAMENTE gli 80-90mm/sec ed al primo angolo acuto la stampante beccherà un contraccolpo micidiale che che cinghie - per quanto ben tese - non potranno limitare e si avranno due difetti classici: la "bombatura" dell'angolo ed il successivo "Waving" della parete. 😒

 

Su stampe piccole anche impostando le Vel. a 300, non si raggiungeranno mai, così come le accelerazioni saranno per forza di cose ridotte... Quindi il Direct potrebbe avere meno problemi di vibrazioni e soprattutto "risonanze".