Cubo Inviato 28 Luglio Autore Inviato 28 Luglio Ho mollato l'idea di mettere lo scanner Eddy coil: troppe poche informazioni, configurazioni fornite troppo confuse (almeno per me) e non ho affatto voglia di mettermi a schiantare il Nozzle sul piatto n-mila volte per settarlo (so che finirebbe così). Quindi vado di clicky-probe, come quello delle voron. Ho già ridisegnato i pezzi. Sarà più lento ma almeno è semplice, preciso e non serve un secondo interruttore per azzerarlo (e la trovo anche una soluzione "elegante") Gli scanner tipo eddycoil si starano con la temperatura e quindi le misure andrebbero compensate in base a quella. Alcuni scanner tipo l eddy coil usb hanno già un sensore di temperatura ma io mi chiedo: oltre la temperatura del sensore, non influisce anche la temperatura del piatto?? Questi scanner mandano degli impulsi magnetici al piatto dove si creano delle correnti che fanno tornare un secondo impluso magnetico dalla cui misura si ricava la distanza. Ora, che io sappia, il calore cambia la risposta dei metalli ai campi magnetici, motivo per cui un pezzo di ferro rovente non si attacca ad una calamita... Quindi dovrebbero compensare non solo per la temperatura dello scanner, ma anche per quella del piatto (tra l'altro, quella superficiale, neanche quella del sensore dalla parte opposta). Insomma, non mi convincono questi scanner, almeno non sul fatto di non doversi tarare ogni volta sullo zero corretto con un secondo finecorsa e a quel punto meglio fare una mesh localizzata col clicky probe che forse non è neanche così tanto più lento tutto sommato 🤔 2 Cita
eaman Inviato 28 Luglio Inviato 28 Luglio 1 ora fa, Cubo ha scritto: Insomma, non mi convincono questi scanner, almeno non sul fatto di non doversi tarare ogni volta sullo zero corretto con un secondo finecorsa e a quel punto meglio fare una mesh localizzata col clicky probe che forse non è neanche così tanto più lento tutto sommato 🤔 Per me le sonde a contatto sono la soluzione migliore se non si ha fretta. Il nozzle puo' essere sporco allora una sonda che sta attaccata fermamente alla stessa piattaforma del nozzle / hotend e' l'ideale per quanto ci sia da tarare lo z-offset a ogni cambio di nozzle. Almeno, da me funzionano e non dipendano dalla temperatura: 2 Cita
Cubo Inviato 3 Agosto Autore Inviato 3 Agosto Ho aggiunto due megnati sotto al duct fan per prendere l'interruttore (e trasmettere il segnale): Questi sono l'interruttore coi suoi magneti e la base dove riporlo : Non capisco però una cosa. Sto stampando il duct fan e: se su orca slicer seleziono "PLA" mi dice 2ore DUCT FAN PLA 2ore.3mf se su orca slicer selezione "PETG" mi dice 5 ore DUCT FAN 5ore.3mf Ed è assurdo perché nella sezione "speed" non cambio nulla e l'unica cosa del filamento che potrebbe cambiare è il "max flowrate" ma anche quello è uguale su entrambi... sono davvero confuso 😵 (intanto stampo con "PLA" mettendogli le temperature del petg ma vorrei capire..) Cita
eaman Inviato 3 Agosto Inviato 3 Agosto 1 ora fa, Cubo ha scritto: Ed è assurdo perché nella sezione "speed" non cambio nulla e l'unica cosa del filamento che potrebbe cambiare è il "max flowrate" ma anche quello è uguale su entrambi... sono davvero confuso 😵 1 Cita
Cubo Inviato 11 Agosto Autore Inviato 11 Agosto (aggiornato) Ho preso questa ventola per il raffreddamento del pezzo: https://amzn.eu/d/h82rnp8 Però è 12V mentre l'EBB36 che ho sulla testa è alimentato a 24v. Come posso fare ad alimentarla ? Potrei prendere un convertitore step down però non ho spazio dove metterlo e mi si incasina ancora di più la zona. Oppure potrei semplicemente tirare il cavo fino alla scheda madre. Va un po' contro la logica del canbus ma se devo... Altra domanda, essendo la ventola PWM, se io alimento solo i pin di alimentazione ma nong li do il segnale pwm, non si muove niente giusto ? Ecco come sta venendo 🙂 (ho ristampato tutte le plastiche dell'hotend). C'è anche il "mio" clicky probe agganciato sotto (devo configurarlo ora). (devo sistemare I cavi) Modificato 11 Agosto da Cubo 2 Cita
eaman Inviato 11 Agosto Inviato 11 Agosto 18 minuti fa, Cubo ha scritto: Potrei prendere un convertitore step down però non ho spazio dove metterlo Questo e' grande? https://www.aliexpress.com/item/1005006321126071.html 1 Cita
FoNzY Inviato 11 Agosto Inviato 11 Agosto 54 minuti fa, Cubo ha scritto: Altra domanda, essendo la ventola PWM, se io alimento solo i pin di alimentazione ma nong li do il segnale pwm, non si muove niente giusto ? su alcune ventole puoi farlo, su altre no. il mio consiglio è prendere una ventala a 24v ogni altra soluzione è "una munnezza" 😅 4 Cita
Cubo Inviato 11 Agosto Autore Inviato 11 Agosto Purtroppo altre ventole potenti 40x40 non ne ho trovate 😒 Ordino subito i convertitori di tensione! Ma, ora che ci penso, se io imposto in klipper che la ventola va al massimo al 50%,non dovrebbe dare al massimo 12v? 🤔😳 Cita
FoNzY Inviato 12 Agosto Inviato 12 Agosto 1 ora fa, Cubo ha scritto: Ma, ora che ci penso, se io imposto in klipper che la ventola va al massimo al 50%,non dovrebbe dare al massimo 12v? 🤔😳 no, in pwm 50% significa un duty cycle appunto del 50% ma la tensione nel periodo di "duty" è quella "fornita", praticamente sta spenta per meta' del tempo ma quando sta accesa va comunque a 24v 2 Cita
dnasini Inviato 12 Agosto Inviato 12 Agosto 7 ore fa, Cubo ha scritto: Purtroppo altre ventole potenti 40x40 non ne ho trovate Io di ventole del genere ho le sunon. Sono 40x40x20 e vanno a 24v. Appena riesco ti recupero il codice prodotto. 1 Cita
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