Help problema con prusa i3

[Steelform]

Ciao,

prima di cambiare il piano vedi di identificare i motivi per cui non funziona bene.

Anche col piano più balordo del mondo dovresti essere comunque in grado di stampare, una volta messo a punto.

Poi puoi sempre decidere di cambiare e di metterne uno migliore.

 

Il tuo che problemi manifesta?

 

Per il piano non saprei dirti dove trovarlo già fatto.

Io il mio me lo sono disegnato e l'ho fatto tagliare laser da una terzista.

Se abiti al nord non dovresti faticare a trovarne uno disponibile nella tua provincia.

 

 

Modificato 6 Giugno 2016 da Steelform
addenda

[sic3196]

Salve,

chiedo scusa se in questi giorni non ho risposto ma sono stato impegnato per lavoro, e vorrei ringraziarvi per le risposte.

ho sistemato un po il piano di lavoro e i risultati della stampa sono migliorati anche se da un piano all' altro abbiamo 2/3mm di spalso semmpre nella stessa direzione (causa sempre problema asse y) però ho riscontrato un ulteriore problema che quando l' estrusore espelle il pla sui perimetri puo succedere che rramente si formino una specie di palle di pla o dei grumi di pla durante la stampa che mi compromettono la qualita del pezzo. da cosa puo essere dovuto?

[Steelform]

Ciao,

ti ricordo ancora che per funzionare discretamente l'ugello deve sfiorare il piano.

I 2/3 mm di cui parli sono un vero dramma, peraltro abbastanza comune nei kit low cost (è capitato anche a me e ho dovuto metterci le mani, cambiare il piano).

Devi assolutamente mettere il vetro in piano sui 4 angoli, con uno sostamento massimo di 1 decimo (teorico), in pratica se stai dentro i 3 sei un campione.

Prova a rivedere come hai avvitato le barre filettate, verifica che il traversino frontale del telaio della macchina appoggi bene sul piano.

Che il telaio non sia un pò sghembo e appoggi male sul tavolo.

Usa un piano di appoggio (scrivania) regolare, cerca di fare in modo che sia in bolla. Regola le viti del piano riscaldato usando un calibro per misurare la distanza tra acrilico e piano riscaldato in modo da avere una prima regolazione grossolana per poi agire di fino con il foglio di carta o uno spessore sottile di riferimento.

Nella foto che vedo ci sono ancora grossi problemi.

A me i grumi o bolle non sono mai capitati, ma:

- quando fa bolle è perchè la temperatura di fusione del PLA è troppo alta

- è possibile che il filamento sia compromesso, sia vecchio oppure mal conservato e quindi con troppa umidità.

 

Detto questo regola la temperatura ovvero: in Repetier regola la temperatura di fusione del PLA a 185° primo layer e 180° per il resto.

Alcuni PLA hanno una temp. di fusione più alta.

Come troviamo quella giusta?

Parti da 200° impostando su Repetier e accendi l'estrusore. Poi estrai 50 mm clikkando sull'estrusione manuale in Repetier.

Se il filo arriccia la temp. è troppo alta. Attenzione che il riccio lo fa sempre se non pulisci l'ugello. Quindi prima pulisci e poi estrai.

Ad ogni modo qualsiasi cosa faccia il filo non importa: scendi di 5 gradi.

Estrudi un poco di filo ancora (clikka su 50 mm) e vedi come scende. Se scende dritto sei sulla giusta strada.

Dovesse scendere già dritto, scendi comunque ancora di 5 gradi. Vai a 190.

Estrudi e vedi se ce la fai a scendere ancora di 5 gradi avendo sempre un filo che cola dritto dall'ugello.

Se il filo cola bene ed è dritto anche a 180° mantieni questa come temperatura di default. Non scendere oltre.

Io lavoro da sempre col PLA a 180°, ho cambiato due bobine al momento, quindi non ho un grande storico, però entrambe fondono a 180° (e a 190° cominciano a funzionare peggio).

Altra cosa: in Repetier mantieni la ventolina spenta sul primo layer (alle volte sarebbe meglio che raffreddasse pure sul primo, ma aumenta l'aderenza se spenta).

Sui layer successivi falla andare al 75%.

In teoria andrebbe bene pure al 100% ma succede che in certi kit danno un condotto di ventilazione che non è ottimale (a essere gentili) e se hai l'ugello 'troppo alto' rispetto al piano (quindi andrebbe regolato l'home z dell'ugello) e magari si aggiunge qualche altro problema, la ventola a manetta finisce con spostare 'il vermicello' in caduta e può provocare grovigli nei cambi direzione. Senza contare che al 100% fischia e rompe le balle, specie se nel frattempo sei sul pc a lavorare, o la notte.

Nell'ultima foto si vede un progressivo miglioramento ma siamo ancora lontani da una corretta installazione. Buona fortuna!

 

 

Modificato 9 Giugno 2016 da Steelform
errata corrige

[sic3196]

Salve a tutti,

chiedo scusa di non avervi tenuti aggiornati sui progressi fatti, ho fatto due modifiche sostanziali e si ono visti notevoli combiamenti positivi. Ho cambiato l' appoggio del piano di stampa e la cinghiache facceva muovere l' asse y. Fatto cio dopo due prove iniziali e qualche oggiustamento occo i risultati in foto. sono pienamente soddisfatto. Ringrazzio tutti per le dritte e i suggerimenti dati.

inoltre volevo chiedervi un opinione: solitamente per stampare spruzzo un po di lacca sul piano riscaldato che funziona senza problemi apparte pulire il piano alla fine; io volevo sapere se ci sono metodi piu alternativi e piu pratici e funzionali per far si che l' oggetto in stampa non si muova?

grazie

[Steelform]

Ehi, ma che bravo! Complimenti.

Peraltro con una distorsione minima, a parte un leggero sfaldamento sui primi layer.

La lacca sul vetro non è un problema, è che di solito ne mettiamo troppa.

Alle volte potrebbe bastare spruzzarla con alcuni movimenti regolari, sul piano pulito, e accendere un pò il piano riscaldato perchè essichi.

Le figure successive spruzzarne ancora un pò, sempre stando a 20 cm facendo 'striscie' e cercando di evitare accumuli (tenere il vetro in piano sennò fa le rigature degli sgocciolamenti).

Se hai notato non è necessario spruzzarla sempre, alle volte quella che rimane è sufficiente per fare un'altra figura (o un paio) specie se presentano una certa superficie piana.

Un modo per capire se è troppa è quando tiri via il pezzo, se è duro da smuovere stai usando troppa lacca e ti stai solo complicando l'esistenza.

Dopo un pò, la lacca comincia a fare sagome e grumi, questi incidono sulla superfice della stampa e quindi vanno rimossi.

Per rimuoverli hai visto anche tu che la cosa migliore è andare nel lavello della cucina e sciaquarlo con acqua tiepida e spugna. Io uso la spugna per i piatti (non quella dei piatti :-) dal lato ruvido (le fanno in plastica e non rigano). Se sono costretto a sfregarci troppo è perchè ho gettato troppa lacca e ho posticipato eccessivamente la sua rimozione.

Attenzione che la lacca la stendi ben lontano dalla stampante, elettrodomestici, meccanismi e i tuoi polmoni. Io lo faccio alla finestra, tanto è un attimo.

Poi ci sono pellicole speciali che evitano la lacca e hanno una buona tenuta, ma si rigano col tempo (specie quando rimuovi i pezzi) e vanno periodicamente sostituite.

Potresti fare un pò di prove con quelle. Se fai una ricerca nel forum trovi commenti di chi le ha provate.

Considerato che hanno un costo: viva la lacca. Uso la classica Splendor forte, mi dura mesi e costa poco.

TI dò un consiglio su slic3r, fai prima il filling e poi i perimetri, togli la spunta da 'fare prima i perimetri'

[sic3196]

Salve,

mi è sorto un dubbio, ora che voglio stampare con la sd card, volevo sapere la scheda arduino va alimentata? (a quanto?) la ramps 1.4 viene alimentata ma ulteriormente va alimentata anche ardunino oppure basta l' alimentazione della ramps.

grazie

[Steelform]

Ciao,

pur essendo appassionato di elettronica di Arduino so poco. Ne ho giusto ordinato uno per cominciare a fare automatismi.

Ad ogni modo mi sento sicuro nel dirti che devi alimentare tutto altrimenti manca l'interprete del codice iso.

La stampante va alimentata al completo, che sia pilotata USB o SD card.

Se qualche hardwarista vuole integrare con maggiori dettagli, grazie anticipate.

 

Aggiungo due righe dopo rilettura del tuo msg.

La mia Prusa ha una motherboard completa di tutto con un solo ingresso 12vcc.

Nella tua domanda si intuisce che hai una soluzione hardware diversa, qualcuno magari ce l'ha come te e può darti risposta immediata.

Per gli altri credo ci vogliano delle foto e qualche chiarimento in più altrimenti si fatica a capire.

 

[Steelform]

@alep, sei sicuro che fosse questa la domanda?

 

[sic3196]

Salve,

grazie per le vostre risposte ma vorrei porvi un ulteriore questito.

Mi chiedevo se è possibile programmare la sd card dal pc cioè ho lo sportello per le sd nel pc e volevo sapere posso programmarla nel pc e poi metterla nella stampante?

oppure devo programmarla tramite la stampante e basta?

grazie

spero abbiate capito

[Steelform]

Ciao,

la domanda non è chiara ma provo a dare una risposta.

Da Slic3r o qualsiasi altro programma carichi il modello in STL e quindi generi il Gcode.

A questo punto il Gcode va salvato.

Puoi scegliere di (1) salvarlo sul disco fisso oppure (2) sulla scheda SD card, che altro non è che una memoria estraibile.

Per fare (2) devi inserire la card nello slot predisposto sul pc. In genere tutti i notebook hanno uno slot dedicato alla SD card.

Nel desktop invece lo slot non c'è, almeno nella maggioranza dei casi.

Se non c'è bisogna comprarlo.

Puoi comprare uno slot che vada montato al posto del floppy disk (circa 9 euro) oppure una chiavetta USB che legga la SD card (e altre memorie come quelle piccole del telefono).

Quest'ultima costa 2/3 euro nel noto sito di acquisti su internet.

Se compri da un cinese armati di pazienza (anche 2 mesi perchè arrivi), se compri da un italiano in genere in 4-5 giorni ce l'hai.

Una volta che hai salvato il file Gcode nella SD card la inserisci nella stampante e da display navighi nel menù per utilizzarla.

 

Era questo?