Aldebaran94 Inviato 5 Ottobre 2017 Inviato 5 Ottobre 2017 Salve a tutti Ho avuto una pessima esperienza con un clone prusa cinese. La prusa non mi è mai piaciuta in generale. Ritengo che l'abs vada stampato in un box apposito. La prusa è tutta aperta. Gli assi non sono 8mm, i motori nema hanno una copia troppo bassa. Le filettature degli assi non sono a trapezio. L'estrusore della Geeetech è contraffatto e non stampa. La struttura acrilica si muove troppo, è difficile fermare gli assi e metterli perettamente in bolla per non farli muovere durante le stampe. Mi elencate i difetti della Ultimaker Original+? Grazie in anticipo. Cita
Marco-67 Inviato 5 Ottobre 2017 Inviato 5 Ottobre 2017 ma ma... sono proprio quei difettucci che la rendono così adorabile , e da poco che ho messo mano in questo mondo e con un bel po' di presunzione posso dire che conosco abbastanza bene le macchine industriali e posso dire che la logica è la stessa delle stampanti 3D. Vuoi una buona stampante? investi sulla struttura l'elettronica già ce l'hai. Io l'ho pagata 160 e ne sono felicissimo, se non volevo i problemi che hai elencato dovevo considerare una spesa da 6/700 euro almeno.. bhe ne spendo 300 recupero l'elettronica e la la faccio come si deve. Ovvio.. solo un parere personale Cita
roby94 Inviato 5 Ottobre 2017 Inviato 5 Ottobre 2017 Mah,ti potrei deludere,se non hanno aggiornato nulla da questa primavera sulla UM original dovresti avere motori a 1.8° e 5% di errore,quindi come step e precisione dello stesso sei a pari di geeetech,e come driver i soliti a4988 che è esattamente la stessa cosa che hai sempre sulla geeetech, se monta questa board http://reprap.org/wiki/Ultimaker's_v1.5.7_PCB noterai che ha cose in comune con la tua gt attuale,poi la cosa che mi ha fatto evitare di prendere quella (l'avevo presa in considerazione insieme a craftbot prima di passare definitivamente a zortrax) è che l'errore di posizionamento su x e y sono 12.5 micron,e fin quì va beh,è roba che rilevi a micrometro.Lungo lo Z però è di 5micron,quindi scordati di poter stampare bene alla risoluzione massima di 20 micron che dichiara la casa.Ovvio che non serve una risoluzione da 20micron,ma è la promessa di stampare a 20 micron avendo un errore del 25% di questa dimensione che mi ha fatto cambiare idea,un'azienda seria certe promesse che sono puro marketing non deve manco provare a farle,non esiste.Meglio i "grezzissimi" 90 micron della zortrax,almeno sono "as close as possible". Inoltre tieni in considerazione che il tutto verrà accoppiato da viti,se hai già in mente un'alternativa che a parità di tutto quello che cerchi prevede un monoblocco,io propenderei per quello... Per concludere quoto marco,sistemata la vecchia P3 steel sto usando all'80% quella,e mi è pure piaciuto spendere un pomeriggio a tirarla a nuovo,se con una stampante nuova riesci a stampare mediamente bene i pezzi per la vecchia,potresti considerare di tenerne 2. Se ti piace trafficare con ste cose ti darà soddisfazione... Cita
Marco-67 Inviato 6 Ottobre 2017 Inviato 6 Ottobre 2017 16 ore fa, roby94 dice: mi è pure piaciuto spendere un pomeriggio a tirarla a nuovo,se con una stampante nuova riesci a stampare mediamente bene i pezzi per la vecchia,potresti considerare di tenerne 2. Se ti piace trafficare con ste cose ti darà soddisfazione... ecco lo hai scritto... in realtà era quello che intendevo! pura e semplice soddisfazione e sinceramente, se compri per poi controllare i micron non è certo da prendere una da montare che per principio è economica. Sempre solo un parere personale 1 Cita
Aldebaran94 Inviato 6 Ottobre 2017 Autore Inviato 6 Ottobre 2017 18 ore fa, roby94 dice: Mah,ti potrei deludere,se non hanno aggiornato nulla da questa primavera sulla UM original dovresti avere motori a 1.8° e 5% di errore,quindi come step e precisione dello stesso sei a pari di geeetech,e come driver i soliti a4988 che è esattamente la stessa cosa che hai sempre sulla geeetech, se monta questa board http://reprap.org/wiki/Ultimaker's_v1.5.7_PCB noterai che ha cose in comune con la tua gt attuale,poi la cosa che mi ha fatto evitare di prendere quella (l'avevo presa in considerazione insieme a craftbot prima di passare definitivamente a zortrax) è che l'errore di posizionamento su x e y sono 12.5 micron,e fin quì va beh,è roba che rilevi a micrometro.Lungo lo Z però è di 5micron,quindi scordati di poter stampare bene alla risoluzione massima di 20 micron che dichiara la casa.Ovvio che non serve una risoluzione da 20micron,ma è la promessa di stampare a 20 micron avendo un errore del 25% di questa dimensione che mi ha fatto cambiare idea,un'azienda seria certe promesse che sono puro marketing non deve manco provare a farle,non esiste.Meglio i "grezzissimi" 90 micron della zortrax,almeno sono "as close as possible". Inoltre tieni in considerazione che il tutto verrà accoppiato da viti,se hai già in mente un'alternativa che a parità di tutto quello che cerchi prevede un monoblocco,io propenderei per quello... Per concludere quoto marco,sistemata la vecchia P3 steel sto usando all'80% quella,e mi è pure piaciuto spendere un pomeriggio a tirarla a nuovo,se con una stampante nuova riesci a stampare mediamente bene i pezzi per la vecchia,potresti considerare di tenerne 2. Se ti piace trafficare con ste cose ti darà soddisfazione... Tu hai una Steel? Pensavo avessi anche tu l'Acrylic. Io sono indeciso se comprare la struttura in alluminio o in legno e farla fare taglio laser CO2 al FabLab. Secondo te questo corpo estrusore è contraffatto? https://www.geeetech.com/new-mk8-extruder-p-998.html a me non ha mai funzionato! Se compro solo il blocco di metallo e lo sostituisco al mio potrebbe funzionare? http://www.ebay.it/itm/Blocco-alluminio-estrusore-MK8-Right-aluminium-frame-3D-Printer-Prusa-i3-/152095312254?hash=item236996497e:g:nCYAAOSwol5YvxjN Se compro questo kit di metallo dove sono le gambe? Come si regge in piedi? https://www.geeetech.com/aluminum-frame-kits-for-upgraded-geeetech-prusa-i3-3d-printer-p-1003.html Cita
Marco-67 Inviato 6 Ottobre 2017 Inviato 6 Ottobre 2017 io mi intrometto eh... con il kit in alluminio sicuramente sarà più stabile visto che l'acrilico flette e io e te lo sappiamo benissimo ma, se pensi ad una struttura in alluminio hai comunque il problema di assemblarlo perfettamente in squadro. A mio parere la struttura in alluminio, dovrebbe essere spinata e poi avvitata se vuoi avere uno squadro decente altrimenti il problema lo avrai comunque anche se ovviamente inferiore dell'acrilico. Quel kit che hai postato è praticamente uguale a quello in acrilico le "gambe" che non vedi sono le stesse che hai ora. Sarà perchè ho lavorato in meccanica di precisione abituato a leggere H7 su ogni quota ma per me è assurdo montare l'asse Y su due supporti a 400 mm di distanza tenuti in squadro con 2 barre filettate da 8 quindi, o acrilico o alluminio se non aggiungi una base sotto opportunamente studiata a mio parere è uguale. 1 Cita
Aldebaran94 Inviato 6 Ottobre 2017 Autore Inviato 6 Ottobre 2017 33 minuti fa, Marco-67 dice: io mi intrometto eh... con il kit in alluminio sicuramente sarà più stabile visto che l'acrilico flette e io e te lo sappiamo benissimo ma, se pensi ad una struttura in alluminio hai comunque il problema di assemblarlo perfettamente in squadro. A mio parere la struttura in alluminio, dovrebbe essere spinata e poi avvitata se vuoi avere uno squadro decente altrimenti il problema lo avrai comunque anche se ovviamente inferiore dell'acrilico. Quel kit che hai postato è praticamente uguale a quello in acrilico le "gambe" che non vedi sono le stesse che hai ora. Sarà perchè ho lavorato in meccanica di precisione abituato a leggere H7 su ogni quota ma per me è assurdo montare l'asse Y su due supporti a 400 mm di distanza tenuti in squadro con 2 barre filettate da 8 quindi, o acrilico o alluminio se non aggiungi una base sotto opportunamente studiata a mio parere è uguale. Quindi non ha senso neanche mettere questi cuscinetti a sfera sui frame dell'asse Z https://www.geeetech.com/ball-bearing-608zz-p-722.html Cita
Marco-67 Inviato 6 Ottobre 2017 Inviato 6 Ottobre 2017 scusa ma non sono molto abituato a scrivere su forum e magari tante cose le do per scontate. Io ragiono partendo da un concetto, di difetti strutturali la Greeetech li ha tutti più di quelli che vedi, nell'insieme per quello che costa fa anche troppo ed è per quello che mi ha meravigliato e ne sono contento. Io l'ho comprata proprio per imparare e per me è un ottimo "muletto" su cui lavorarci e migliorarla anche del 200%. Ora hai parlato dell'asse Z si certo che servirebbe un sostegno per la barra in modo che rimanga verticale... ma sincero? io ho appena ordinato proprio questa mattina barre trapezie e relativi viti e tutti i supporti per le barre di tutta la macchina. Visto che li ho comprati all'estero per risparmiare, avrò il tempo necessario per studiarmi una struttura, altrimenti che faccio monto i supporti per avere rigidità su un supporto che non ce l'ha? Vuoi mettere quei cuscinetti, immagino in alto per tenere la barra giusto? e come gli fai la sede che sia perfettamente verticale sopra e sotto e paralleli tra destra e sinistra? Solo come esempio... avevo cominciato a studiarmi una struttura in alluminio e abbozzato dei disegni per chiedere preventivi ed ero partito con la base sotto dove andrebbero i battenti anteriore e posteriore avevo messo 2 spine da 5 in modo che mi garantissero l'allineamento, ovviamente sui battenti c'èrano gli stessi fori in modo tale che era impossibile che l'asse Y non fosse allineata e perpendicolare rispetto al futuro asse X montato su due portanti fissate anche loro da spine. Fondamentalmente non stavo inventando nulla, stavo solo rendendo la struttura della greeetech solida con gli assi perpendicolari. Se ti fermi a guardare la macchina trovi in pochi secondi minimo 10 punti che possono avere errori di almeno 0.1 mm (sempre sei stato bravo a montarla), alcuni si annullano tra loro altri si sommano ed è un attimo avere un errore di 1mm... mettere i cuscinetti elimini 0.1mm di errore che non si sommerà più (ovviamente è solo un esempio non prenderlo alla lettera). Perchè il piano di stampa deve essere livellato? sai che non ha senso vero... c'è il livellamento proprio per correggere gli errori di squadro altrimenti basterebbe il sensore per dare la distanza giusta tra estrusore e piano. Io costruttore che faccio? ti metto una struttura solida ma son costretto a vendertela a 500 euro in più o ti metto 4 molle e 4 viti e ti dico livellatelo e tu sei contento per averla pagata poco? 1 Cita
Aldebaran94 Inviato 6 Ottobre 2017 Autore Inviato 6 Ottobre 2017 2 ore fa, Marco-67 dice: Io costruttore che faccio? ti metto una struttura solida ma son costretto a vendertela a 500 euro in più o ti metto 4 molle e 4 viti e ti dico livellatelo e tu sei contento per averla pagata poco? Tutto quello che hai detto fino ad ora è buono, lo condivido. In più ho acquistato da un tecnico meccanico, un firmware apposito per settare l'offset del piano dal comando livella piano. Per curiosità... dove hai acquistato le barre filettate a trapezio? Voglio acquistarle anche io. Cita
Marco-67 Inviato 6 Ottobre 2017 Inviato 6 Ottobre 2017 Credo sia giusta la politica di Alep solo che devo capire lui su Aliexpres se sceglie i negozi o gli articoli. Oggi ho voluto fare una prova su Wish ma credo di aver sbagliato . Ho visto che su aliexpress puoi sceglierti il negozio e acquistare tutto da lui, se hai più articoli ovviamente, e forse pagare unica spedizione. Su wish ogni articolo una spedizione quindi saranno più negozi immagino e quindi credo di aver pagato di più in spedizioni.è una cosa che devo ancora capire. ho preso questo tipo di chiocciola che dovrebbe eliminare il gioco sulla vite... mi sacrifico per voi e vi faro' sapere Cita
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