La temperatura dell'ugello deve coincidere con quella della cartuccia?

[Aldebaran94]

Salve a tutti

Sulla mia prusa i3 pro B, la resistenza faceva i troppo gioco e non riuscivo a prendere la temperatura, così ho preso tutto l'hotend nuovo, ora però ho un dubbio.

In seguito ai test effettuati col multimetro quando setto l'estrusore a 210° la cartuccia raggiunge quella temperatura, ma la punta dell'ugello è sotto di 15° esattamente a 195.

Come regolo l'offset della temperatura? Ha senso?

[FoNzY]

quello che dici ha senso, ma devi considerare che nessuna misurazione è "Perfetta"

la temperatura X che vedi a display è la temperatura misurata nella zona circostante al sensore, è naturale che a pochi  cm (o addirittura mm) dal sensore la temperatura sia diviersa, ma questo "errore" è intrinseco nel sistema che ormai è "calibrato" per ovviare a questa "approssimazione".

quando si dice che " l'ABS va stampato a 210* " in realta' la temperatura all'interno(dove avviene la fusione) è ad esempio di 203*, ma noi non importa in quanto sappiamo che la nostra misurazione di 210* seppure imprecisa ci consente di fondere nel modo corretto il nostro filamento.

la punta dell'ugello non ha la funzione di fondere, anzi piu' la sua temperatura è prossima al punto di solidifcazione del filamento e meglio è (sempre che rimanga nella finestra di utilizzo) in quanto ad esempio ci consente di togliere X gradi dall'estruso che altrimenti sarebbero dovuti essere tolti da una ventola piu' grande.

tutti gli hot end hanno un margine tra temperatura reale e misurata, ma se impostiamo la misurata a 210* nel 99% dei casi stamperemo senza problemi in quanto in questa temperatura c'è gia' un margine per ovviare all'imperfezione nella misurazione.

 

 

[Aldebaran94]

15 ore fa, FoNzY dice:

quello che dici ha senso, ma devi considerare che nessuna misurazione è "Perfetta"

la temperatura X che vedi a display è la temperatura misurata nella zona circostante al sensore, è naturale che a pochi  cm (o addirittura mm) dal sensore la temperatura sia diviersa, ma questo "errore" è intrinseco nel sistema che ormai è "calibrato" per ovviare a questa "approssimazione".

quando si dice che " l'ABS va stampato a 210* " in realta' la temperatura all'interno(dove avviene la fusione) è ad esempio di 203*, ma noi non importa in quanto sappiamo che la nostra misurazione di 210* seppure imprecisa ci consente di fondere nel modo corretto il nostro filamento.

la punta dell'ugello non ha la funzione di fondere, anzi piu' la sua temperatura è prossima al punto di solidifcazione del filamento e meglio è (sempre che rimanga nella finestra di utilizzo) in quanto ad esempio ci consente di togliere X gradi dall'estruso che altrimenti sarebbero dovuti essere tolti da una ventola piu' grande.

tutti gli hot end hanno un margine tra temperatura reale e misurata, ma se impostiamo la misurata a 210* nel 99% dei casi stamperemo senza problemi in quanto in questa temperatura c'è gia' un margine per ovviare all'imperfezione nella misurazione.

 

 

Se io volessi render la lettura più precisa, è utile usare il sensore PID-temp del multimetro oppure è troppo approssimativo? Come si usano questi controlli di temperatura nell'immagine?

 

[FoNzY]

potresti usare il sensore del multimetro ma potrebbe causare problemi, potrebbe succedere che per avere la temperatura di 210*  nel punto misurato dal voltimetro la temperatura interna dell'hot-end sia troppo alta e che questo rovini la stampa....

i controlli che vedi nell'iimmagine non servono ad avere una misurazione piu' precisa ma servono ad evitare la normale oscillazione di 3/5 gradi che si ha durante la stampa...ma dicono che ne valga la pena....

clikki su pid-autotune, la stampante dovrebbe portare hot-end a 200 gradi(magari cambia se puoi il valore in 210) per un certo numero di volte, dopodiche' dovrebbe sostituire i valori (che nella foto sembrano gia' impostati) con i nuovi valori corretti e questo dovrebbe essere tutto. P.S. ma anche adesso la punta dell'hot end avra' una temperatura diversa da quella che vedi a schermo perche è naturale che sia cosi.

 

 

[Aldebaran94]

Grazie dei consigli. Sono certo dell'utilità di avvicinarsi alla temperatura di solidificazione. Toglimi una curiosità? Se il range di temperatura del PLA va da 170° a 210°, devo trovare quella temperatura che all'impatto con il piatto, non tappi l'ugello. Per il PLA Filoalfa quale può essere? Se faccio andare la stampante a 30 mm/s ho notato che la stampa non è male però non capisco se sbaglio io a calibrare il piatto con LCD Mesh bed level, perché alcuni strati hanno il perimetro esterno che si stacca dalle linee di riempimento, nonostante la stampante vada a 20 mm/s sui perimetri e 30 sul riempimento.

Il vero flagello delle prusa i3 pro b sono gli assi storti.

4 ore fa, FoNzY dice:

potresti usare il sensore del multimetro ma potrebbe causare problemi, potrebbe succedere che per avere la temperatura di 210*  nel punto misurato dal voltimetro la temperatura interna dell'hot-end sia troppo alta e che questo rovini la stampa....

i controlli che vedi nell'iimmagine non servono ad avere una misurazione piu' precisa ma servono ad evitare la normale oscillazione di 3/5 gradi che si ha durante la stampa...ma dicono che ne valga la pena....

clikki su pid-autotune, la stampante dovrebbe portare hot-end a 200 gradi(magari cambia se puoi il valore in 210) per un certo numero di volte, dopodiche' dovrebbe sostituire i valori (che nella foto sembrano gia' impostati) con i nuovi valori corretti e questo dovrebbe essere tutto. P.S. ma anche adesso la punta dell'hot end avra' una temperatura diversa da quella che vedi a schermo perche è naturale che sia cosi.

 

 

Grazie dei consigli. Sono certo dell'utilità di avvicinarsi alla temperatura di solidificazione. Toglimi una curiosità? Se il range di temperatura del PLA va da 170° a 210°, devo trovare quella temperatura che all'impatto con il piatto, non tappi l'ugello. Per il PLA Filoalfa quale può essere? Se faccio andare la stampante a 30 mm/s ho notato che la stampa non è male però non capisco se sbaglio io a calibrare il piatto con LCD Mesh bed level, perché alcuni strati hanno il perimetro esterno che si stacca dalle linee di riempimento, nonostante la stampante vada a 20 mm/s sui perimetri e 30 sul riempimento.

Il vero flagello delle prusa i3 pro b sono gli assi storti.

[FoNzY]

@Aldebaran94 ti stai focalizzando troppo nel cercare una temperatura  "ideale" che "non serve" e che è quasi impossibiile da trovare. non posso dirti la tempratura ideale per te in quanto vanno presi in considerazione mille fattori compresa la temperatura ambiente e se vogliamo anche le minuscole ed uniche imperfezioni nel tuo hot-end. facendo delle semplici prove la temperatura ideale è la temperatura minima con la quale riesci ad estrude senza problemi.per quanto riguarda il distacco dei layer le cause possono essere molteplici. se fosse il piano regolato male dovresti avere delle imperfezioni nel priimo layer che poi si intensificano negli altri, hai due motori per l'asse che Z magari non girano sincronizzati,potresti avere come dici un asse storto, ma esluderei la temperatura per ora. posta una foto della stampa "sbagliata" forse riusciamo a vedere il problema.

[Aldebaran94]

La mia psicosi degli assi Z asincroni è molto fondata. Ne parlavo con un ingegnere elettronico mi disse di fare il test della bandierina sui motori. Nel caso non fossero sincronizzati posso agire sul firmware MK4Duo o devo regolare gli Stepper a4988? il babystepping può essere d'aiuto?

[FoNzY]

il babystepping dovrebbe servire a questo se ho capito bene cosè, in alternativa puoi agire su i driver

[Aldebaran94]

I miei driver sono A4988 ed ora sono tutti tarati ad 1v di tensione, tuttavia non sono sicuro sia corretta, poichè i mancano i dati di assorbimento dei NEMA17 42SHD0034-20B

Ho trovato questo video sembra utile per capire come settare i motori, ma in rete non trovo informazioni sufficienti sui motori

 

[Alep]

A parte i calcoli tecnici e le elucubrazioni scientifiche se i motori fanno bene il loro lavoro e non scaldano in modo folle vuol dire che la regolazione della vref è ok.