iLMario Inviato 6 Aprile 2019 Autore Inviato 6 Aprile 2019 Mannaggia. E non hai notato alcuna differenza? Però a giudicare dai file che ti ha aperto in automatico , quello è il marlin vecchio. Magari nel nuovo è cambiato qualcosa Cita
Tomto Inviato 6 Aprile 2019 Inviato 6 Aprile 2019 11 minuti fa, iLMario dice: Mannaggia. E non hai notato alcuna differenza? Però a giudicare dai file che ti ha aperto in automatico , quello è il marlin vecchio. Magari nel nuovo è cambiato qualcosa Nessuna questa versione è la 1.1.9 passerò alla 2 sulla 32 bit Cita
iLMario Inviato 6 Aprile 2019 Autore Inviato 6 Aprile 2019 Adesso sta stampando una benchy, al centro del piatto, come ho sempre fatto e subito dietro un quadrilotto come wobble test. Vediamo che succede. Il livellamento automatico comunque è una figata, stando ad octoprint, tra sinistra e destra ci sono 1.3mm (millimetri, non decimi) di fuori squadro e sta stampanto perfettamente il primo layer. Senza il sensore, un fuori squadro del genere avrebbe fatto urtare il nozzle contro il vetro. O spaccavo il nozzle, o il vetro o il supporto che tiene attaccato l'hotend al carrello, insomma, qualcosa avrei spaccato Cita
Tomto Inviato 6 Aprile 2019 Inviato 6 Aprile 2019 10 minuti fa, iLMario dice: tra sinistra e destra ci sono 1.3mm (millimetri, non decimi) di fuori squadro 1.3 mm è troppo x cala parecchio . ma la ditsanza vertro carrello almeno è uguale su tutti i lati? Domani ne parliamo meglio ti spiego cosa intendo e perchè Cita
iLMario Inviato 6 Aprile 2019 Autore Inviato 6 Aprile 2019 3 minuti fa, Tomto dice: 1.3 mm è troppo x cala parecchio . ma la ditsanza vertro carrello almeno è uguale su tutti i lati? non stampo con 1.3mm solitamente. Ci sono finito prima perchè quando ho stampato con il semplice livellamento a 3 punti, uno dei lati era talmente schiacciato da non estrudere, quindi mentre stampava lo skirt ho girato i manopoloni per dare una regolata sommaria. La distanza vetro carrello no, non è uguale, altrimenti avrei il pitto livellato. In questo momento l'angolo in alto a sinistra è -0.6 mentre quello in basso a destra è +0.6 circa rispetto alla home (centro piatto) Comunque domani do una regolata migliore, ma il problema non è quello, fino ad oggi pomeriggio ero molto più livellato (meno di 0.4 di differenza tra due estremi) Cita
Blacksoldier10 Inviato 7 Aprile 2019 Inviato 7 Aprile 2019 Ma tutto questo casino @iLMarioma non ricordo: hai mai provato a ridurre l'accelerazione a 500 e il jerk a 10 e avviare la stampa della benchy? Perché la ender è molto simile alla stampante geeetech però a differenza di quest'ultima ha un'accelerazione più bassa... Mooolto più bassa. E accelerazione alta + telaio ballerino... Beh... Cita
Tomto Inviato 7 Aprile 2019 Inviato 7 Aprile 2019 6 minuti fa, Blacksoldier10 dice: Ma tutto questo casino @iLMarioma non ricordo: hai mai provato a ridurre l'accelerazione a 500 e il jerk a 10 e avviare la stampa della benchy? Perché la ender è molto simile alla stampante geeetech però a differenza di quest'ultima ha un'accelerazione più bassa... Mooolto più bassa. E accelerazione alta + telaio ballerino... Beh... Le ha provate tutte ha anche tolto il jek gli manca solo di spingerla a mano. Uno dei miei dubbi è proprio il telaio comprese le cinghie quelle di base di solito sono di gomma senza fibra di vetro o comunque scadenti e sono soggette a vibrazioni (effetto elastico) . C' è da dire però che la benchy che è venuta bene fatta con S3D ha velocità molto ridotte . In S3D c'è una opzione che da discrezionalità allo slicer permettendogli di muoversi a varie velocità e acc. in base alla geometria del pezzo ,poi boh :tu i problemi che avevi con la A10 ora non li hai con la ender vero? O sbaglio? Cita
iLMario Inviato 7 Aprile 2019 Autore Inviato 7 Aprile 2019 Sono attualmente ad accelerazione 500 e jerk 4 ma rimetto 800 e 8 (a dirla tutta sono senza jerk ma con la junction deviation a 0.02, ma il problema in questione non è dato dal jerk o dalle accelerazioni, le bande sono lungo tutta la stampa non solo agli angoli) Ecco la stampa di questa notte. Da remoto non si capisce molto ma se, come sembra, i difetti sono limitati alla parte bassa, allora è esclusivamente un problema barra-motore non allineati. Salendo di quota il carrello riesce a piegare la barra verso di sé e la stabilizza, stando in basso invece c'è l'albero motore che fa resistenza ed il carrello non ha modo di spostarsi la barra. Dico bene? Sarebbe come voler piegare un tondino di ferro fissato da un lato, all'estremità si piega molto più facilmente. Cita
Blacksoldier10 Inviato 7 Aprile 2019 Inviato 7 Aprile 2019 7 ore fa, Tomto dice: tu i problemi che avevi con la A10 ora non li hai con la ender vero? O sbaglio? Esatto, non li ho! Anzi, ho fatto smontare la A10m (ho un valido aiutante che ai occupa di meccanica ed elettronica) e fatto togliere il piatto e mi è stato detto che più smontava quella stampante e più ne scovava di cotte e crude. Nel montaggio della Ender l'asse X è stato montato da 0 ma nella A10m l'asse era già pre assemblato e non ho mai smontato totalmente la stampante da quando l'ho montata la prima volta. Ha scoperto che l'asse X aveva una differenza (da asta ad asta) di ben mezzo centimetro a causa delle ruote storte e mal messe, pendente verso il lato della barra dell'asse Z e una ruota dell'altro lato girava a vuoto. Inoltre anche il piatto aveva delle ruote non ben aderenti al binario e in più nello smontare il tutto (anche per la prima volta) si sono spanate delle viti. Ha aggiustato il tutto e rimontato quasi tutta la stampante mettendola in bolla, tolto il vetro dal piatto che aveva un disastro di colla sotto, ripulito il tutto. Ora siamo in attesa di mollette da ufficio per fissare il piatto e dei pezzi della stampante che è una settimana che stanno a Francoforte... Di problemi strutturali a quanto pare la A10 ne è piena e per fare la prova del 9 dovrei stampare qualcosa ma devo aspettare quei pezzi per resuscitarla. Nel mentre io insisto a tenermi il giunto rigido: sia nella ender che nella a10m ho verificato personalmente la vite dell'asse Z ed è la cosa più dritta che io abbia mai visto in natura 😅. Inoltre entrambe le stampanti usano lo STESSO identico giunto rigido. Eppure una non soffre di wobbling e l'altra si. Se non è un problema meccanico mi vien da pensare che sia un problema di elettronica 🤔 1 Cita
iLMario Inviato 7 Aprile 2019 Autore Inviato 7 Aprile 2019 15 minuti fa, Blacksoldier10 dice: Esatto, non li ho! Prima di mettermi a cambiare pezzi, nemmeno io avevo problemi. Ho fatto ottime stampe. L'unico vero problema avuto è stato con l'hotend, che ho prontamente sostituito. 16 minuti fa, Blacksoldier10 dice: Ha scoperto che l'asse X aveva una differenza (da asta ad asta) di ben mezzo centimetro a causa delle ruote storte e mal messe, pendente verso il lato della barra dell'asse Z e una ruota dell'altro lato girava a vuoto. Inoltre anche il piatto aveva delle ruote non ben aderenti al binario Beh, ma non avevi regolato gli eccentrici ? 16 minuti fa, Blacksoldier10 dice: si sono spanate delle viti Vero, infatti io ho avuto problemi a rimettere il giunto rigido perchè ho spanato le viti 18 minuti fa, Blacksoldier10 dice: tolto il vetro dal piatto che aveva un disastro di colla sotto, ripulito il tutto. Come hai tolto la colla ? 18 minuti fa, Blacksoldier10 dice: Ora siamo in attesa di mollette da ufficio per fissare il piatto Io le ho trovate in ferramenta. 18 minuti fa, Blacksoldier10 dice: Di problemi strutturali a quanto pare la A10 ne è piena e per fare la prova del 9 dovrei stampare qualcosa ma devo aspettare quei pezzi per resuscitarla. Il mio odio verso Geeetech è infinito, ma non parlerei di problemi strutturali della A10. E' questo tipo di design (identico alla Ender) che ha problemi (ma ha anche dei vantaggi, in buona parte vanificati nella A20). E' semplicemente costruita con gli scarti della spazzatura. L'unica differenza tra un pezzo di ferro arrugginito trovato in un cassonetto e quello presente nella Geeetech, è che quello della Geeetech (per ora) non ha la ruggine. Ma sono tutti problemi che con un minimo di manualità (che io non ho) e di conoscenze meccaniche (che io no ho) si risolvono con poco facendo un salto in ferramenta. Io ad esempio man mano che smontavo ho cambiato tutte le viti e tutti i bulloni con quelli autobloccanti. Spesa totale ? Boh, 2 euro? 3 euro ? Però ogni cosa che ho rimontato non si è più spostata. I bulloni originali mi pare siano normali e viti con frenafiletti (diverso da un bullone autobloccante). Trovo comunque assurdo, ma questo ha poco a che vedere con la stampa 3d e vale anche per le viti "italiane" fare le viti con un materiale più morbido del cacciavite. Preferisco di gran lunga spaccare il cacciavite (che si cambia facilmente) rispetto a spanare una vite. Eppure, 9 volte su 10, la lega usata dalle viti è più morbida di quella dei cacciaviti. 23 minuti fa, Blacksoldier10 dice: ho verificato personalmente la vite dell'asse Z ed è la cosa più dritta che io abbia mai visto in natura 😅 Ok, chiudete il forum, andiamo tutti a casa. 😄 23 minuti fa, Blacksoldier10 dice: Inoltre entrambe le stampanti usano lo STESSO identico giunto rigido. Eppure una non soffre di wobbling e l'altra si. Se non è un problema meccanico mi vien da pensare che sia un problema di elettronica 🤔 Ecco, da qui, tutte le mie 10.000 prove in queste 40 pagine di thread di soli problemi. La mia stessa stampante ha stampato perfettamente il gcode di @Tomto affettato con Simplify3D. Affetto la benchy con Slic3r, viene fuori il wobbling. Che la mia barra non sia perfettamente allineata è vero (ma è colpa mia, ho cambiato le ruote, ho fatto disegnare il pezzo a Tomto ma non ho avuto modo di stamparlo etc etc), ma per quale dannato motivo simplify3d stampa senza wobble, cura stampa male ma senza wobble e slic3r esce una merda ? Per quale dannato motivo 10 giorni fa con slic3r stampavo benissimo ? Cita
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