Geeetech A10M/A20M

[iLMario]

@Tomto quale metto tra i due? Entrambi 0.40

[Tomto]

6 minuti fa, iLMario dice:

@Tomto quale metto tra i due? Entrambi 0.40

io uso il modello a destra . se sono nozzle fedeli agli originali  quello tipo e3d dovrebbe avere più battuta ,mentre l'altro è indicato per lavori di "precisione" ma richiede un flusso di 0.4 accurato (fonte Help 3d)L'altro non l'ho mai usato neanche il clone non saprei dirti. se hai modo di misurare il diametro interno (con gli attrezzi per pulire) prima prova con 0.4 e poi con 0.45 se quest'ultimo non passa allora è uno 0.4 effettivo (o ci si avvicina) e scegli di conseguenza quello più preciso . non so dovresti provarli.

[iLMario]

5 minuti fa, Tomto dice:

io uso il modello a destra . se sono nozzle fedeli agli originali  quello tipo e3d dovrebbe avere più battuta ,mentre l'altro è indicato per lavori di "precisione" ma richiede un flusso di 0.4 accurato (fonte Help 3d)L'altro non l'ho mai usato neanche il clone non saprei dirti. se hai modo di misurare il diametro interno (con gli attrezzi per pulire) prima prova con 0.4 e poi con 0.45 se quest'ultimo non passa allora è uno 0.4 effettivo (o ci si avvicina) e scegli di conseguenza quello più preciso . non so dovresti provarli.

Adesso provo. Sto usando quello di destra, al momento.

0.45 non ce l'ho. Lo 0.40 entra di misura, grattando (l'attrezzo per pulire non è liscio, è un trapanino, credo sia normale che gratti). Lo 0.30 invece "balla", quindi do per scontato che siano 0.40

[Tomto]

13 minuti fa, iLMario dice:

Adesso provo. Sto usando quello di destra, al momento.

ok .fammi sapere..... comunque se ti serve qualcosa da modellare chiedi pure .....quello non è un problema .Non vorrei che quanto scritto sopra fosse interpretato male .Non intendevo assolutamente essere"liquidatorio" . E' un forum e ci si aiuta a vicenda ...poi grazie a  tutti i tread che hai aperto ho imparato molte cose anch'io e per questo ti ringrazio

[iLMario]

9 minuti fa, Tomto dice:

ok .fammi sapere..... comunque se ti serve qualcosa da modellare chiedi pure .....quello non è un problema .Non vorrei che quanto scritto sopra fosse interpretato male .Non intendevo assolutamente essere"liquidatorio" . E' un forum e ci si aiuta a vicenda ...poi grazie a  tutti i tread che hai aperto ho imparato molte cose anch'io e per questo ti ringrazio

No no tranquillo. Se non altro, dopo aver rimesso mano a Z, sono tornato ad una situazione iniziale, zero wobble e qualche stranezza di estrusione, sia con Slic3r, sia con Simplify3D. Ora stampo una temp tower più semplice di quelle tradizionali con sbalzi e ponti. Ne stampo una che è un semplice cilindro. Forse ho visto male, ma durante il test wobble, mi è sembrato di notare che una temperatura più alta riducesse la visibilità dei layer

[Tomto]

9 minuti fa, iLMario dice:

 Forse ho visto male, ma durante il test wobble, mi è sembrato di notare che una temperatura più alta riducesse la visibilità dei layer

Allora non è solo una mia impressione basandomi sulle stampe e non sulle temptower mi sembra vero. Infatti le due benchy che ho fatto con il pla erano a 200 gradi e di solito il pla che uso lo stampo a 205/210 ....c'è da dire che io utilizzo filamenti solo neri e secondo me questo colore comunque "camuffa" i layer tantissimo

 

[iLMario]

2 minuti fa, Tomto dice:

c'è da dire che io utilizzo filamenti solo neri e secondo me questo colore comunque "camuffa" i layer tantissimo

Io ho avuto esperienza opposta. Il PLA+ Sunlu, nero, era a scalini da quanto si vedevano i layer. Il Tianse Rosa con cui ho stampato, ad esempio, il Jebediah, i layer non li vedi nemmeno con la lente.

[iLMario]

Ho un problema ben più grande ora. Se muovo X a mano, si sposta in maniera fluida. Se lo muovo da firmware, si sposta bene. Se faccio auto-home, perde passi, come se la cinghia fosse lenta.

Come si risolve una cosa del genere ?

[Tomto]

20 minuti fa, iLMario dice:

Io ho avuto esperienza opposta. Il PLA+ Sunlu, nero, era a scalini da quanto si vedevano i layer. Il Tianse Rosa con cui ho stampato, ad esempio, il Jebediah, i layer non li vedi nemmeno con la lente.

Mistero 

 

1 minuto fa, iLMario dice:

Ho un problema ben più grande ora. Se muovo X a mano, si sposta in maniera fluida. Se lo muovo da firmware, si sposta bene. Se faccio auto-home, perde passi, come se la cinghia fosse lenta.

Come si risolve una cosa del genere ?

Non saprei..se si muove male solo con l'auto home forse sarà un problema firmware se hai toccato qualcosa ma non credo . Sei fai auto home da lcd forse il problema è li ,vedi se ti accetta questo comando da repetier senza stranezze

[iLMario]

10 minuti fa, Tomto dice:

Non saprei..se si muove male solo con l'auto home forse sarà un problema firmware se hai toccato qualcosa ma non credo . Sei fai auto home da lcd forse il problema è li ,vedi se ti accetta questo comando da repetier senza stranezze

Non tocco il firmware da qualche giorno. Ho stampato fino a poco fa....
Non va in home ne da LCD, ne da GCODE. Però riesco a spostare bene tutto X sia da LCD (facendo spostamento assi), sia a mano.

Adesso provo a cambiare motore, metto quello del secondo estrusore, anche se diverso. Devo ricalibrare gli step/mm vero ?