Geeetech A10M/A20M

[iLMario]

Dal nuovo hotend

https://www.dropbox.com/s/cicx53aurlhfn1o/VID_20190308_150417.mp4?dl=0

A me sembra una ottima estrusione...

[Blacksoldier10]

Bisogna vedere sulla stampa però. Manda qualche foto poi

[iLMario]

Ne ho messe un paio su facebook, ho qualche problemino....

[iLMario]

Allora, clack clack scomparso del tutto, stampa dei riempimenti 100% (come i primi 3 layer) per ora, su pezzi molto piccoli, perfetta. Forse solo ogni tanto qualche leggerissima sbavatura e grumo ma può benissimo essere il filo o la temperatura non corretta (devo ancora fare la prova)

Sono in versione all-metal (con un clone fysetc del capricorn come tubo bowden). Per ora zero perdite. Il vantaggio di avere tutti i componenti standard quali nozzle, gola e volendo dissipatore, non ha prezzo. E poi nella scatola ci sono ben 4-5 nozzle di ricambio ed altrettante gole. Se sono in emergenza basta ordinare su amazon ed il giorno dopo arriva. Con il miscelatore geeetech bisogna o ordinare in cina o prendere, se c'è, su amazon pagando il doppio del prezzo originale. (ad esempio 45 euro ho pagato il doppio hotend quando in cina mi pare costi 20)

[iLMario]

Ecco un singolare problema: nozzle da 0.4, slicer impostato a 0.4, quando estrude dove c'è un overhang, lui estrude fuori dal pezzo.
Guardando con attenzione mentre lavora, è come se il nozzle fosse troppo "fuori" dal pezzo rispetto alla dimensione del filamento estruso e quindi il filamento non si attacca perchè non "intercetta" il pezzo stampato in precedenza.

Esempio stupido:

V
| +-------+
| + PEZZO +
| +-------+

"V" è il nozzle, le "I" è il filamento estruso. Anzichè estrudere sopra il "+" o comunque sia, leggermente spostato ma quanto basta per farlo attaccare, lui estrude di fianco. Se il filamento fosse più spesso, si attaccherebbe.

E' come se il nozzle fosse da 0.3 invece di 0.4, ma ho controllato.

[iLMario]

Carico qui il gcode, nel caso qualcuno volesse provare, basta far terminare il primo blocco, non necessariamente alla temperatura settata nel gcode (235°) ma a quella corretta per il filamento in uso. Ci sono almeno un paio di punti in cui lui estrude fuori dal pezzo: subito dopo il basamento, quando fa i cubetti di sostegno (sono a sbalzo) e quando inizia a disegnare il ponte. Il ponte la prima fase me la fa corretta, poi non so per quale motivo (non capisco bene quale parte stia cercando di stampare) aumenta il flusso ed inizia a estrudere per aria

PLA_Plus-195_235.gcode

[iLMario]

Eccomi qui. Permane il problema degli sbalzi, se qualcuno mi facesse la cortesia di stampare mezzo centimetro del gcode qui sopra, riesco a farci qualche ragionamento. Non so se ho qualche impostazione errata io, o è la torre ad essere fatta così, stampa nel vuoto. Mah.

 

Detto questo: il cambio di hotend con il clone v6 è tutto un altro pianeta. Riesco a stampare a 70mm/s (prima ero a 50) e tutto sembra molto più dettagliato. A parte la retrazione, passata da 6.5mm a 2.5mm, che male non fa, riesco finalmente a stampare le scritte di "firma" dei modellisti presenti sotto quasi tutti i pezzi di thingiverse. Sto stampando un gattino di Makerbot e la "M" sottostante è uscita perfetta (un po come il copyright sotto la 3dbenchy, non sono mai riuscito a stamparlo). Come già scritto altrove, avere tutti i pezzi standard non ha prezzo. Ora devo finire le mie regolazioni (che non riuscirò mai a fare), ma se la fortuna mi assistenza, i clack-clack se ne sono del tutto andati.

Ora stampo, non benissimo, ma stampo. E' un successone. E sono all-metal, fino ad ora senza alcun intoppo.

Per intenderci, una stampa che prima veniva, malissimo, in 2 ore e 45 minuti, ora sta venendo, ottimamente, in 1 ora e 50, stampo molto più svelto.

Prossimo step stampare la Y di raccordo per il doppio filamento. Poi @Marcottt mi giri il gcode che usi per spurgare ? La lunghezza di retrazione sul cambio filo va calcolata in base alla lunghezza che c'è tra nozzle e lo snodo ad Y, in modo da liberare tutto il percorso ? Ed idem la distanza di reinnesto penso....
Cioè, se tutto il condotto è 10cm, sul cambio strumento tiro indietro 100mm di filo, inserisco 100mm di filo nuovo e spurgo magari altri 50mm per pulire bene. Corretto ?

@Blacksoldier10 ma te hai messo l'eccentrico in cima all'asse Y o stai usando la barra "libera" ?

[marcottt]

Per ora a memoria, faccio retrazione veloce 15 mm poi avanzo 10 poi retrazione sino ad uscire dalla y
La veloce serve a compattare un po' la punta

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[Blacksoldier10]

13 ore fa, iLMario dice:

 

@Blacksoldier10 ma te hai messo l'eccentrico in cima all'asse Y o stai usando la barra "libera" ?

Ti riferisci alla Z? 

Considera che un all metal ti impiega più tempo a raggiungere la temperatura. In che senso non stampi benissimo? Per caso ti riferisci alle torri di retraction storte e problemi simili? 

[iLMario]

Sì. Scusami , Asse Z

Se fai caso tutte le mie foto hanno, ogni tanto, qualche layer più visibile di altri, inizio ad avere il dubbio che sia l'accoppiatore ammortizzato che fa spostare Z in avanti o indietro,bla barra trapezia quando l'ho smontata era perfetta

Poi, e questo è ancora più fastidioso, ogni tanto continuano ad uscire dei grumi. Molto molto molto meno che con l'altro hotend, ma continuano ad uscire. Le stampe non sono mai "pulite"

Per il resto ora ci domoticizzare, vorrei solo risolvere queste piccole imperfezioni poi passo a ripristinare il secondo estrusore mettendo la Y per il filamento