Da trapezia a normale

[iLMario]

55 minuti fa, I3D&MLab dice:

queste cinesi sono tutte pensate con l'accoppiamento giunto/barra filettata sul filetto, il che è una mega cazzata. bisogna accoppiare superfici cilindriche che siano perfettamente concentriche ed ben a contatto e ci deve essere fatto un mezzo millimetro di spianata sulla barra così che il grano filettato del giunto vada a battuta in piano sulla spianata. Si perdono in un bicchiere d'acqua sti cinesi. belle stampe 🙂

Non ho capito, te come accoppieresti l'asse X alla Z ? C'è per caso qualche stampa per disaccoppiare il non-ho-capito-cosa ?

Comunque, ragionando un attimo, non centra nulla la barra filettata non dritta, quella serve solo ad alzare Z. X è "incernierata" sui due montanti destra e sinistra, tramite carrelli, non può fare avanti/indietro, non può "ondulare", perchè ci sono appunto i carrelli nei v-slot a tenerli in linea (altrimenti sarebbe bastata la sola barra. Al limite una barra non dritta può far fare più fatica al motore durante il movimento (un po come provare ad avvitare un dado in una vite non dritta). Quindi l'accoppiatore elastico che sto usando, dovrebbe compensare in automatico il problema.

Come nella foto qui sopra, quello che deve essere dritto è il tondino di acciaio, non la barra

[jagger75]

Cita

Comunque, ragionando un attimo, non centra nulla la barra filettata non dritta, quella serve solo ad alzare Z. X è "incernierata" sui due montanti destra e sinistra

evvivaaaaa hai capito 😉

Cita

Quindi l'accoppiatore elastico che sto usando, dovrebbe compensare in automatico il problema.

Come nella foto qui sopra, quello che deve essere dritto è il tondino di acciaio, non la barra

quello infatti è lo scopo dell accoppiatore di compensare evntuali fuoricentri l asse del motore e la barra filettata non devono toccarsi dentro l accoppiatore lascia un 3 o 4 mm anche meno ma non devono toccarsi senno annulli l effetto molla dell accoppiatore

dunque tolto che il problema non è la barra filettata tolto che non è l accoppiatore e appurato che leguide asse z siano parallele tra loro e prependicolari alla base unica cosa rimasta che il problema si sposta sul flusso come qualcuno ti aveva detto

verifica bene questa cosa perche interessa anche a me a sto punto sapere 🙂

non vorrei sbagliarmi ma un problema simile lo aveva joker ed aveva il motore dell asse y lento non a risolto ma mi pare che aveva migliorato un po pero non ricordo bene devo ritrovare quella discussione di qualche giorno fa

[Joker78]

8 minuti fa, jagger75 dice:

evvivaaaaa hai capito 😉

quello infatti è lo scopo dell accoppiatore di compensare evntuali fuoricentri l asse del motore e la barra filettata non devono toccarsi dentro l accoppiatore lascia un 3 o 4 mm anche meno ma non devono toccarsi senno annulli l effetto molla dell accoppiatore

dunque tolto che il problema non è la barra filettata tolto che non è l accoppiatore e appurato che leguide asse z siano parallele tra loro e prependicolari alla base unica cosa rimasta che il problema si sposta sul flusso come qualcuno ti aveva detto

verifica bene questa cosa perche interessa anche a me a sto punto sapere 🙂

non vorrei sbagliarmi ma un problema simile lo aveva joker ed aveva il motore dell asse y lento non a risolto ma mi pare che aveva migliorato un po pero non ricordo bene devo ritrovare quella discussione di qualche giorno fa

Anche stringendo il motore lo faceva lo stesso, se fosse stata la barra ti avrebbe fatto i miei problemi, l'asse z invece di alzarsi mettiamo per esempio un decimo alla volta saliva di 0.8, e li diventa un problema ciclico soliti problemi ogni decimo di risalita, invece nel tuo caso non sembra ciclico, ma casuale, io ho risolto in parte con un filamento di qualità, con uno spessore che non varia, è 1.75 ha inizio bobina e 1.75 alla fine, ha volte anche lavvolgimento della bobina puo dare problemi se non si srotola con facilità.

[jagger75]

ecco bene non mi ricordavo infatti come avevi risolto alla fine joker

percio puo anche essere il filamento a sto punto ora che ci penso io ho buttato mezza bobina di pla bianco perche mi veniva l infill vuoto domo varie prove in una discussione ho rimontato il rosso risistemato e settato detto allo slicer anche con diametro regolare reale e adesso va da dio l infill pero non so se questo sia lo stesso caso oppure visto che sia proprio casuale puo essere che sia la bobina?qui alzo le mani sulla meccanica posso aiutare su queste prove ancora no non sono cosi esperto ho bruciato ancora poco pla rispetto ad altri 😉

[Joker78]

Questo è abs notate dove si posiziona il cuscinetto, se lo stampavo con un pla bianco che ho economico, sarebbe venuto ondulato, invece con questo fialmento risulta dritto.

Peccato che ha meta stampa mi si è aperta la botola, anche se l'ho richiusa subito un po si è imbarcato.

[Joker78]

questo non significa che ho fatto una bella stampa, ma che quel problema, grazie ha un filamento con una misura precisa e costante sembra sia sparito.

[iLMario]

Ok ma ho provato 3 filamenti diversi di 3 marche diverse e lo fa con tutti e 3, lascia pure che non sono di qualità, ma farlo uguale con tutti mi sembra un po' difficile per essere una coincidenza

Comunque, appurato che non si tratta della barra (altrimenti lo farebbe sempre in tutte le stampe mentre invece nel test antiwobbling non lo fa), direi che si può continuare la discussione nel thread apposito aperto da @Blacksoldier10 dato che si parla esattamente di questo

[jagger75]

percio joker hai diciamo quasi risolto immettendo le misure reali nello slicer di un filamento pero che è costante nella sua misura giusto?oppure dici che è solo questione di filamento e non è necessario immetere il diametro reale?

qualè la discussione da seguire non ho capito? 🙂

[Tomto]

2 minuti fa, jagger75 dice:

percio joker hai diciamo quasi risolto immettendo le misure reali nello slicer di un filamento pero che è costante nella sua misura giusto?oppure dici che è solo questione di filamento e non è necessario immetere il diametro reale?

qualè la discussione da seguire non ho capito? 🙂

nello slicer devi mettere il valore reale  e regolare il flusso di stampa .guarda questo tutorial é di Help 3d .Pirazi(il ragazzo che lo spiega) si occupa di stampanti 3d di professione 

[I3D&MLab]

10 ore fa, iLMario dice:

Non ho capito, te come accoppieresti l'asse X alla Z ? C'è per caso qualche stampa per disaccoppiare il non-ho-capito-cosa ?

Comunque, ragionando un attimo, non centra nulla la barra filettata non dritta, quella serve solo ad alzare Z. X è "incernierata" sui due montanti destra e sinistra, tramite carrelli, non può fare avanti/indietro, non può "ondulare", perchè ci sono appunto i carrelli nei v-slot a tenerli in linea (altrimenti sarebbe bastata la sola barra. Al limite una barra non dritta può far fare più fatica al motore durante il movimento (un po come provare ad avvitare un dado in una vite non dritta). Quindi l'accoppiatore elastico che sto usando, dovrebbe compensare in automatico il problema.

Come nella foto qui sopra, quello che deve essere dritto è il tondino di acciaio, non la barra

Non ho avuto modo di mettere mano su una stampante come la tua quindi non so proprio come è pensata ne come lavora, quindi non posso aiutarti col tuo problema. La mia era una considerazione di ordine generale sugli accoppiamenti meccanici fra alberi rotanti tramite l'uso di giunti rigidi od elastici che siano. Se vuoi accoppiare due alberi a sezione circolare devono essere concentrici, e se vuoi usare un giunto questo deve assicurarne proprio la concentricità. questo significa che non è una grande idea  serrare il grano filettato del giunto sul filetto di una vite perchè non hai il minimo controllo su quale porzione di superficie e con che angolo andrà a battuta. dunque come si risolve il problema? si tornisce la barra filettata asportando il filetto nella parte di estremità che andrà accoppiata col giunto e per rendere la vita facile al grano filettato si spiana parte della superficie cilindrica. spero di aver spiegato chiaramente la cosa