Dritte e indicazioni utili su come agire nelle prime stampe, test filamenti estrusione.

[print'n'roll]

...... si..... la maggior parte dei temini sono arabo..... endstop di Z sarebbe quando si ferma cioè e la stessa cosa di dire finecorsa di z?

dopo di che ho dato un Zoffsett di 0.15 nello slicer in modo che quando parte a stampare si alza se no non estrude nulla..... offset sarebbe dal punto di partenza 0 fai alzare di 0.15 nello slicer cioè vai a cambiare dei parametri su cura.

.....mi sono già scaricato e stampato i vari termini parametri base in modalità custom.... pian piano dovrò decifrare.... il piano in vetro c'è l'ho pure io però ancora aspetto ad usarlo.... voi usate uno fisso oppure alternate??? una volta c'e l avevo uno spessimetro, dovrei provare anche questo metodo. anche perchè ho avuto come l'impressione che non è in piano d'appertutto non so se potrebbe essere storto pure il piano.

Si infatti all interno la trama è incosistente quasi mancante non serve a niente quasi vuoto la parte esterna cioè le linee piu spesse si vedono una ad una ad esempio sono 3 sezionato il pezzo (pensavo che dovessero fondersi tra loro quasi senza vederle) e veder l'esterno  sembra pure che si vedano parecchio gli spazi. appena riesco faccio una foto per farvi capire.

secondo me non estrude come deve. e in piu forse c'entra la temperatura. ..... dovrò provare qualcosa per forza.....

altra domanda.... io ho anche ordinato una ruota per il filamento guardando appunto un video mi è sembrato fosse simile a quella montata da  help 3d..... questa è in acciaio credo e più accuminata..... avevo letto poi però da qualche parte che questo tipo di ruota non va bene perchè rischia di marcare il filamento o roba del genere ....... sinceramente non lo sò io credevo che andasse bene per il filamento flessiibile che ancora non ho. ..... grazie per le informazioni perchè  senza sarei ancora più piantato e fermo

 

[Killrob]

1 ora fa, print'n'roll dice:

...... si..... la maggior parte dei temini sono arabo..... endstop di Z sarebbe quando si ferma cioè e la stessa cosa di dire finecorsa di z?

dopo di che ho dato un Zoffsett di 0.15 nello slicer in modo che quando parte a stampare si alza se no non estrude nulla..... offset sarebbe dal punto di partenza 0 fai alzare di 0.15 nello slicer cioè vai a cambiare dei parametri su cura.

.....mi sono già scaricato e stampato i vari termini parametri base in modalità custom.... pian piano dovrò decifrare.... il piano in vetro c'è l'ho pure io però ancora aspetto ad usarlo.... voi usate uno fisso oppure alternate??? una volta c'e l avevo uno spessimetro, dovrei provare anche questo metodo. anche perchè ho avuto come l'impressione che non è in piano d'appertutto non so se potrebbe essere storto pure il piano.

Si infatti all interno la trama è incosistente quasi mancante non serve a niente quasi vuoto la parte esterna cioè le linee piu spesse si vedono una ad una ad esempio sono 3 sezionato il pezzo (pensavo che dovessero fondersi tra loro quasi senza vederle) e veder l'esterno  sembra pure che si vedano parecchio gli spazi. appena riesco faccio una foto per farvi capire.

secondo me non estrude come deve. e in piu forse c'entra la temperatura. ..... dovrò provare qualcosa per forza.....

altra domanda.... io ho anche ordinato una ruota per il filamento guardando appunto un video mi è sembrato fosse simile a quella montata da  help 3d..... questa è in acciaio credo e più accuminata..... avevo letto poi però da qualche parte che questo tipo di ruota non va bene perchè rischia di marcare il filamento o roba del genere ....... sinceramente non lo sò io credevo che andasse bene per il filamento flessiibile che ancora non ho. ..... grazie per le informazioni perchè  senza sarei ancora più piantato e fermo

 

si l'endstop è la traduzione inglese di finecorsa.

mi sembra strano che tu abbia dovuto dare un offset ad inizio stampa, quando imposti una stampa tu già indichi l'altezza del layer, metti 0.2, se tu ci aggiungi un offset di 0.15 vuol dire che stampi con il nozzle a 0.35 dal piatto.

io uso il piatto in vetro della Creality dopo aver provato il suo di base, che si è rovinato dopo un po', e quello magnetico, che è comodo per le prime stampe ma poi si rovina anche lui.

occhio che se cambi la ruota godronata devi reimpostare gli stepmm di E, per il TPU, ma oramai per tutto, uso la ruota godronata a doppio ingranaggio con un paio di modifiche fatte da me

[marcottt]

Stai anche attento che se usi la ruota godronata (oddio spero aver capito.... Diciamo che è ingranaggio ma non è piatto bensì ha un solco che accoglie meglio il filo) dovresti cambiare anche il cuscinetto che va in battuta mettendone uno piatto e non con il solco come probabilmente hai adesso. O quantomeno io ho fatto così e mi sembra meglio.

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Se metti il vetro di solito aiuta con la planarità perché il vetro per sua natura è più piatto e tende a rimanere tale (se non si esagera [emoji51][emoji51][emoji51])

Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk

[MAL1190]

8 minuti fa, Killrob dice:

mi sembra strano che tu abbia dovuto dare un offset ad inizio stampa, quando imposti una stampa tu già indichi l'altezza del layer, metti 0.2, se tu ci aggiungi un offset di 0.15 vuol dire che stampi con il nozzle a 0.35 dal piatto

non vorrei dire una cavolata ma credo che il mio Zoffsett valga solo per il primo layer, in modo che anzichè 0.2 me lo fa a 0.15 per favorirne l'adesione sul piatto ( se ho detto una ca...ta enorme chiedo scusa! )

io per ora ho ancora il piano magnetico originale, nonostante abbia qualche graffio ( causato dall'inesperienza ) mi trovo molto molto bene

1 ora fa, print'n'roll dice:

Si infatti all interno la trama è incosistente quasi mancante non serve a niente quasi vuoto la parte esterna cioè le linee piu spesse si vedono una ad una ad esempio sono 3 sezionato il pezzo (pensavo che dovessero fondersi tra loro quasi senza vederle) e veder l'esterno  sembra pure che si vedano parecchio gli spazi. appena riesco faccio una foto per farvi capire

credo che per aiutarti a modo devi mettere i dati dello slicer che usi, la schermata, dove possiamo vedere l'infill, l'altezza dei layer ecc...

e una foto del pezzo... detta come hai scritto sembra che hai un riempimento ( infill ) molto basso e una larghezza di estrusione troppo alta ( che causa la netta visibilità dei giri ( loop ) esterni ) 

non è che per caso i vari loop ( i vari strati ) si staccano facilmente? 

guarda questo.... https://www.youtube.com/watch?v=MAsS3wTnN5s

[Killrob]

28 minuti fa, MAL1190 dice:

non vorrei dire una cavolata ma credo che il mio Zoffsett valga solo per il primo layer, in modo che anzichè 0.2 me lo fa a 0.15 per favorirne l'adesione sul piatto ( se ho detto una ca...ta enorme chiedo scusa! )

io per ora ho ancora il piano magnetico originale, nonostante abbia qualche graffio ( causato dall'inesperienza ) mi trovo molto molto bene

...

Questa questione la devo studiare, solo perchè io non ho impostato nessun offset e quindi semplicemente non lo so, ma tu lo puoi  vedere abbastanza facilmente, quando inizi la stampa guarda il pannello lcd e vedi che altezza ha Z , se hai ragione tu è a 0.15, se ho ragione io è a 0.35 😉

[MAL1190]

9 ore fa, Killrob dice:

Questa questione la devo studiare, solo perchè io non ho impostato nessun offset e quindi semplicemente non lo so, ma tu lo puoi  vedere abbastanza facilmente, quando inizi la stampa guarda il pannello lcd e vedi che altezza ha Z , se hai ragione tu è a 0.15, se ho ragione io è a 0.35 😉

no ragazzi ho detto una caz..ta enorme! 

ho fatto confusione con la mia fase da super principiante! all'inizio non riuscivo a regolare bene Zoffsett e quindi gli ho dato da slicer 0.15, ma da quando ho regolato bene il finecorsa di Z ho rimosso 0.15 da slicer se no mi stampava alto...

quindi per correggere attualmente ho Z endstop  regolato perfetto e Z offset = 0

scusatemi per la cavolata che ho scritto!! 😥

[Killrob]

5 ore fa, MAL1190 dice:

no ragazzi ho detto una caz..ta enorme! 

ho fatto confusione con la mia fase da super principiante! all'inizio non riuscivo a regolare bene Zoffsett e quindi gli ho dato da slicer 0.15, ma da quando ho regolato bene il finecorsa di Z ho rimosso 0.15 da slicer se no mi stampava alto...

quindi per correggere attualmente ho Z endstop  regolato perfetto e Z offset = 0

scusatemi per la cavolata che ho scritto!! 😥

Allora avevo ragione io 🙂

[MAL1190]

3 ore fa, Killrob dice:

Allora avevo ragione io 🙂

😅che figuraccia!! 🙈

[print'n'roll]

AL1190 -

SET OFFSETT ( è subito sotto autohome ) così la stampante sa che sei al punto di partenza e a zero con gli assi, poi vai a fare print ecc... non ho capito questo passaggio

 

e una foto del pezzo... detta come hai scritto sembra che hai un riempimento ( infill ) molto basso e una larghezza di estrusione troppo alta ( che causa la netta visibilità dei giri ( loop ) esterni ) 

non è che per caso i vari loop ( i vari strati ) si staccano facilmente? si, probabilmente

KILLROB 

mi sembra strano che tu abbia dovuto dare un offset ad inizio stampa, quando imposti una stampa tu già indichi l'altezza del layer, metti 0.2, se tu ci aggiungi un offset di 0.15 vuol dire che stampi con il nozzle a 0.35 dal piatto. ...questi parametri e quel che dici purtroppo non lo riesco a capire e arabo, anche perchè sto cercando di capire cos'è un off set di z (se è un parametro da slicer.... fin ora mai toccato niente ho solo stampato un foglio che spiega cosa sono i parametri di base per slicer cura in modalità custom)

occhio che se cambi la ruota godronata devi reimpostare gli stepmm di E, per il TPU, ma oramai per tutto, uso la ruota godronata a doppio ingranaggio con un paio di modifiche fatte da me sembra interessante, non conosco questa ruota ne le modifiche, ho acquistato una ruota in acciaio che sembra molto accuminata e se non sbaglio o letto che può rovinare il filo o certi fili ma boooo. la potete vedere in foto.....ho comprato quella perchè visivamente sembrava quella che i ragazzi di help 3d cambiano nella recensione della ender 3 pro

Qui vedetenle foto all' ingranaggio che ho acquistato credo sia in acciaio o acciaio temprato nella stessa foto c'è anche un ugello che è in acciaio temprato e uno che è in titanio/polvere di titanio, potete dire la vostra sui diversi materiali in quali casi si usano? io leggendo qua e la ho capito che vanno per la maggiore quelli in ottone che dissipano il calore più rapidamente, mentre quelli in acciaio dovrebbero essere utilizzati con filamenti in cui all interno c'è il metallo tipo quello che ho acquistato giantaram  color rame o forse anche il pla plus che ho acquistato che sembra un pò all oro ha anche del metallo ma non ne sono sicuro color. ma il titanio per che dovrebbe essere (è ultracinese economico sia chiaro)????? altra domanda sui filamenti in carbonio, che ne pensate? sono tutti uguali oppure cambiano anche le composizione filamenti/ polvere perchè questo e un filamento che vorrei anche avere ho visto video che dicono sia simile al metallo ma non so mai quanto credere effettivamente a quel che si dice vedendo la fragilità delle stampe... raramente indicano come sono composti questi filamenti al carbonio ..... se ho capito bene sono più resistenti con i filamenti... ma non ne sò nulla su resistenza del materiale e che caratteristiche ha quanto sia effettivamente valido.

Nelle foto allegate vi metto anche la temp tower che sono riuscito a stampare ieri ma credo abbia grossi problemi ad esempio se si guarda dall' alto quelle linee di collegamento da una torre all'altra sono visibili i 4 filamenti divisi, mentre credo manchi un 50 % del lavoro cioè tra una linea e l'altra al posto del vuoto probabilmente  ci dovrebbe essere materiale fuso tra loro in modo da formare un ponte o sono io che mi aspetto altro???

pure vedendo la base sotto è un intreccio e i soliti fili che si distaccano mi dà da pensare che ci debba essere uno riempimento anche li e non una "rete" possibile???

Da un mio parere su questa roba stampata mi verrebbe da dire che il numero stampato meglio in leggibilità è il 190°, ma provando a spezzare la torre verso l'alto si staccano/spezzano facilmente mentre più la temperatura e alta e più e solida...... ho le idee parecchio confuse al momento vi ho messo le foto spero si vedano bene sono fatte con il flash non è che rendono molto rispetto all' originale......grazie; in queste foto c'è anche quella prova fatta della stampa del moschettone che avevo iniziato a stampare bruttissima e fragilissima. come tutte le stampe finora fatte....... a...... l'ugello è l'originale non si leggono numeri ma dovrebbe in teoria essere lo 0,4 non sò se possa essere causa di qualcosa....... oltretutto dovessi cambiarlo non saprei qual'è il modo corretto.

Ho messo in video che ho visto ieri vedevo parecchi upgrade e volevo sentire la vostra parecchie cose non capisco l'utilità..... partendo da quel piatto che mette ... le ventole e un pò tutto .... se ho capito bene non c'è il caso di fare cosi tanti upgrade sulla ender pro...... però sono parecchio curioso.....

Altra domanda i filamenti flessibili cìè ne sono di diversi tipi? ne avete provati? Grazie

 

Non mi fà aggiungere il video da you tube mi dice che è pericoloso ed esce un errore, copiate e incolate questo titolo e lo potete vedere.

Montaje y Mejoras / Ender 3 Pro / Setup and Improvements

[MAL1190]

ti rispondo un po a pezzi ma hai fatto un sacco di domande spero di non perderne... 

8 ore fa, print'n'roll dice:

SET OFFSETT ( è subito sotto autohome ) così la stampante sa che sei al punto di partenza e a zero con gli assi, poi vai a fare print ecc... non ho capito questo passaggio

prima dell'inizio di ogni stampa vai a dare il comando AUTOHOME da LDC ( prepare-> autohome ) e i 3 assi della stampante più il carrello dell'estrusore vanno a zero ( angolo sx della stampante vista frontale ) poi quando è tutto in home confermi la voce sotto a AUTOHOME che si chiama SET OFFSET in questo modo vai a dire alla stampante che in quel momento tutti e 3 gli assi sono a zero ( se fai caso sul display prima di fare offset i valori di X Y e Z lampeggiano tra 0 e punto interrogativo, questo perchè ti stà dicendo che non sa se è a zero o no! una volta confermato con set offset rimarrà zero fisso

• puoi descrivermi la tua procedura quando stampi? in particolare la preparazione? 

8 ore fa, print'n'roll dice:

non è che per caso i vari loop ( i vari strati ) si staccano facilmente? si, probabilmente

se è cosi' secondo me stai stampando alto o hai un valore di extrusion width troppo alto nei parametri dello slicer 

• si attaccano bene le stampe al piatto? 

9 ore fa, print'n'roll dice:

anche perchè sto cercando di capire cos'è un off set di z (

l'offset di Z è un valore ( positivo ) di altezza dell'ugello sull'asse Z, partendo dal presupposto che quando sei in HOME il tuo valore Z=0 se vai ad impostare un valore di Zoffset =0.2 vuol dire che il tuo ugello quando è in home non è più a 0 rispetto al piatto ma è a 0.2 dal piatto ( quindi quando parte la stampa se hai uno spessore del layer di 0.2 stampi a 0.4 vero @Killrob ?? 🤣🤣 )

 

9 ore fa, print'n'roll dice:

embra interessante, non conosco questa ruota ne le modifiche, ho acquistato una ruota in acciaio che sembra molto accuminata e se non sbaglio o letto che può rovinare il filo o certi fili ma boooo

se hai cambiato la ruota è dello stesso diametro esterno?  se no ti sballa tutti gli step/mm 

 

per tutto il resto lascia stare al momento nozzle in titanio, filamenti in carbonio ecc. ecc.. prima stampiamo come si deve il PLA poi un po' alla volta cambiamo materiale!!

io ti ripeto da quello che vedo io hai problemi di sottoestrusione e di altezza di estrusione, 

puoi mettere le schermate di cura dove si leggano i valori che usi per lo slicing? 

poi controlla tutte queste cose:

1. il piatto è calibrato bene?
2. il finecorsa di Z è all'altezza giusta? fai una foto in cui si veda l'altezza tra piatto e ugello quando fai autohome
3. gli step/mm sono corretti? in particolare quelli di E
4. controlla i valori di infill e loop nello slicing

ti allego un STL che serve per fare una valutazione della calibrazione del piatto, fai lo slicing ( fallo più grande possibile in modo che copre tutto il piatto ) e poi mandalo in stampa ( piatto 45-50 °  nozzle 200-205° ) ci mette mezz'ora a stamparlo poi mandaci la foto.

essendo molto sottile capiamo in un colpo solo se hai problemi di altezza, step/mm o calibrazione ( o tutti e tre! ) 

 

bed_calibrator.stl