Larghezza linea

[marcottt]

Penso che sia pensata per piccole aree tipo trangolini etcetc. C'è l'ha anche prusaslicer (e secondo me impostata eccessivamente ampia)

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[Carsco]

Si, lo credo anche io.

[devilman]

20 ore fa, Carsco dice:

🙂

Sono stato il primo ad andare contro la soluzione di settare (inutilmente) gli step/mm come si faceva fino all'anno scorso, e infatti Piraz poi ha corretto il tiro facendo un altro video in cui smentisce se stesso :), ma questa e' un'altra storia.

 

Mi spieghi meglio questa parte?

grazie

[Carsco]

Solo se non sfocia in flame perche' non era questo l'intento.

Su youtube ci sono decine e decine di video in cui si consiglia di "calibrare" gli assi della stampante stampando un cubo di dimensione nota, misurandolo e agendo di conseguenza sugli step/mm, come se si trattasse di comuni motori a spazzola su pulegge.

Conoscendo "abbastanza bene" i motori passo passo mi e' sempre sembrata una sciocchezza perche' a meno di non avere cinghie elastiche, smollate o motori della mutua, il movimento e' dettato da semplici formule e dalla meccanica.
Si tratta di un sistema discreto che non ha niente a che vedere col "caso", considerando anche che le cinghie sono dentate.

A quanto pare da qualche mese c'e' stata una inversione di tendenza, per lo meno di un noto divulgatore del settore, il quale ha rilasciato un nuovo video in cui dice che settare gli step/mm in quella maniera non ha assolutamente senso al contrario di quello che diceva prima (sia lui che tutti gli altri).

Tutto qui.
Avendo una stampante che stampa dimensionalmente corretta pur avendo gli step/mm originali, ho semplicemente fatto notare che non ho difetti di sorta che potrebbero influire sulla cattiva realizzazione delle pareti in cui parlo nel topic.
Infatti sia nel primo che nel secondo caso mostrato in foto lo spessore delle pareti e' di 1.00 mm con umana tolleranza.

[devilman]

Ok Carsco, in linea di massima avevo capito la cosa, mi interessa però il risultato, il cambio, la parte che tu già avevi intuito e che il noto divulgatore ha modificato...

In pratica, visto che anche io misuro il cubetto X Y Z e invece mi pare di capire che non sia il metodo giusto... mi spieghi o mi linki il metodo corretto?

 

Senza  flame, sperado che non parta l'OT... a me interessa.

Thanx

[Carsco]

Ma non c'e' granche' da capire...

Il fatto e' che se tu misuri un piccolo cubo fatto con un materiale X, con le tue impostazioni, il tuo slicer... avra' per forza delle imperfezioni dovute alla natura di quello che stai stampando.

Queste imperfezioni ti modificano la dimensione di pochissimo (facciamo mezzo decimo?) ma su un cubo di 10 o 20mm e' tantissimo.
Quindi quando poi vai a stampare un grande pezzo con le correzioni... quella % di correzione si trasformera' in decimi su decimi di differenza, col risultato che un incastro non verra' mai rispettato.

Se stampi un pezzo grande il doppio avrai lo stesso scarto e non il doppio. E questo non lo correggi con gli step/mm.

Non solo: se le tue imperfezioni (da cui derivano le correzioni) non sono uguali tra X e Y allora avrai un pezzo deforme e non solo scalato uniformemente.
Il risultato e' un pastrocchio che va bene per fare soprammobili ma non per fare pezzi meccanici.

Il motore passo passo si muove grazie ad una caratteristica deterministica e soprattutto discreta.
Unito al fatto che le cinghie sono dentate, montate su pulegge dentate e senza giochi qua e la' (i motori tirano direttamente il piatto o la testina), allora le posizioni in cui si fermera' il nostro motore sono gia' decise a tavolino e non le possiamo cambiare.
SONO quelle.
Se un motore decide di fare 1/64 di giro allora fara' esattamente 1/64 di giro.
Se la scheda fa dei calcoli per spostare il piatto di 10.56mm il piatto si spostera' di 10.56mm e non di 10.60mm.

A meno che, ripeto, tu abbia motori tutti diversi, non adatti all'uso, sottodimensionati, pulegge lisce, cinghie lisce e molle, rinvii fatti con 3-4 pulegge, giochi negli attacchi delle stesse etc.

Credo che l'unica cosa che serva per rispettare bene le dimensioni sia una taratura al flusso (thin wall test) e un buono slicer, nonche' sapere "interpretare" ogni filamento che si usa.

Per esempio io sto impazzendo con un PET che se lo prendi dalla testa ti scappa dalla coda e viceversa... e non e' falice.

Qui il video aggiornato.
https://youtu.be/KbxZPZjwaIw

 

[devilman]

grazie... avevo letto in effetti l'articolo relativo cercando un po' con google ieri.

In pratica... boh...

[Whitedavil]

Mha, secondo me gli step/mm vanno calibrati in quanto comunque hai delle tolleranze meccaniche, calcola che gli stepper li danno per +-5% a full stepp. Il tutto è capire quando. 

Io quando calibro la mia stampante seguo un iter ben preciso altrimenti ottengo solo casini. 

Se vedi, di default, lo slicer dovrebbe impostare una larghezza di estrusione più ampia del nozzle stesso altrimenti le pareti risulterebbero create da fili non compatti. C'era anche un articolo in inglese che spiegava bene questa cosa. Simplify3d imposta 0.48mm come larghezza di estrusione standard. Se creo una parete da 1.2mm,lo slicer crea 3 pareti, anche se la larghezza di estrusione è maggiore rispetto al nozzle. 

Ovvio che se hai una estrusione grassa e stampi il famoso cubo, questo risulterà di dimensioni errate. 

Io per calibrare la stampante uso questo iter. 

1. Calibrazione stepp/mm estrusore

2. Thin wall test del diametro del nozzle e aggiusto il moltiplicatore

3. Stampo un cubo con infill 100% e regolo il flow rate. 

4. Stampo il famoso cubo 20x20, e SE NECESSARIO, modifico i relativi stepp/mm. 

Nel mio slicer (simplify3d) ho la funzione di infill overlapping. Un parametro che indica quanto sovrapporre l'infill sui perimetri. Ora bisogna vedere come cura gestisce la seconda linea interna. Se come perimetro oppure infill. 

 

[Carsco]

4 minuti fa, Whitedavil dice:

Mha, secondo me gli step/mm vanno calibrati in quanto comunque hai delle tolleranze meccaniche

Non c'e' alcuna tolleranza meccanica in un motore passo passo e una cinghia dentata ben tesa. Il movimento e' solo frutto di calcoli.
Se hai "tolleranze" allora hai dei giochi e non li puoi correggere con gli step/mm.

Aggiungo che dentro un motore passo passo non c'e' nulla di "meccanico" che possa variare la tolleranza perche', oggettivamente, non c'e' nulla di meccanico.
 

Cita

Se vedi, di default, lo slicer dovrebbe impostare una larghezza di estrusione più ampia del nozzle stesso altrimenti le pareti risulterebbero create da fili non compatti

Questa e' una opinione smentita dai fatti. Non e' che mettendo 0.48 le pareti si sovrappongano.
Se stampi il cubo con 3 pareti da 0.48 e misuri bene vedrai che non sono da 1.2mm.
Se lo sono... non sono pareti da 0.48. 🙂

Non tirare in ballo l'estrusione grassa/magra: o e' corretta o non lo e': non puo' essere corretta "a seconda di quello che devi stampare".

[Whitedavil]

Le tolleranze le hai per forza di cose, ammeno che tu non viva in un mondo perfetto. Secondo te perché i produttori degli stepper stessi ti dichiarano una tolleranza di +-5% a full stepp? Pensi che questa tolleranza diminuisca quando piloti un motore a 16 o più microstepp? Non sono io a dirlo ma la sanyo denki, che di motori stepper ci campa. Inoltre io essendo tecnico elettronico conosco bene il significato di tolleranza. 

Anche se al posto delle cinghie usassi delle viti a ricircolo di sfere hai delle tolleranze. È normale. 

Siamo noi, esseri umani, che dobbiamo cercare di adattare le tolleranze ai nostri fabbisogni. 

Quando lavoravo con torni cnc seri e tornivo gruppi ottici di precisione, dovevano comunque rispettare delle tolleranze. 

Se stampo il tuo cubetto e le pareti mi vengono saldate bene ed è in tolleranza rispetto al progetto perché cercare complicazioni? Ricorda che comunque una stampante fdm ha un'alta tolleranza e siamo noi a dover cercare di tirare dentro questi valori per un risultato soddisfacente.