Be' sono modelli opposti, la A1 mini e' per PLA / PETG ed e' super facile per principianti, la QIDI e' come al solito per materiali eng e' c'e' da pistolarci un tot. L'anno prossimo dovrebbe uscire la Sovol SV08 mini, un clone della Voron 0.2 ma con piatto da 150mm, quella dovrebbe essere ancora piu' veloce con 40k di accelerazione. ------ Adesso quando finisco di stampare le staffe per un altra finestra mi metto a fare un backup e a installare quel nuovo firmware per la Smart. Poi potrei cercare una ventola meno rumorosa per l'hotend, poi metterci un fanduct extra laterale, poi metterci uno di quei piatti per stampare a freddo cosi' posso tenerla chiusa mentre stampa anche con PLA / PETG.

A te addirittura 120 gradi fa.... La mia.... lasciamo perdere

Io avevo capito che eri indeciso se prenderla o meno. Il tread del 10 me lo sono perso

E' arrivata la prima release della versione aperta aggiornata e aggiornabile con Klipper vanilla: FreeDi v1.20 https://github.com/Phil1988/FreeDi/releases/tag/v1.20

Guarda che hai qualcosa di strano settato in quello slicer, entrambe le cose che hai descritto si possono fare: regalo scatolino cuore constant speed.3mf Nota: lo slice e' per OrcaSlicer.

In questi giorni ho fatto diversi test e ho notato diverse cose: 1) la situazione migliora decisamente con l'ordine dei perimetri outer-inner, anche se il mio problema non si è completamente risolto; 2) avviene soprattutto nei pezzi di grandi dimensioni con cavità interne, dovuto al fatto che per fare il top layer della cavità la stampante usa velocità diverse e quindi si genera questo errore; 3) l'errore è causato con una probabilità del 90% dalla ventola insieme alla velocità di stampa. Non ne ho ancora capito il motivo, ma quando genera un top layer sia la velocità di stampa che della ventola, tra riempimento, top e bottom e perimetri è la stessa. Questo porta a fare un perimetro diverso in velocità e raffreddamento e quindi una diversa qualità di stampa. 4) Ho notato un'altra cosa particolare, che non si può usare la ventola in maniera personalizzata, esempio: due tipi di velocità diverse durante un layer, tipo mantenere costante a 100% per i perimetri e poi invece all'interno cambiarla a piacimento. Questo avviene da un layer all'altro per i motivi citati sopra ma non all'interno dello stesso layer. Questo forse potrebbe parzialmente risolvere il problema. Come considerazioni finali non saprei molto che dire, è fastidioso come problema e se possibile mi piacerebbe sistemarlo. Ora come ora ho indagato solo su Bambu studio, siccome è lo Slicer che uso di più, tutti gli altri sono molto simili, una volta trovato il problema sistemerò anche gli altri. Spero che sia utile la mia osservazione e che magari ci sia qualcuno con più sbatti di me per aiutarmi. Inntanto grazie a tutti e buone feste🎄

Ma lo avevo detto, mi sembrava che te ne fossi accorto in un thread in cui parlavamo della potenza degli alimentatori e tempi di messa in stampa. E avevo aperto anche un thread con una mini recensione quando era tornata disponibile per un po' anche su Amazon. La sto usando anche adesso per delle stampe funzionali. In sostanza fa quello che pensavo avrebbe fatto: si scalda in un attimo, e' piuttosto veloce. Pero' fa piuttosto rumore, proprio di meccanica, quindi e' finita che la tengo nella stanza delle macchine e ho tornato a mettere la Ender3 qua di fronte a me 😛

ma infatti quasi tutti gli utenti bambu dopo un po' smettono di farlo. io ho sempre fatto tutto in manuale anche il livellamento, ora ho tutto in auto e finora ho voluto testare l'affidabilità Alla fine l'hai presa e quando pensavi di dirlo ? Apri un tread ? ci dici come va' ? sono curioso

Vabbe', mica sei un niubbo: il flow te lo regoli da solo, il piatto e' piccolo e non c'e' bisogno di fare la mesh ogni volta se non stampi roba enorme. Almeno io faccio cosi' sulla X-Smart pero' lo Z-offset li' e' manuale.

non riesco a caricarlo e non capisco perché Si è corretto . Cambia un po' l'ordine se prima di mandare in stampa vuoi ricalibrare flusso ecc , si perdono 5/6min ogni volta.

Stesso problema con pla, tutto originale, firmware devo vedere. Cercando non ho trovato nulla di simile al mio problema. Il mio sospetto ora è che ci sia un grano allentato in una puleggia dei motori, potrebbe spiegare il difetto... vi terrò aggiornati.

Si anche perche' cosi' dai un po' di tempo al piatto di stabilizzarsi. Quanto dipende poi anche dalla dimensione della stampa.

Be' dipende da dove li compri: se vai in un colorificio hanno quello che hanno, se vai da OBI / BRICO idem, probabilmente hanno comunque del trasparente matte / glossy che andra' bene su tutto. Se vai da un benzinaio / carrozzaio per auto avranno della roba per plastica di grosse dimensioni, se vai in un negozio di modellismo paghi 15e per 15cl di sbobba... Fai meglio a chiedere, idealmente a un carrozziere o un colorificio. https://www.amazon.it/s?k=finisher+uv+plastica

Bho lui dice di andare a 230c prima di fare l'home. La A1 mini fa l'homing e la mesh a pressione, suppongo le facciano scaldare e pulire il nozzle, poi magari una ritrazione, poi scende di temperatura e fa la home e la mesh, poi ... Note: il tuo codice non si scarica, non gli piace l'estensione.

Scusa se ti rompo le scatole , ma mi puoi linkare qualcosa ? trovo solo stucchi per barche o lucidanti in cera...