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come sopra

ahhhhh... ma sono fornite anche di chiavi a brugola e di cacciaviti a stella? ed intervengono spontaneamente quando trovano il difetto meccanico???? o si limitano a segnalarlo e poi ti dicono "arrangiati tu" ? 😄 😄 😄 😄

Ciao a tutti! Sto effettuando dei test con Meshroom inerenti la scansione di un volto umano per stamparlo successivamente in 3D. In questo caso ho effettuato un video full HD di circa 3 minuti (1920x1080 pixel), esportato circa 150 immagini ed elaborate in Meshroom appunto. Il modello ottenuto l'ho quindi migliorato con Blender in modalità Sculpting, dove ho ripulito alcune zone ed eliminato parti che non mi interessavano, scolpito alcuni dettagli etc. Tornassi indietro anziché un video farei un centinaio di foto, molto più definite e sicuramente con un risultato della mesh finale migliore, certo richiede un poco di tempo in più per scattare. Il modello finale presenta 3.6 milioni di poligoni, che si potrebbero ridurre notevolmente con un remesh, magari perdendo qualche dettaglio ma nemmeno troppo. Per ora ho stampato una miniatura al volo con un filamento PLA vecchio di 6 anni e rimasto sempre aperto, il passo successivo sarà stampare il modello a tutta altezza, circa 25 cm per vedere il risultato. Il nero proprio non mi piace, non riesco a vedere le forme, i dettagli, stamperò su un filamento PLA nuovo bianco. Stampo su una ridicola (ma affidabile direi) Creality Ender 3 V2 Neo! Il modello a tutta altezza impiegherà circa 30/35 ore di stampa, con riempimento 10 %, altezza layer 0,20 e velocità 50 mm/s....si insomma una bella lumacona!😁 Ho stampato altri volti scansionati in 3D anche su una stampante a resina ed il risultato è stato più che soddisfacente, ovviamente a dimensione ridotta rispetto a quello che andrò a stampare. Per ora vi lascio queste immagini, poi se riuscirò nell'intento posterò il risultato. Ciao! Federico

Un saluto a tutti, sono Mauro e abito provincia di Trento. Sono un tecnico riparatore di stampanti per ufficio da poco anche sulle stampanti ink industriali e uno smanettone a 360°. Da parecchio mi piacerebbe prendere una stampante 3d soprattutto per creare particolari o piccoli ricambi ma sono completamente a digiuno di disegno cad e settaggi vari. Vi stuferó un po' su cosa prendere e su come farla funzionare

vi sto antipatico e volete farmi morire di invidia?

avevo la FBG5, il negozio on line è su aliexpress, qui ci sono i ricambi: https://flyingbear3dprinter.it.aliexpress.com/store/2218051/pages/all-items.html?spm=a2g0o.store_pc_home.pcShopHead_6267075.1&shop_sortType=bestmatch_sort probabilmente ti basta questo:https://it.aliexpress.com/item/32961110702.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.529dLggxLggxME&algo_pvid=9d03df51-6d25-4f47-9af7-37bb30c11a99&algo_exp_id=9d03df51-6d25-4f47-9af7-37bb30c11a99-0&pdp_npi=4%40dis!EUR!26.06!13.29!!!26.51!13.52!%40210384b917377104135374222e38fa!12000041203276830!sea!IT!963444180!X&curPageLogUid=olMbhKA1nIBR&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A tutta la testa non c'è, ma non ti serve, cambiare quel pezzo richiede un cacciavite e un po' di pazienza però potrebbe non risolvere il problema, se la temperatura non sale potrebbe essere un un problema a monte della cartuccia riscaldante; forse ti conviene contattare l'assistenza, non sono velocissimi però

Sperando possa servire a qualcuno vi aggiorno, in sostanza queste striature regolari coincidevano esattamente con 1 giro di ruota dei carrelli, ho ripulito accuratamente da polvere, verificato usura (stampante che ha lavorato poco, seminuova), regolato i serraggi in quanto una ruota dell'asse X non era perfettamente aderente, serrato e verificato il telaio, verificato deformazione o altri problemi della vite trapezia che sembra apparentemente perfetta, ingrassata, etc. Da una prima stampa sembra problema risolto, probabilmente era un granello di sporco che faceva saltare il carrello. Tra poco dovrò stampare delle sagome di volti umani a tutta altezza possibile ed avrò un riscontro ulteriore. Grazie infinite del vostro supporto!

su aliexpress ne trovi a tonnellate, io x la mia CR20 ho sempre preso quelli della TwoTrees e ma la sono cavata con 20e io ho una stampante delle stesse dimensioni della tua. Il mio enclosure l'ho costruito con 2 tavolini LACK dell'IKEA uno sopra l'altro e pareti di plexiglas trasparente sui lati. Il progetto lo trovi su thinghiverse ma nn ricordo il nome. Ce ne sono diversi, quello che ho usato io (e che funziona bene) e' stato fatto per una Prusa. Con il senno di poi, l'avrei tenuto un po' piu' alto modificando i supporti per alzarli. Se decidi di fare cosi', occhio che anche i pannelli di plexiglas dovranno essere piu' grandi In questo caso no, io il PEI textured ce l'ho ma nn l'ho mai usato quindi, se dovesse capitarmi, al max passerei sapone per i piatti e spugnetta ruvida per piatti (nn quella di ferro, quella verde x intenderci) in 4 anni l'ho usato solo una volta per vedere cosa succedeva e poi mai piu' usato. Se nn per casi moooooolto particolari, e' prevalentemente uno spreco di materiale e rischia di rovinarti cmq la base del pezzo durante il distacco

Per fare le superfici lucide puoi usare anche il pvb al posto dell abs e l isopropilico al posto dell acetone. Il vantaggio sarebbe che il pvb non ha bisogno delle temperature dell abs per essere stampato. Il pvb si chiama anche polysmooth (che sarebbe il pvb di polymaker)

BTW se a qualcuno puo' servire io ho comprato un paio di queste webcam: https://www.aliexpress.com/item/1005006756095725.html che se le cercate su Ali anche in Choice si trovano sotto i 4e. Sono 1080p a 60fps (poi se usate una mini scheda bisogna vedere se quella ce la fa!), qualita' ovviamente bassa pero' funzionano con Linux senza sbattimenti. Questo e' il crowsnest.conf per Klipper recenti, se volete ho anche un file di conf per il vecchio webcamd: [crowsnest] log_path: ~/printer_data/logs/crowsnest.log log_level: verbose # Valid Options are quiet/verbose/debug delete_log: false # Deletes log on every restart, if set to true [cam 1] mode: ustreamer # ustreamer - Provides mjpg and snapshots. (All devices) # camera-streamer - Provides webrtc, mjpg and snapshots. (rpi + Raspi OS based only) enable_rtsp: false # If camera-streamer is used, this enables also usage of an rtsp server rtsp_port: 8554 # Set different ports for each device! port: 8080 # HTTP/MJPG Stream/Snapshot Port device: /dev/video3 # See Log for available ... resolution: 1920x1080 max_fps: 30 # If Hardware Supports this it will be forced, otherwise ignored/coerced. #custom_flags: # You can run the Stream Services with custom flags. #v4l2ctl:

Oggi ho fatto "un mischione" anche io: ho montato i piedini della Bambulab sulla piccola QIDI che era un po' troppa bassa e respirava poco da sotto. Direi che vada bene, e' piu' silenziosa e spendola un po' in giro nei movimenti secchi, direi che li consiglio quei piedini. Vi allego un adattatore di esempio da stampare, quello e' per la Qidi X Smart. x smart feet.3mf

Tu devi fare il bed tramming, che si fa probabilmente con un cacciavite. Hai il piatto inclinato di ~0.9mm, non dovresti averne piu' di ~0.2mm.

Buongiorno da un neo iscritto. Sono rientrato nel vortice della stampa 3d dopo qualche anno di "pausa".

Ciao a tutti, sono Maicol e mi sono appena iscritto al forum. Sono da poco pensionato, ma ho sempre lavorato nel settore elettrico applicato all'automazione industriale. Dispongo di due stampanti 3D e una piccola cnc, con la quale mi diletto in piccoli automatismi e/o lavoretti vari di riparazione.

proverei a fare una torre per la temperatura

Auguri a tutti

Meccanico direi, considerando il periodo di ~7cm cosa potrebbe essere: la circonferenza di una delle pom wheels per il gantry? Guarda che non ce ne sia una spiaccicata.

Anche qui tutto sta a chi ha fatto il modello.... Se lo hai fatto tu, la logica vorrebbe che le altezze siano multiple del leyer heigh che utilizzi (di norma e 0.2mm x nozzle da 0.4mm). Detto questo, se devi creare il fantomatico layer x stamparci sopra il foro, io lo farei pari alla tua altezza layer

Allora guarda a le cose che non sono simmetriche, tipo come detto il raffreddamento: da che lato tira la ventola? Puoi provare a stamparla ruotata e vedere se cambia qualcosa, se pensi sia qualcosa di meccanico. Ma provare prima a stamparla in PLA con almeno 2 pareti da 0.42mm?

E' una stampante discreta, ne ho una anche io. Ci manca giusto l'accelerometro e la webcam che sono da comprare separatamente.

Grazie, scusate il ritardo. Ho concluso l'affare con una Elegoo Neptune 4 pro scontata a 210€. Sto facendo le prime prove, ora non so ancora se è un buona stampate per iniziare oppure no visto che non ho esperienza.

premesso che nn ho capito la tua domanda, ma se quel foro e' a sbalzo, qual'e' il problema nel metterci un supporto? Altra soluzione, ma devi modificare il disegno, e' quella di "creare" il primo layer da dove partira' il foro e poi stamparci sopra. Una volta terminato il pezzo, elimini il layer in post produzione. Un po' piu' macchinoso di mettere un supporto ma cmq fattibile

Raga, avevate ragione voi, il problema era legato alla temperatura! 😁 Dopo aver fatto una temp tower fino a 250° mi sono accorto che era proprio a quella temperatura che rendeva meglio. Ho rilanciato la stampa e devo dire che ora ci siamo proprio. Non bene come con l'altro PETG,MA CI VA MOLTO VICINO! GRAZIE!

No, è perfettamente solidale con l'hotend. Oi quello grigio l'ho stampato dopo quello arancione ed è veramente di alta qualità

ciao a tutti i membri del forum, mi chiamo Flavio e ho iniziato da qualche giorno a smanettare con una Kiwi-3d usata ma perfettamente funzionante. Il mio scopo è di stampare oggetti di piccole dimensioni a supporto di una mia passione musicale. Spero comunque di poter contribuire alla community e anche di trovare informazioni utili. Un saluto a tutti.

Io purtroppo non ne ho la benche' minima idea, ma da quanto dici sembrerebbe di no.

buongiorno a tutti sono Matteo da Brescia, mi sono iscritto al forum in cerca di sapienza e aiuto nella compilazione marlin e aiuto nella stampa ho una wanhao gr2 modificata con btt skr 3 ez, tmc 2209, schermo tft 35 e bl touch ciao a tutti

Per altro si consideri che cambiando materiali, cambia la viscosita', espansione e ritrazione quindi deve cambiare anche il z-offset. Cioe' non puoi mica regolare lo z-offset per il PLA e poi fare lo stupito quando il PETG ti stacca pezzi di piatto o l'ABS non attacca.

Se navighi nei menu' in alto a sx (quello con le 3 righine orizzontali accanto a file), sotto il menu' View puoi eliminare la finestra di gcode per l'altra finestra, se proprio nn la vuoi, premi i 2 apici verso l'alto e la riduci a barra

Ciao, mi sono appena iscritto al forum, ho sempre voluto una stampante 3d e forse è arrivato il momento di prenderne una.

Grazie per la tua spiegazione Tomto. Sono d'accordo il risultato per essere uno stress test è abbastanza buono anche se ho visto foto delle recensioni che erano perfetti, probabilmente la differenza sarà dovuta ai materiale, anche perchè al momento non utilizzo essiccatori e i miei sono un pò datati, il più "giovane" è il verde che ho preso questa estate...

Buon giorno e buon 2025 a tutti, sono Apatrik e mi sono appena iscritto. Ho una stampante FDM Anycubic I3 Mega S...un pò vecchiotta ma lavora ancora bene per i miei standard. Spero di essere aiutato e di aiutare secondo le mie possibilità. Ho cominciato ad avvicinarmi al mondo delle stampanti 3D da poco più di un anno e credo di aver raggiunto un discreto livello di esperienza, relativamente alla mia stampante e a ciò che può fare...non sono aggiornato, quindi sulle stampanti di ultima generazione e sulle stampanti a resina non ho conoscenze. Grazie per avermi accettato.

Premesso che da quella foto io non riesco a vedere una cippa, puoi anche togliere lo z-hop se l'oggetto e' piccolo. A prescindere: prima sempre asciugare il filamento e cambiare il nozzle, poi se il problema persiste si puo' aprire l'estrusore. Per altro se non sbaglio le bambu fanno di partenza un quantitativo di retrazione abnorme: tipo 1mm. Dici che hai fatto una torre di retrazione: ma ne serve realmente tanta? Io una fila di stampanti "cesso" che non fanno piu' di 0.4mm di retrazione...

Bene bene, allora chiedi pure se vuoi qualche dritta. https://www.aliexpress.com/w/wholesale-skr-mini.html Una V3 ma anche una V2 va' bene, io ne comprai 2 e di tanto in tanto si trovano attorno a 20e. Per Klipper ci sono varie opzioni, magari hai gia' qualcosa in caso per farlo girare.

Vi ringrazio per le risposte,ora come ora non ho fretta,e l'idea di comprarne un'altra non mi piace,preferisco mettermi lì con calma e studiare una soluzione,sto guardando vari tutorial su come installare una nuova scheda madre,e configurarla,penso che prenderò questa strada

Se tu fossi nella seconda situazione, io investirei nello studiarmi Klipper, studiare x studiare e cambiare x cambiare, almeno investirei su un SO moderno

Allora prima cosa cerca un firmware alternativo scaricabile, e compra la scheda per cui e' stato fatto. Altrimenti mettiti a studiare come farne uno da zero, nel caso puoi comprare una SKR Mini V3.

Questa "scatola" è un test , misura 100*60*70 mm , pareti interne 5mm La freccia a destra indica una linea in corrispondenza del top layer del fondo della scatola , quella in basso indica un pattern che è di sicuro quello dell'infill che traspare , lo vedevo già mentre stampava . Anche il bottom layer fa trasparire l'infill e sembra rovinato ma sono solo 3 layer troppo pochi una cosa simile mi capita con il pla quando è marcio/umido , ma non penso sia questo il caso 2 perimetri non bastano devo compensare il " ritiro" Le dimensioni differiscono da quelle nominali di 2/10 mentre le pareti spesse 5 mm sono corrette ( meno di 1/10 ) Il profilo di stampa che ho usato è quello per il pet g di bambulab con il bad a 80° L' adesione al piano di stampa ha tenuto ma è molto precaria , appena finita la stampa con il pei bollente il pezzo viene via con estrema facilità , se invece uso il pei di bambu+lacca il distacco è difficoltoso anche quando è freddo. Se questo pseudo abs fa il suo lavoro lo continuerò a stampare. Non ho problemi di z offset lo si vede dal layer di 0.3 decimi in foto perciò l'adesione di questo glacier non mi sembra niente di particolare N.B la A1 mini non è adatta per asa o abs io mi sto divertendo a vederne i limiti , e nel mio caso non può essere considerata una stampante aperta

...e aumenta il line width dell'infill altrimenti il vassoio ti dura come un gatto in tangenziale

Facile: stampalo in vase mode, magari solo la parte esterna. Oppure mettiti a guardare gli scarf joint: https://www.printables.com/model/783313-better-seams-an-orca-slicer-guide-to-using-scarf-s

in effetti senza sapere di che macchina si parla, di che materiale e di che impostazioni di temperatura non puoi che aspettarti delle indicazioni di massima io cosi' ad minkiam ti direi flusso e retrazione.....

Hemm... E come facciamo noi a sapere che impostazioni hai usato? Bho: aumenta la ritrazione, diminuisci la temperatura, monta un nozzle piu' piccolo, riduci la velocita' e aumenta l'accelerazione.

tutte le tue considerazioni sono giuste. devi ridurre la vref regolando la vite posta sui i driver e portarla a 0,8 A, 1A è il valore nominale in realta' 1 è gia' troppo. la porti ad un valore intorno ad 0,8 e poi fai delle prove, se scalda diminuisci,se non ce le fa aumenti. hai regolato gli stepp\mm? anche questo potrebbe essere il problema, se sta facendo molti piu' giri del necessario si scalda anche se non deve.

Come suggerito da @eaman, il principale indiziato e' l'asse Z. Verifica quindi 3 cose in primis: 1) che la vite trapezia nn sia storta o montata storta: fai homing degli assi e poi dai il comando per far salire z fino a 24cm. Durante il movimento, contrlla la vite trapezia se gira sul suo asse o se si sposta da esso 2) controlla che la chiocciola in ottone nn sia deformata e che non sia serrata sul braccio dell'asse Z. Le viti che la bloccano devono avere un certo gioco per permetterle di muoversi in orizzontale e compensare le leggere deformazioni della vite trapezia 3) verifica che nn ci siano ostacoli nella filettatura della vita trapezia (polvere o detriti) e nel caso librificala utilizzando un velo di grasso x viti trapezie nel primo caso, o sostituisci la vite se la deformazione e' molto accentuata oppure comperi/stampi un disaccoppiatore a sfere per gestire le deformazioni. Cerca su thingiverse Z Wobble, ne trovi a pacchi, altrimenti su aliexpress li acquisti gia' pronti nel secondo e terzo caso e' piu' manutenzione che altro

Ancora vivo questo thread? Se vi capita di dover installare https://github.com/Frix-x/klippain-shaketune/tree/main su una installazione con multiple stampanti, sappiate che bisogna modificare 3 parametri nell'install: https://github.com/Frix-x/klippain-shaketune/issues/66#issuecomment-2136361639 USER_CONFIG_PATH="${HOME}/Ender3_data/config" MOONRAKER_CONFIG="${HOME}/Ender3_data/config/moonraker.conf" if [ "$(sudo systemctl list-units --full -all -t service --no-legend | grep -F 'klipper-Ender3.service')" ]; then printf "[PRE-CHECK] Klipper service found! Continuing...\n\n" il terzo nel mio caso e': klipper-Ender3.service per una istanza denominata Ender3

lo trovi sotto il profilo del filamento esatto, c'e' quello e tutti i principali x le calibrazioni di base

devi capirlo tu, ma per un uso hobbystico dura mesi in condizioni normali. io i miei li cambio ogni 40 giorni e stampano 12\18 ore al giorno tutti i giorni

Tutti i CAD meccanici fanno viti e filetti, cerca un tutorial per quello che usi.

Prego, allora ho fatto bene a ripeterlo 2 volte 😉

Quando ho cominciato con Orcaslicer ho fatto cosi': unavolta aperto lo slicer, sotto il tab Prepare, ho selezionato dal menu' di sinistra la linea Printer e poi il comando di setting corrispondente (cerchio giallo) qui selezioni il fw della tua stampante (Klipper o Marlin) se la tua nn e' elencata (era il mio caso) oppure scendi sotto Creality e selezioni la tua (che e' presente). In questo modo hai impostato la tua stampante con i parametri di default Fai la stessa cosa con il Filamento e qui selezioni, ad esempio, Creality Generic PLA per cominciare a stampare con PLA. Ovviamente, questi 2 profili sono quelli di base pensati per due prodotti stock senza customizzazioni. Per la componente stampante per il momento va bene quello che ti viene proposto, mentre il filamento necessita qualche accortezza. Comincia con una temp tower per capire le tue temperature (menu' Calibration nella barra alta e poi Temperature). Qui imposti il range di temperature che trovi sulla confezione del tuo filamento e da qui inizi. Ad ogni modo, se vuoi fare una cosa fatta bene, cercati "Tutorial Orca Slicer /Bambu Studio" fatto da Help3d, e' in italiano e diviso in moduli, comincia con i primi che ti fai un'idea su come cominciare, alcuni moduli sono molto specifici quindi li puoi benissimo saltare per rirenderli piu' avanti, ma almeno cosi' hai una guida passo-passo x comicniare. So che sembra ovvio, ma imposta l'interfaccia dello slicer (o degli slicer) in inglese se vuoi semplificarti la vita nel ricercare tutorial o info in un futuro 🙂