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Ci vuole un essiccatore per asciugare i filamenti, il silica e' solo per mantenerli asciutti. Serve il calore per slegare l'acqua dal filamento.

In questi giorni ci sono stati un paio di thread sui supporti, il che mi ha fatto venire voglia di stampare una figura in FDM abbastanza impegnativa (almeno il cappello): https://www.printables.com/model/278192-ranni-the-witch/comments L'autore si e' probabilmente sbagliato e' ha caricato un STL troppo pieno, con troppi poligoni per un oggetto di ~6cm, quindi ho preso l'occasione per stamparlo al 250% grande come tutto il piatto da 225mm. Cosa interessante perche' queste figure sono fatte per essere stampate in resina e a mio avviso l'unico motivo "sano" per farle in FDM e' appunto farle di grandi dimensioni e risparmiare un po' sui materiali con meno spreco. Al di la' dei supporti, sempre per risparmiare la figura base l'ho fatta completamente vuota, senza infill: Cosa che ha permesso di ridurre il materiale a meno di 200g, tempo di stampa ~20 ore con layer height di 0.12mm. Che IMHO non e' una follia come "quantita' di stampa", farla alla solita / vecchia maniera con una FDM probabilmente avrebbe richiesto 3 giorni e sarebbe stato impensabile farla a 0.12mm. Risultato: Altre img: https://store.piffa.net/3dprint/pics/ranni_elden_ring/ Il cappello con i supporti allucinanti e' in stampa:

Il punto indicato dalla freccia risulta saldato . E' in vase mode e non ci sono cuciture. La A1 mini in vase mode va molto lenta delude un po'🤕

così il file è sul tuo computer e basta, fai una cosa carica le foto sul tuo google drive e posta qui solo i link per vederle

A me un problema analogo lo avevo dato cambiando nozzle da 0.4 a 0.6. In effetti a me si sfaldavano piu' perimetri e ho effettivamente risolto regolando il flusso che non era ottimale con il cambio nozzle.

da quel che capisco hai cambiato tutto tranne una cosa, che poi è quella che risolve il problema, la ventola che soffia sul dissipatore dell'hotend, molto probabilmente è quella che soffia male, il calore sale dalla gola ed ammorbidisce troppo il filamento che si blocca.

secondo me quando l'hai montata ti sei semplicemente scordato che quel foglio di pastica andava tolto, e sono certo che se riguardi le istruzioni di montaggio lo trovi il punto in cui dice di toglierlo. In definitiva quella plastica è solo protettiva e serviva pe evitare graffi al vetro durante il trasporto Puoi stampare direttamente sul vetro

Potete anche ridurre la retraction length a 0.3-0.5mm in direct drive con stampanti che vanno un po' veloci, a tutto miglioramento della qualita' di estrusione e tempi di stampa. Questo https://www.printables.com/model/994913-honeycomb-basket?lang=it e' stato stampato in 1:12m con retraction a 0.45mm (perche' e' uno stress test, in genere quella stampante sta a 0.3mm) in PLA+2. Il trucco e' avere i travel speed alti (~400mm/s) e accelerazione 10k ma soprattutto per salti cosi' piccoli aumentare la corner velocity e possibilmente eliminare lo z-hop. Capita spesso che le stampanti moderne arrivino con retraction impostata a ~1mm per star sicuri, non serve cosi' tanta se il resto e' a posto.

Ah ok, pero' bho... Tanto cambia nulla perche' la temperatura massima e' limitata nel firmware e non lo puoi modificare 😞 He e' una stampante per pupazzetti, e' un gran peccato perche' stampa veramente bene. Ma poi anche l'alimentatore da 150w che ci mette lo stesso tempo a scaldare di una con il piatto normale. Io fossi in te 4 me li farei stampare da Killrob in ASA e poi gli mandi una cesta di Natale 😛

Puoi farlo da terminale in tempo reale visto che sei collegato via USB oppure inserirlo nello START GCODE in Cura, posto che il tuo firmware lo supporti (cosa che vedresti meglio da terminale https://www.pronterface.com/ ).

Buona sera ragazzi, finalmente sono riuscito a finire quello che avevo cominciato con la stampante a resina! ancora grazie a tutti per l'aiuto! ecco il risultato (base e ali sono con la cr10)

quello è un problema di sottestrusione pesante, il filamento è nuovo? se è vecchio lo hai prima essiccato? di che materiale si parla? e quali temperature di stampa?

He guarda Marlin e' una roba vecchia e incasinata, se fai fatica a venderla o ti vien voglia di farla andare per bene ti puoi guardare come passare a Klipper, quello si che sarebbe un aggiornamento: https://store.piffa.net/3dprint/ender/is_vases/ender_vase.mp4 Per la prossima volta: quando aggiorni il firmware assicurati di avere un backup, in genere ne hai uno .cur con i vecchi firmware.

Usa Orca Slicer e te la prepara lui, le temperature le dovrai impostare tu.

Io tengo i filamenti aperti in saccetti ermetici _dentro_ a un sacco da pattume di plastica. In realta' dato che vivo in zona soggetta ad alluvioni (nel senso che qua' e' una palude) pure i dry storage box quando non li uso per qualche giorno li tengo dentro un poco raffinato sacco da pattume di plastica. Ma tutto serve a rallentare l'impuccio, qui da me anche con il dry storage + silica tempo 3 settimane e si inzuppa il ruzzolo. Minchia c'avevo 62% di umidita' fino a ieri, ora sto a 50%.

la risposta veloce e' no. I sacchettini di silica sono efficaci per intrappolare l'umidita' dell'aria e quindi "evitare" che questa vegga assorbita dal filamento. Ma se il filamento e' umido di suo, i sacchettini da soli nn fanno nulla in questo caso, se i filamenti nn sono troppo compromessi, puoi utilizzare un essiccatore per filamenti o, alla peggio, un forno statico da casa. Nel secondo caso, impostalo a non piu' di 50C e a seconda del filamento non meno di 4-6 ore (4 x PLA e 6 x ABS/PETG). Non salire con la temperatura altrimenti il filamento si "incolla" (nn tanto ABS ma PLA x certo)

comunque hai un layer time di 8 secondi, se l'oggetto è abbastanza grande (quindi ci mette 8s o più per ogni layer) non si attiva ma più il layer è piccolo più rallenta la stampa

Grazie a tutti per le risposte. Ho trovato questo articolo, è specifico per una delle mie stampanti, ma credo possa essere utile anche per altre stampanti https://labs.3dwork.io/reviews-guias/impresoras-3d/fdm/qidi/qidi-x-max-3/qidi-x-max-3-technical-guide

Bho forse lo chioamano z-lift? He se usi uno slicer non standard hai questi problemi con le cose apparentemente semplici, magari prova Orca slicer.

Se vuoi uno slice da vaso un po sgaggio chiedi pure: https://store.piffa.net/3dprint/ender/is_vases/ender_vase.mp4

studiati questa discussione https://klipper.discourse.group/t/how-do-you-trigger-fans-from-the-main-mcu-temp/8191/12

mi sa che hai ragione, l'inclinazione della parete "strozza" il layer e Orca non lo risolve; Però Cura e Prusa (io uso Qidi Slicer, ma è un prusa color blu) lo gestiscono correttamente. ottimo! facci sapere! ho provato a cambiare il motore ma non cambia il risultato; sembra proprio un problema di Orca, perchè il clone di prusa e Cura funzionano bene

il verso è corretto, l'aria deve essere spinta sul dissipatore, però concordo con @Tomto, non so che altro cosigliarti per il momento, anche io avevo avuto tempo fa quel problema e si risolse cambiando ventola del dissipatore che si era mezza grippata. L'altra cosa che posso pensare è che quando hai cambiato il ptfe tu non lo abbia tagliato perfettamente dritto e quindi non vada completamente in battuta sul nozzle creando uno spessore che blocca ogni cosa

io ho l'essiccatore sovol, ha la potenza di un criceto asmatico ma se non hai fretta e lo tieni accesso per 20 ore andando di tanto in tanto ad aprire per far uscire l'umidita' non è male, poco piu' che un giocattolo ma per i 25 euro che lo pagai ne vale la pena... sottolineo il fatto di doverlo aprire...da chiuso l'umidita' non ha modo di uscire quindi ogni tanto bisogna camiare aria...

ho avuto anch'io quel problema con cura, deve essere un bug o un problema nel modo in cui seziona. ho risolto andando a tentativi spostando la posizione dell'oggetto su piatto e riprovando lo slicing. forse lo spazio 0.01 non serve cosi piccolo perche magari va a in conflitto con la risoluzione minima del sezionamento, io usavo 0.1 tanto si salda lo stesso, al massimo aumenti l'estrusione.

Buona sera a tutti, da poco ho una Neptune 4 plus come prima esperienza nella stampa 3d. Comincerò presto con tanti quesiti... Grazie in anticipo a tutti per la pazienza.

e come gia' suggerito in altri post, se gia' sei in ballo ad imparare, invece che ricompilarti Marlin, passa subito a Klipper. Io quella scheda ce l'ho sulla CR20 (che e' una ender 3 a cui hanno fatto lifting) quindi volendo un printer.cfg per klipper te lo potrei passare giusto per farne un confronto per quando ti configurerai il tuo 🙂

E anche il fratello maggiore ha finalmente visto la luce......

si ma tu dici che ti fa la linea di spurgo fuori dal piatto (anche se non hai specificato se su X o su Y, anche se io credo che si tratti di Y) cambiare le dimensioni del piatto non ti modifica lo 0 del piatto di X ed Y. Cerco di spiegarmi meglio, se il tuo piatto è da 225x225 i tuoi endstop di X ed Y devono essere posizionati, guardando la stampante di fronte, a SX e indietro del piatto stesso di modo che il nozzle si trovi all'angolo anteriore SX quando fai home (sto parlando di una cartesiana naturalmente) e magari di 1mm fuori dal piatto stesso sia su X che su Y, in modo tale che quando comincia il riscaldamento e il filamento comincia ad uscire per gravità, non ti fa un blob sull'angolo del piatto. Ora, se l'endstop di Y è troppo arretrato (cosa che credo) il risultato è che la linea di spurgo te la comincia e te la finisce sulla maniglia che hai aggiunto, e questo vuol dire anche che il centro del piatto fisico NON lo è per il firmware, proprio perché l'endstop è posizionato male

@Gae Tano Ti e' chiaro che poi con una SKR devi farti il firmware, sia Marlin che Klipper? Quasi quasi non sarebbe male prendere una nuova scheda per imparare a farlo mentre tieni quella vecchia intonsa come back up. ...che poi se vuoi fare Marlin potresti cominciare a prepararlo subito, non ti serve la scheda per iniziare a compilarlo.

ci può stare , ma dalla foto sembra che si sia staccato il primo perimetro la larghezza di estrusione che hai impostato sullo slicer corrisponde a quello che stampi? Se fai il classico cubo da un solo perimetro senza riempimento che spessore hai? Io proverei cosi: il valore della percentuale sovrapposizione riempimento parete (nello slicer) come suggerito da @eaman un cubo di prova delle dimensioni delle stampe che danno problemi, ma stampato con 2 o 3 perimetri e senza infill , non c 'è bisogno che lo fai alto , dovrebbe essere una stampa veloce ma almeno puoi tenere d'occhio la stampante e vedere se noti anomalie. (spessori compresi)

è il contrario, è la skr che viene collegata alla principale, che fa tutti i calcoli e passa alla SKR solo i movimenti da far fare alla stampante, quindi si deve essere tenuta di fianco alla stampante, ed uso lo smartphone proprio per quel motivo

Non e' che c'e' (oppure non c'e') un ventolone che tira proprio da quel lato? Oppure aumentare la sovrapposizione dell infill sui perimetri nello slicer.

Hai provato a cambiare la ventolina che raffredda il dissipatore dell'Hotend?

no il cambio di scheda non ti porta benefici, te ne porta se pensi di cambiare da marlin a kipper, io ti dico solo che con la mia ender 3 sono passato da 60/70mms di velocità di stampa con accelerazioni ridicole (500 su X ed Y) agli attuali 120/140mms con accelerazioni più spinte ma comunque conservative di 5000 sia su X che su Y. Il cambio di firmware però comporta il fatto che devi acquistare un ulteriore scheda, che si tratti di Raspberry o di Orange pi o BTT pi. Raspberry P4 4GB Orange Pi 3 4GB BTT pi la configurazione della mia Ender 3 è con SKR mini E3 V2 e BTT pi, con un vecchio smarphone che funge da monitor

Come accennavo in in altro post questa è la camera chiusa che usavo e che uso ancora. All'inizio la chiudevo in maniera spartana , poi mi sono stampato i profili di una finestra con vetro camera , fatto con due vetri di plexiglass da 3 mm avanzati da un altro lavoro. Ovvio il plex non e denso come il vetro e non c'è argon ma comunque ho notato una notevole riduzione del rumore. Più tardi aggiorno il post

no adesso ho un'area di stampa 180*180*180 . Ho fatto un profilo composto e ho stampato gli inserti per giuntarli , poi ho incollato il tutto , ho stuccato di corsa e poi una blanda verniciata. Se ci perdi tempo viene benissimo , io dopo un pò mi rompo e lascio imperfezioni .

Grrr delle volte viene anche a me la voglia di comprare la A1 Mini ma la storia del piatto e del firmware mi fa desistere ogni volta, se al Black Friday fanno uno sconto (non lo dico per far incazzare Tomto 😉 ) quasi quasi invece mi piglio la vecchia QIDI X-Smart 3 che e' chiusa con piatto da 180mm e quindi si scalda in fretta per fare prototipi in ABS e simile. !!! Maledetti voi mi ci avete fatto guardare ed e' ora in sconto a 249e 🤑

57*54 cm . Si sono 2 plexiglass da 3mm distanti cica 15 mm . Ho usato quelli perché li avevo già. Altrimenti il vetro da 4mm è meglio e costa anche meno . la finestra è ermetica ed è fissata con calamite , non ha cerniere perché non ho lo spazio necessario per aprirla comodamente. per farla considerato che ho utilizzato materiali di scarto ho speso meno di 30 euro. Le pareti sono in muratura ma ovviamente servivano per altro , ed invece di demolire tutto ho pensato di metterci la stampante .

Ho visto l'altro giorno dei nuovi letti fatti per stampare senza scaldare il letto. Scrivono che la versione "glacier" funizona anche con l'abs. Per ora fanno solo la versione per il piatto della A1 però volendo si taglia 🙄 (ho tagliato 3 letti in pei con la mola a disco a casa... basta fare attenzione a non surriscaldare buttando acqua durante il taglio) https://biqu.equipment/products/biqu-panda-buildplate-cryogrip-pro-for-x1-p1-a1-printers?variant=41446028935266

Certo che posso aiutarti. La risposta è un po lunga. Se non hai ancora risolto fammi sapere che ti spiego tutto. Ho visto che hanno detto di aprire un nuovo post. Dimmi se e dove ti devo rispondere.

Sto stampando il cappello di quella figura descritta l'altro giorno e posso darvi una rappresentazione reale di cosa permette poter tirare degli overhangs "estremi": In teoria praticamente tutta la base di questa stampa richiede supporti, non poggia proprio sul piano. In pratica potendo tirare 75" (cioe' -15" rispetto a 90") si puo' ridurre significativamente la quantita' di supporti, nello screenshot sono evidenziati hoverhangs a 15" che poi ho un po' abbondato sia per non rischiare dato che' e' una stampa da 15 ore sia perche' realisticamente anche se in qualche punto la stampante riuscirebbe a farcela serve comunque una base adeguata per sostenere e tenere la stampa sul piatto. La differenza sono 16 ore rispetto a 26. Ora incrociamo le dita:

Temo di no, la temperatura di transizione vetrosa dell'asa è 100°C circa. Ad 80°C non è più molle e "appicciscoso" quindi non attaccherebbe. (Io stampo asa su una xmax 3 con letto a 97°C e ultimamente ho aumentato a 98°C perché mi sembrava tenesse meno, forse per via del cambio di temperatura con l'estate)

🤣 e chi l'ha mai visto quel riquadrino anonimo? Ho uno schermo curvo Ultrawide da 32" e se guardo da un lato all'altro troppo velocemente mi viene il colpo di frusta, che poi devo simulare un tamponamento con fuga per farmi risarcire dall'assicurazione 😄 Ad ogni modo, nn ci avevo mai fatto caso.....

In realta' Orca me lo dice: Proprio nella stampa dell'altro thread sempre sui supporti. Comunque bisogna guardarci, se hai cose sospese in aria si vede dall'anteprima.

Come dettoda @FoNzY non esiste la ricetta giusta, ogni stampante fa storia a se. Per le tue prove, realizzati due ponti, uno a campata piana e uno a campata tonda e fai prove modificando un parametro alla volta fino a che nn trovi l'alchimia giusta. I parametri salienti di cui fare il tuning sono: - quanti top layer prima del pezzo (da 3 a 5 dovrebbe andare bene) - flowrate dell'ultimo layer prima del pezzo (determina la distanza tra le strisce di filamento) - distanza ultimo layer dal pezzo - trama dell'ultimo layer prima del pezzo (trame diverse hanno rese differenti e comportamenti differenti x staccarsi)

Ciao a tutti, sono Luigi e ho acquistato di recente la mia prima stampante 3D a filamento. Dopo settimane di pubblicità martellante da parte di Anycubic e visto il forte sconto e dopo diverse ore di ricerche e confronti, ho optato per prendere la Kobra 3 con l'ACE poiché per il prezzo mi è sembrata una buona entry level. Inizialmente mi ha fatto una buona impressione, qualità soddisfacente ed è veloce. Però ora mi sta dando diversi problemi... ma questa è una storia per un altro post. In tutta onestà mi sono iscritto per chiedere aiuto, ma anche per imparare da chi come voi ha molta esperienza nell'uso delle stampanti 3D così da minimizzare gli errori che sicuramente commetto andando a stampare, fiducioso di trovare una bella community.

Ho la tua stessa scheda e la cosa si risolve abbastanza facilmente. Guardati questa pagina e relativo video cosi' ti chiarisci meglio cosa puoi fare https://notenoughtech.com/3dupgrades/bigtreetech-skr-mini-e3-v3-0/ la tua fregatura principale e' che da quella piattina dovra crimparti almeno un connettere su relativo JST e veficare che gli altri due connettori abbiano la polarita' corretta prima di inserirli nei JST della scheda

io lo faccio da progetto

Ma hai una RPI o simile? Allora installa Klipper e hai risolto meta' dei problemi di tuning. Avrai piu' ghosting e per quello si usa input shaping, senza bisogna che stai nei ~1.5k di accelerazione. Spingi ad es il piatto in fondo e pizzichi la cinghia come fosse la corda di una chitarra. Ma hai una RPI? Lascia stare Marlin, metti Klipper, questa ad es. e' la mia config: https://store.piffa.net/3dprint/ender/klipper/