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Confermo. Il taglio esterno solitamente viene fatto di sega, se gli passi uno sbavino e/o la levigatrice sugli spigoli dovrebbe essere abbastanza decente. Chiaro, non è una finitura di fresa ma tanto a te serve precisione sulla faccia superiore, i fianchi sono solo estetici. Ah, come planarità considera uno 0.5/0.6 mm/m, quindi una lastra da 20*20 o 30*30 cm può ragionevolmente essere nel decimo Io sto aspettando che gli amici fresatori ne abbiano un pezzo "di scarto" (Lavorando piastre da 1m capitano i ritagli da 300mm) Confermo. Il taglio esterno solitamente viene fatto di sega, se gli passi uno sbavino e/o la levigatrice sugli spigoli dovrebbe essere abbastanza decente. Chiaro, non è una finitura di fresa ma tanto a te serve precisione sulla faccia superiore, i fianchi sono solo estetici. Ah, come planarità considera uno 0.5/0.6 mm/m, quindi una lastra da 20*20 o 30*30 cm può ragionevolmente essere nel decimo Io sto aspettando che gli amici fresatori ne abbiano un pezzo "di scarto" (Lavorando piastre da 1m capitano i ritagli da 300mm)

L'offset settato in orcaslicer funziona, non sovrascrive i valori di klipper/printer.cfg, ma va ad aggiungere/togliere offset dal valore impostato sulla stampante. Stampato e funziona, allora ok mi resta solo da finirmi la mia maledetta start_print macro per settarmi anche il pid dell'estrusore (cambia tantissimo tra hotend in ottone e quella in acciaio). Fatto tutto e... azz klipper non riconosce il comando m301! Tornato a far la persona normale, due file printer.cfg, uno per ogni nozzle e li cambio in base all'esigenza.

Ciao, onestamente nn so se esistano le localizzazioni che cerchi, ma sono curioso di capire come ritieni che possa velocizzare il tuo lavoro. La mia domanda nasce dal fatto che io ho sempre avuto i menu' di tutto cio' che e' elettronico in inglese in quanto ho sempre trovato piu' semplice trovare manuali e supporto in questa lingua. Per questo motivo faccio fatica a trovare il vantaggio di localizzare i prodotti in lingua italiana.

Ciao a tutti, ho comprato da qualche giorno una Stampante 3D usata e gia' sono disperato, non riesco a far funzionare nulla 😞

le righe sono un limite tecnologico della fdm, puoi ridurle con il "finetuning" ma non spariscono e quindi si, alla fine devi sempre carteggiare a mano. Hai colpito nel segno, il post processing nel forno uv è nato per la stampa 3d industriale dove alcune resine per rispettare ristrettissimi standard di durezza hanno bisogno del post curing, se parliamo di hobby o di resine hobbystiche questo passaggio è superfluo nel 99% dei casi e comunque puo' essere sostituito da 3 minuti sotto la luce solare. Ad ogni modo i moderni washer hanno integrato anche il "forno uv". Per quanto riguarda il lavaggio quello si', va fatto per forza. ni, una piccolissima parte evapora durante la stampa, piu' che tossico è un cattivo odore, molte stampanti hanno dei filtri appositi integrati. è comunque sconsigliato tenere la stampante a resina in un luogo dove vivi, ad esempio la camera da letto o la cucina, in garage o un terrazzo o uno sgabuzzino arieggiato sono ok.

Io ho solo filamenti SUNLU e questa problematica con PLA+ nero nn l'ho mai avuto. Io lo stampo con piatto a 55C e nozzle a 225C x i primi 2 layer e poi a 215C. Non uso praticamente piu' PLA normale se nn il grigio della SUNLU e x questo il nozzle lo abbasso, per entrambe le temperature, di 10C e nn ho mai avuto problemi di aderenza Per completezza, uso un piatto PEI liscio

Signori domani 17/02 cominciano gli sconti su Aliexpress, se avete qualche decina di euro da spendere per uscire dalla depressione da tempo piovoso pigliatevi questo: https://www.aliexpress.com/item/1005007171179962.html a 30e: * Ve' c'e' anche della roba da stampare se volete la scusa: https://www.printables.com/search/models?ctx=models&q=r36s Ne ho comprato uno la settimana scorsa e funziona: lo schermo e' proprio bello, i controlli non sono il massimo ma smollando 2 viti sono usabili. Ma se poi proprio volete strafare c'e' anche di meglio: https://www.aliexpress.com/item/1005007393860211.html

Mi puoi dire che sono un deficen.... hemm, sprovveduto?🤣 C'e' l'opzione in orcaslicer senza dover fare nessuna macro. Mi stavo incasinando per niente. Scusatemi.

Il piu' usato e' il PEI ruvido per maggiore aderenza, se ti serve ogni tanto una superficie a specchio usi quello liscio, piuttosto sono carini quelli nuovi in PEY con i pattern impressi. Le differenze poi sono per i tipi di materiali che aderiscono meglio, con i PEI sia PLA, PETG, AMS aderiscono bene (ruvido). Per ogni materiale ma anche per stampe particolari va' adattato lo z-offset, anche se hai range di temperatura molto ampi. La mesh la dovresti fare dinamica a ogni stampa.

Allora stacca tutto quello che hai attaccato alla scheda e attacca un componente alla volta fino a quando non trovi quello che non funziona.

Ha il suo firmware, non e' klipper. https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware-Buddy Ricordo che le vecchie i3 usavano una versione custom di Marlin, le nuove hanno questo coso che gira su Linux (ARM, non Atmel). https://www.prusa3d.com/it/prodotto/xlbuddy/ https://www.prusa3d.com/it/prodotto/xbuddy-replacement-set/ Bho' l'unica CPU / MCU che vedo li' sopra e' una STM32, https://www.mouser.it/ProductDetail/STMicroelectronics/STM32F427ZIT6?qs=ClYTdQWm4hBqX8mQRsGJ1Q%3D%3D Quello e' un microcontroller, ci dovrebbe girare micropyton... Quoto:

Non Conosco Bambustudio ma utilizzo OrcaSlicer che e' derivato da Prusa e Bambustudio. In Orca la funzione c'e' ma, come tutte le cose, va utilizzata con consapevolezza. Se nel tuo caso risolve perche' elimina l'overhang curvilineo con uno lineare piu' "agevole" da stampare, in altre situazioni altera talmente il pezzo da renderlo inutilizzabile o differente da quello che dovrebbe essere. Se il modello lo disegni tu, e' sempre meglio considerare i limiti della propria stampante durante il design per evitarsi problemi in produzione

La stampante è arrivata lunedì, la fase di installazione è veramente a prova di l'imbecille, si collega il display si inserisce il supporto per la bobina e si tolgono 3 viti di fermo del piano e si seguono le chiare indicazioni a display. Ho fatto delle piccole stampe e devo dire che sono decisamente soddisfatto dell'acquisto. Grazie mille ancora per il consiglio

mmm sembra che il problema tu adesso ce l'abbia sul termistore. Per prima cosa, verifica che il termistore dell'hotend sia inserito correttamente nel blocchetto riscaldante e che nn si muova. Controlla inoltre che i due cavi siano integri. Fai lo stesso check lato MB ed eventualmente scollegalo e ricollegalo

Il piatto in vetro nel 2025 per una bed slinger? Per giunta molto grande? Follia.

esteps e flusso sono due cose diverse: gli e-steps non cambiano mai a meno che non si consumi l'estrusore. Il flow va' regolato per ogni filamento (colore compreso).

un piano 20x20 di alluminio fresato con tolleranza 0,1mm sta su i 400\500 poi ci sono quelli cinesi che non sono rettificati ma stampati...la precisione è 3\4 decimi, il mio che è uscito male è 0,7mm tra angolo ed angolo.... la soluzione piu' economica è prendere una lastra in fibral5083 e farci 4 buchi da solo, un 20x20x8 lo paghi 20euro e se hanno trattato bene la lastra la precisione è 0,05mm, il dubbio è sul taglio esterno ma non dovrebbe essere pessimo

o molto più semplicemente con una presa smart comandata da Alexa o Google, le mie stampanti sono tutte così

Per le guide dell'A1 è sufficiente un normale olio al silicone (olio, non grasso!).

E' il PA: metti un dito sul filamento quando fa quel punto, c'e' caso che praticamente tiri indietro il filamento.

Si si non sovra estrude più, mi sembrava strano, comunque rimane il fatto che sono una capra e mi devo ripassare le basi.

Se a qualcuno interessa ci sono anche i miei, nel firmware ci sono tutti i valori di default pre configurati: https://store.piffa.net/3dprint/ender/marlin/ La mia e' in direct drive senza BLT.

Ciao, scusate se non ho più risposto ma è perché mi sono messo a smanettare con il fw. Adesso ho messo il 2.1.x bugfix, prima avevo il fw che da la casa produttrice della scheda che tuttavia non viene aggiornato da anni. Cercando meglio sui vari forum online ho poi trovato delle persone che lamentavano i miei stessi problemi. Non volevo cimentarmi di nuovo nella configurazione del fw dato che sono anni che non lo facevo, adesso però sembra andar bene. Allego i file e i link che ho usato qualora in futuro servissero a qualcuno. tutorial firmware.bin

i cinesi usano una lega di alluminio pessima, la riconosci lontana un miglio. per il fibral, guarda qui: https://hmpsrl.it/seleziona-il-prodotto-alluminio/

Sarai troppo alto.

Oltre al sensore controlla anche cavo e connettore, a me era quello dare problemi

Be' dipende da quanto vuoi spendere e quanto ne vuoi: se lo compri su Ali un pacco di JAYO da 5.5KG costa un 50e spedito in offerta. Per le impostazioni dipende dal pezzo, dalle dimensioni. Ad occhio almeno 5 perimetri con 35% infill per stampe strutturali, stampata caldo con camera semi-chiusa. Ma parti con del filamento normale...

mmmmm hai calibrato il flusso con PLA e poi hai stampato PETG? Se hai fatto in questo modo e' gia' buono che tu sia risucito a stampare fino a quel punto. PLA e PETG hanno due viscosita' differenti (PLA piu' fluido di PETG) quindi non puoi usare la stessa calibrazione per entrambi i filamenti, per ogni tipo di filamento (ed in linea di principio anche per ogni colore dello stesso filamento) devi ricalibrare il flusso

Salve ho un dubbio, mi sembra che da 2 anni a questa parte i filamenti pla siano peggiorati qualitativamente, ora come li tiri fuori dalla confezione prendono subito umidità, tanto è vero che ho dovuto comprare un essiccatore, però mi ricordo bene, che prima non avevo mai avuto di questi problemi, eppure a volte li lasciavo fuori dalla scatola anche per mesi è una mia impressione o anche voi avete avuto problemi analoghi?

non sbagli nulla, le stampanti fdm hanno questo "difetto" si vedono i layers su superfici curve, è del tutto normale, se ne vuoi vedere di meno fai layer più bassi, ma in ogni caso se non ne vuoi vedere proprio devi carteggiare

PETG A seconda di quanti perimetri fai e con un buon infill tiene quanto vuoi.

Fatto.... 23,98 € mi arriva per il 15 di febbraio se tutto va bene 😁💪

Io nn ci penserei 2 volte e la prenderei da ali. Se tutto va bene l'hai pagata una stupidata (io le pagai 35e l'una le SKR mini v3) se dovesse andar male e nn funzionasse nn chiedi il reso e ne ordini un altra. A conti fatti anche nel caso peggiore ti costerebbe cmq di meno..... Ma questo e' il mio pensiero 😄

Magari la prossima non stamparla bianca 😉 cosi' si vede qualcosa... O e' retrazione o ha fatto due layer shifting, indovinare da quella foto e' dura!

C'era stato qualche movimento un po' di tempo fa per il firmware: - https://github.com/Bjoern70/SV04-IDEX-3D-Printer-Mainboard-Source-code - - https://github.com/Bjoern70/SV04-IDEX-3D-Printer-Mainboard-Source-code Disclaimer: io non ho la stampante e non ho mai provato, ma se la trovo a poco potrei pigliarla anche io, una IDEX non sarebbe male 🙂

Guarda che devi regolare il flow per ogni materiale, colore compreso.

La stampante è un po? datata ma basta trovare lo start/end gcode capire che cinematica usa , non dovrebbe essere difficile , ma considera orca slicer , hanno la stesa interfaccia ma con quest'ultimo hai qualche funzione in più.

Ieri è tornata disponibile la k1se e l'ho ordinata al volo 😀😀😀

Penso che il casino sia che la A1 mini usa due sistemi diversi: - per le guide lineari ci vorrebbe un olio, altrimenti le palline non scorrono - per le SG20 o quelle che sono sotto al piatto si usa in genere un grasso come quello linkato in alto, che poi va' bene anche per le viti trapezie. Ulteriore menata e' che con gli SG20 bisognerebbe pulirle e ingrassarle spesso, uno o due volte al mese, pure tenerle coperte dalla polvere per quanto sulla A1 mini non e' un problema.

Infatti ero indeciso, poi alla fine ne ho presa una usata da un privato con parecchi accessori e una MB in più a metà di quel prezzo lì. Penso di essere soddisfatto dell'acquisto; in fondo per centoventi euri alla peggio sarà un investimento per fare prove e capire. Della serie osserva, sperimenta e impara 🙂.

Io un problema analogo l'ho avuto con pla. Me lo faceva solo in un punto del modello e a seguito di un travel. Il nozzle ripartiva da quel punto dopo un travel, sottoestrudeva per poi riprendere regolarmente. Ricordo che risolsi ricalibrando flusso e retrazione. Il tuo caso e più evidente rispetto al mio, ad ogni modo sembra molto simile. Dal preview dello slicer, prova a vedere se il prob inizia dopo un travel

Per me dovrebbe essere un problema di PA o retrazione, si incasina l'estrusione dopo quell'angolo.

secondo me devi lavorare sul flusso . Sembra un modello molto piccolo sbaglio? Che temperature ahi provato? Il produttore dice che per avere stampe ultraleggere devi usare temp. intorno ai 250°. Per una migliore resa estetica 190°. Questa cosa mi sembra strana .....sembra più un messaggio implicito del tipo" vai per tentativi in base a ciò che devi fare"

ma questa l'avete vista??? https://eu.elegoo.com/products/orangestorm-giga prezzo assurdo

E' chiusa e dovrebbe essere a prova di idiota, e' gia' in giro da un paio di settimane per le recensioni quindi a giorni la presenteranno, almeno per il preorder immagino. Dovrebbe essere economica e in piu' configurazione: forse ce n'e' una riscaldata?

Che slicer usi? start ed end gcode sono a livello profilo "stampante" o "filamento"?

grande @Joker78 è tanto tempo che non ci sentiamo ,come stai?

Non ho fretta, ho inserito subito la mail e terrò d'occhio. Intanto studio ancora un pò 😀 Grazie mille della risposta e della segnalazione ma vederla mi sembra un pò meglio la k1 se, e se mai imparerò ad usarla la possibilità di chiuderla mi attira parecchio

Qui ce ne sono vari per la Ender, ci sono anche le ventole da 5020: https://print.piffa.net/#fans-and-blowers Per le 5015 c'e' piu' roba come fan duct, ma se vuoi il mio MiniMe modificato per le 5020: https://store.piffa.net/3dprint/5020/minime_5020/ Bisogna vedere che nozzle usi ma comunque ci vuol poco a scaldarlo e piegarlo per metterlo all'altezza giusta. Per gli step down bastano quelli economici: https://www.aliexpress.com/item/1005006321126071.html Puoi usarli anche per delle strisce LED. Avevo fatto un thread forse per le modifiche alla PSU, tipo Per il firmware e stealtchop invece bisogna che ci guardi: c'e' caso che la scheda arrivi gia' con stealthcop attivato dato che e' silenziosa. Per altro anche le SKR Mini che sono migliori arrivano con sopra il firmware per la Ender, dato che sono un replacement diretto. Bisogna vedere per quale Ender pero' ce ne sono una dozzina ormai!

Altri, che magari non ricevono stampanti, ma guadagnano dalla pubblicità (numero di impressioni), lo fanno. I tempi sono questi. I forum come questo sono probabilmente l'unico posto in cui si può scrivere onestamente e sperare nella stessa risposta da parte degli altri, perché qui nessuno riceve stampanti o guadagna dai click 😛