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Grazie ragazzi, dopo qualche tentativo sono riuscito, con Repetier Host, a calibrare la stampante e adesso va bene! Grazie mille dei vostri consigli, nono si smette mai di imparare! Ciao

Qualcuno ha commentato: "Questa e' la stampante che voleva Bambu, non quello che volevano gli utenti". Per chi non avesse esperienza a riguardo: mettere un laser addirittura da 40W dentro una stampante chiusa e' un minchiata colossale, i laser fanno vapori, fumi, puzza, detriti... https://wiki.bambulab.com/en/h2/maintenance/period-maintenance

sono riuscito anche a recuperare alcuni doc che ho usato nel corso del tempo..... sorvola sul nome di alcuni file dettata dalla frustrazione dle momento.... 🙂 BLTouch v3.0 Manual.pdf Idiot guide to getting a bltouch working..pdf

Se e' un 3D touch clone il test non funziona proprio. Nope, ma dovrebbe essere uguale agli altri dato che e' uguale. Mai avuto quel modello, so dirti che il 3Dtouch clone fallisce il query test ma poi funziona normalmente. Piuttosto se il pin non torna su puo' essere il bastoncino che si e' piegato, e' super delicato. Be' ma non puoi trovarla a mano? Gli fai girare 10cm di filamento anche senza essere collegato all'hotend. Oppure converti il valore che avevi su Marlin.

Be' bisogna capirsi, se non ti vendono piu' una stampante con un heatbreaker in-line di merda che si intasa con il petg e ti brucia il bowden, con delle cinghie floppe senza auto tensionamento, con una meccanica su metallo invece che gommini da 50c, poi ti fanno almeno 1 profilo di stampa ottimizzato per l'hardware... Incredibilmente la stampante stampa! E' successo piu' o meno lo stesso con tutte le tecnologie: ad es con il mio primo computer ho passato un mese a imparare Vi leggendo mailing list con Linx prima di poter lanciare una sessione grafica, anni dopo qualunque cosa compri installi l'OS e di base funziona. Poi per fare le stampe avanzate e "quello che vuoi tu" ci sara' da sapere fare, un conto e' stampare un pupazzetto di cui ti hanno fatto lo slice altro e' fare una stampa funzionale con criterio. Comunque mica solo le Bambu sono cosi', ci sono altre stampanti che funzionano direttamente e alcune sono piu' veloci o permettono di usare materiali avanzati. Il problema con le Bambu e' che poi non puoi cambiare una sega perche' il sistema e' completamente chiuso.

Video un po campato sulle nuvole per me. Comunque in pratica avrebbe: - doppio estrusore (bah..) - volume più grande (era ora) - taglio laser (sembra un accrocchio male arrangiato) - servo estrusore a circuito chiuso (non capisco dove sarebbe il vantaggio) - 2300 / 2800 euro circa Non penso sia la stampante che molti speravano. Voi che ne pensate?

ma guarda che io son d'accordo con te, è la stampante che voleva bambulab non quella che voleva che il mercato, hanno migliorato ma senza stravolgerla perche' secondo me sono plafonati in rapporto prestazioni\costo per l'estrusore ho riportato solo quello che dicono loro 😅

Buongiorno, confermo la mia soluzione precedentemente proposta. Per quanto abbia mandato un ticket di supporto a Bambulab (siccome ci sarà un qualche bug di colorazione), la soluzione dei modificatori è precisa e ottimale, basta solamente fare in modo che i modificatori non siano solo realtivi alla posizione ma che rientrino leggermente verso l'interno del pezzo. Questo permette alla parte colorata di essere salda precisa e pulita (come la prime tower). Grazie a tutti per il supporto e soprattutto "dziobu" per il consiglio dato!! Se entro 2 giorni nessuno commenterà chiuderò la discussione.

Ciao a tutti, innanzitutto grazie per i consigli. Ho risolto con la scheda MKS! Il problema era un VIA (i fori che servono per mettere in comunicazione le piste con i vari layer del PCB) poco distante dal PIN 3 di U2. Ho visto che mettendo il puntale dell'oscilloscopio proprio sul PIN 3 (TXD0) di U2, leggevo il segnale della UART diretto al display, mentre sulla resistenza Rt (in serie sulla pista diretta al pin 6 di AUX-1) non arrivava alcun segnale. Questo spiega il perchè le temperature erano tutte e due a 0°C (anche quella del BED che va diretta sulla MKS) e non riuscivo a comandare nulla dal display. Ho fatto in ponticello con un filo tra il PIN 3 di U2 e la resistenza Rt. Ora funziona tutto! Ho aggiornato anche il firmware della MKS con Marlin 2.1.2.1 e un nuovo firmware del display. Tutto perfetto, ma devo rifare tutte le calibrazioni, che ignoro completamente come farle, dato che la mia GENIUS non ha il BLT touch o altro per farlo in automatico. Oltre alla calibrazione del piano ho letto che c'è anche quella della volocità di estrusione e del PID, ... e anche per queste devo trovare info. Ciao Marco

In realta' gia' le FLSUN e la Creality K2 montano servo closed loop, sulla cinematica. Sull'estrusore mi sembra una minchiata.

Wheee almeno usa il Kapton 😛

Fico! A me e' capitato di fare il contrario: mettevo i magneti sotto al piatto quando mi si distaccava il PEI sheet dal piatto 🙂

Condivido una avventura del weekend. Ho provato a stampare delle montagne grandi come tutto il piano (pla). Uno dei tre letti (quello grande) però ha iniziato a raffreddarsi subito dopo il primo layer (avevo sbagliato la temperatura nelle impostazioni) e la stampa dopo un po (più di un ora a dire il vero) ha iniziato a staccarsi dai lati. Sono riuscito a rialzare la temperatura appena me ne sono accorto e terminare la stampa così 😅 (con l aggiunta anche di un po di vinavil dove iniziava a staccarsi maggiormente). (sono tutte calamite) Mi son dimenticato di fare una foto alla fine ma la stampa è finita con successo 😬 Probabilmente questa "tecnica" potrebbe funzionare anche col warping "classico" (non dovuto al piano che si raffredda). Non è nulla di nuovo comunque.

Ciao a tutti mi Chiamo Luigi...sono iscritto da pochissimo al FORUM. Mi sono avvicinato da pocho tempo al mondo della stampa 3D, è un desiderio che ho sempre avuto possedere una stampante 3D...possiedo una semplice Creality ender 3 V3 SE...pian piano sto iniziando a capire alcune cose....ciao a tutti.

ciao https://www.klipper3d.org/it/BLTouch.html seguilo dall'inizio alla fine

Si, ho sostituito i driver con i TMC2208 ma li ho collegati in UART Si, l'offset è sempre riferito come distanza (in x e in y) dal centro dell'ugello. Se hai una trigorilla 1.1 è corretto il pin PE3

Alla fine mi sono deciso, ho messo Klipper anche sulla Sapphire plus con a bordo una SKR V1.4 ora... X ed Y sono a posto, fanno home senza problemi, Z mi sta facendo incavolare [stepper_z] microsteps: 16 step_pin: P0.22 dir_pin: P2.11 enable_pin: !P0.21 rotation_distance: 2 endstop_pin: !P1.27 position_endstop: 0 position_min:-1 position_max: 350 questo è Z, la Sapphire ha l'endstop in alto, non sto a dire che è una corexy, l'endstop funziona, con M119 se non è ingaggiato mi da open e se lo premo mi da triggered, e fin qui ci siamo. quello che mi manda ai pazzi è la direzione del motore che pare non sappia dove sta l'endstop... dove sbaglio?

risolto, Z è così [stepper_z] microsteps: 16 step_pin: P0.22 dir_pin: !P2.11 enable_pin: !P0.21 rotation_distance: 2 endstop_pin: !P1.27 position_endstop: 0 position_min:-1 position_max: 350 [tmc2209 stepper_z] uart_pin: P1.8 run_current: 0.9014 # 1.5A * .707 * .85 hold_current: 0.7014 stealthchop_threshold: 1 #stealthchop_threshold: 30 e Z1 l'ho tolto

è arrivata anche a me la K1C e da quanto vedo è possibile montarci il lidar, quello che è difficile è trovare la staffa da collegare al carrello ed il cavo che va dalla testa di stampa alla scheda madre. Io quei 2 pezzi non sono riuscito a trovarli, e la Creality non vende il kit in pratica per montarlo servono: 1. il lidar ed il cavetto corto da collegare al pcb sulla testa di stampa 2. la staffa che permette di ancorare il lidar alla testa di stampa 3. il cavo lungo che va dal pcb della testa di stampa alla scheda madre 4. la piastra che si attacca sul lato sinistro del piatto (guardandola frontalmente) chge serve per la calibrazione del sensore io ho trovato solo il primo

Io andrei a vedere il GCODE del resume.

Visto ora che dovrebbe esere quasi uguale, nel menu' in alto c'e' l'opzione (il quadrato con la linea tratteggiata a meta').

Il PLA non è adatto all'uso automobilistico: si sbriciola a causa delle vibrazioni o si ammorbidisce in estate. Il TPU va bene. Ma se ne avete la possibilità, usate qualcosa di meglio: TPE, PPS, PA, PC o PP.

Avete visto come appare l'anteprima di stampa in slicer? È qualcosa di simile: Perché il modello, come molti altri modelli di questo tipo, non è tecnicamente un oggetto chiuso corretto, ma solo un insieme di pareti libere nello spazio. Quando è dispiegato, si presenta così: Nel frattempo, il modello corretto dovrebbe avere questo aspetto: Ecco il file riparato: TR1_Remastered_Lara_OK.stl.rar Considerate la possibilità di stampare la figura in verticale. Verrebbe fuori una figura molto più bella.

La soglia di ingresso è cambiata e questo è quanto. Non è più necessario un armadio di strumenti per accendere l'hardware e ore di forum per configurare e compilare il firmware. Lo si compra e lo si usa, proprio come un ferro da stiro. Ma non è che non ci siano problemi. Ci sono, solo che sono molto più lontani.

Be' basta che tu non abbia fretta, il Touch e' la sonda piu' lenta che c'e'.

* VFA * estrusione, single estruder * max flow, troppo poco per nozzle grandi * firmware e accessori 3rd paries * prestazioni, ben inferiori alle macchine recenti * prezzo per quell oche offre Ah be' allora c'e' poco da discutere. La K2+ la danno per 30k accel con 600mm/s di velocita' di stampa ed e' piu' grande, magari aiutano 😉

nel video di presentazione sottolineano proprio che gli altri "solo il nome" mentre il loro è vero 😅 l'unica differenza pratica è che salti passi se ne accorge...parlando onestamente la x1c gia' rasenta la perfezione, c'è ben poco da innovare

L'estrusione non e' ancora a posto, anzi e' messa proprio male, e' presto per vedere possibili z-lines. Regola rotation-distance dell'estrusore, poi fai retrazione e pressure advance, poi flow (in genere il PLA mettilo a 0.94% per partire per quanto tu adesso sei sottoestruso). https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/index_tuning.html Read/follow these in order.

Serve per vedere se hai introdotto z-lines / wobble: * https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=z+lines+wobble * qua c'e' qualche ripresa: Io quelle le stampo in vase mode, es: Questa sotto ha z-lines Questa sotto e' ok.

gia' potevi farlo prima, è un sistema molto complicato e se vogliamo anche energivoro che solo in alcuni casi è utile e ti serve comunque un supporto per la bobina del secondo estrusore sopra la stampante...

quello nero non si vede bene, ma quello grigio è decisamente sottoestruso

Lo puoi fare con tutte le laser, basta mettere una cam sopra al piano, sono anni che Lightburn supporta il posizionamento con cam che per altro e' comodo per far scorrere i materiali sul piano, cosa che sarebbe stata ancora piu' importante su quella stampante che ha il piatto piccolo ma che non si puo' fare.

Per questo motivo, il laser dovrebbe essere inserito in un involucro sigillato, come tutti i laser di buona qualità. E naturalmente deve essere presente un estrattore. Una caratteristica interessante che finora è stata data solo nelle pubblicità è la collaborazione con uno scanner per il posizionamento del materiale da tagliare. Non si tratta più di uno stupido cambio di testa, ma di una sorta di sistema globale. Almeno in teoria, perché non so come funziona. E l'idea stessa di utilizzare una stampante come laser (o plotter, cnc, estrusore di cioccolato/porcellana... io ce l'ho :P) non è nuova. Questo ha alcuni vantaggi minori, ma per me ha più svantaggi. In questo caso è interessante perché è possibile acquistare una stampante anche senza. Ma potrebbe valere la pena di aspettare a dare un giudizio finché la stampante non sarà nelle mani degli utenti comuni.

probabile che tu abbia cortocircuitato qualcosa, quando si fanno quel genere di pulizie, prima si scalda a temperatura voluta poi si spegne altrimenti, come hai imparato a tue spese, si rischia di bruciare qualcosa sulla scheda. Con quello che costano fai prima a prenderne una nuova

Non so quali problemi abbiate con i vostri ponti, ma Arachne è semplicemente un modello di taglio diverso. Offre larghezze di percorso variabili, gestisce meglio le forme difficili, le costrizioni, ecc. Ma non è nemmeno la soluzione a tutti i problemi. Ecco perché è possibile avere un'anteprima nello slicer per determinare se è tutto a posto. Non ho né una stampante di questo tipo né un ugello di questo tipo. Non posso dire "magic" numeri che lavora bene. Tutte queste cose si impostano facendo delle stampe di prova.

Se non si vuole compilare il firmware e si ha accesso alle impostazioni del menu/codice e della eeprom per mantenerle, allora è possibile: - impostare il numero di passi: https://marlinfw.org/docs/gcode/M092.html - invertire il senso di marcia scambiando i cavi del motore: (https://community.robotshop.com/forum/t/how-to-reverse-the-wiring-of-an-extruder-motor-afinity-a9-printer/64193) Se dovete compilare Marlin, cercate i file di configurazione o addirittura l'intero progetto; vedere qui: https://github.com/juansalmeronmoya/geeetech_A20M_marlin_firmware https://github.com/LaurentChevalier/Geeetech-A20M-SKR-V1.3

Per altro per partire avresti dovuto fare un PID dell'hotend

certo che mi riferivo alla stampante, dal tuo post iniziale non si capiva affatto a cosa ti riferivi, o almeno io non l'avevo capito. comunque le bolle influiscono eccome sul risultato finale, tant'è che io evito di usare il film protettivo, sto solo attento a non bucare il fep in caso di stampa fallita

La differenza e' che la mini ha il piatto piu' piccolo e le cinghie piu' corte, guida lineari su Z, quindi stampera' un filo piu' veloce e con meno artefatti, l'estrusore e' identico. Piuttosto cambia e di molto la temperatura del piatto, con la mini che arriva solo a 80c non ci stampi ABS, in compenso la A1 non ha il raffreddamento per la scheda quindi non potresti metterla al chiuso 😕

io, da poveraccio, avevo provato con il nastro marrone da pacchi a tenere la stampa attaccata....... vi lascio immaginare com'e' andata a finire.... 🙄