l0v3byte

X e Y altrimenti non è una core 😜 praticamente 3 per lo Z (se vuoi) ma anche qua ti conviene la fibra di carbonio fai tutto da una lastra e risparmi. Altrimenti se usi un solo asse z o 2 tipo ender 5 oppure la 5 plus allora alluminio oppure vai zincato. L'alluminio si lavora bene e le lo anodizzi o lo vernici a polvere lo rinforzi, ma è più adatto per lavorare con una cnc perché a mano se non sei pratico ti si impasta troppo, anche a chi è molto bravo dai 4mm fa fatica. Acciaio zincato è più rigido e leggero (dipende dallo spessore e quantità, sempre da valutare) e facile da lavorare (pare prettamente personale) e per la verniciatura con una bombola di primer di qualità sei a cavallo. Ma comunque nel tuo caso è inutile e deleterio, la vedo se usi le ruote in POM.

Io sto valutato ad esempio l'utilizzo degli insonorizzati per auto a base butilica che hanno una parte in alluminio interno che con le strisce a LED noto che anche la luminosità è anche aumentata. Come soluzione è costosa ma è un miglioramento a tutto tondo, perché oltre ad attenuare il rumore (soprattutto delle ventole) smorza anche un pochino le vibrazioni e mantiene bene la temperatura.

Io ho dei metodi brutalmente pratici, ma visto che hanno sempre funzionato non posso lamentarmi. Questo è quello che rende le RatRig migliori delle Voron e che l'ultimo ostacolo per le stampanti 3d è soltanto il software e si potrebbe tranqullamente rinunciare al 5 asse. Per via della posizione dei motori mi ricorda la mod Mercury One per la ender 5. Invece i profilati leggermente abbassati nell'asse y servono per incastrare le guide lineari è mangare meno in altezza? Bello anche quell'arancio che marca è? Meglio la fibra di carbonio soprattutto se i parla di corexy, e di 4mm possono bastare se le fai in alluminio non la frutti appieno la velocità delle corexy.

Ugelli da 1,75 non esistono anche se usi i filamenti da 2,85 il massimo che puoi estrudere è 1,2 sempre Ugelli custom. Ci sono in giro molti progetti anche interessanti ma alla fine serve sempre un ugello che abbia un foro almeno da 1.7 che con un tondo pieno di rame oppure ottone e una punta da uno 1.7 che ri trova facilmente in giro si riesce a fare. Ovviamente bisogna usare un trapano a colonna e ben calibrato ed eseguire una filettatura come finezza tornire o smerigliare la punta. Essendo un diametro piccolo e del materiale facilmente lavorabile puoi anche usare il trapano a colonna come tornio parallelo e delle lime e riesci anche a forare il tutto, due piccioni con una fava. Oppure prendi un ugello da 1 e lo fori con la punta da 1,7 e fai prima. Poi imposti il diametro del filamento nello slicer a 1.7. Però secondo me è meglio lasciar stare e piuttosto convertire un vecchio hotend in una macchina per pressofusione che è molto più utile e facile da costruire anche da zero.

Ti dico la verità guardandola mi ha tentato e forse la prendo poi la x3 plus èanche nel budget, come ha detto @eaman impostare lo è molto utile e poi riguarda hai discorsi su motori e comportamenti varie anche se la bambù le mette ad un prezzo decente ti passa la voglia. Hai per caso riscontrato qualche errore puoi darmi qualche dritta, qualche consiglio in modo da non andare allo sbaraglio appena arriva. Mi puoi mandare anche qualche foto e dirmi le misure almeno mi faccio un idea su dove metterla.

Per quanto riguarda il firmware chiuso non è un problema, lo preferisco piuttosto che ad alcune marche già citate che lo fanno in maniera ipocrita e sfruttano persone come noi nel forum che per passione o necessità studio/lavoro per avere beta tester non solo gratis ma che pagano per risolvere le stupidaggini, io ho comicato a perdere la fiducia in creality quando ho preso lo spider hotend v1 e alla fine dopo sbattimenti assurdi ri era rotto heatbreak al cambio ugello per era difettato, poi quando vedo che la ender 3/3 pro/v2 non si trovano più perché ora c'è quello schifo con la lamiera (che oltre ad essere inferiore a livello strutturale paragonabile alle prime generazioni manca delle fondamenta dell'open source i v-slot) mi sono detto basta creality cascasse il mondo,la k1 lo messa per barcondicio. Le ho sempre viste un potroppo plasticose e la cupolina sopra sproporzionata come se impiccia il movimento. E poi ricorda troppo il mio più grande amore dopo la Mendel la Ultimaker anche perso per causa della mancanza di open source. La prima erano puro amore come la Voron o la ratrig c'era di tutto dagli stl ai file dxf per il frame in legno (che ho deciso di decorare con il pirografo) poi il successo è chi si è visto si è visto e zero possibilità di upgrade o miglioramenti c'è a malapena marlin proprio perché c'è Cura se no chi se ne frega. È stato proprio una avventura estiva nel mio caso, visto che era il mio passatempo per le vacanze estive. A sto punto tanto di cappello BCN3D che sia un manipolatore sia che una 3d la Sigma l'hanno messi tutti belli complimenti su github ti costa un botto a sia in fatica sia in tempo e materiali ma almeno è un intermedio fra open e closed source, e non è ipocrita come alcuni.

Pensavo che la p1s x1 carbon visto che hanno il lirad si calibrasse come un UBL, e invece la p1p che ne è sprovvista dovrei spostare l'ugello nei vari angolo salvere le posizionioni e avviare la taratura, un po come in klipper per la regolazione dei bed con le molle, e come sensore avesse tipo il klicky probe della Voron v2.4. Ma se è così semplice prendo la p1p. Comunque secondo te come qualità di stampa saremo nei limiti di una mid range oppure è meglio puntare su qualcosa di diverso?

Era per fare capire che il massimo della velocità per me è quello, ad esempio so che la hurricane è data dalla fabbrica a 250mm/s ma con le ruote in pom mi sembra un azzardo. Per la qudi volevo aspettare un pochino non voglio trovarmi con una artigliery chiusa che alla 4 generazione lasciano a desiderare. Anche una bed slinger andrebbe benino anche se dovrei sbattermi poi per l'esclusore, la p1p si livella come un CR-TOUCH standard tanto per esempio?

Salve a tutti, Avevo bisogno di una stampante extra visto che le mie 4 stampanti saranno knock out per un pò dopo il trasloco e visto che c'ero volevo anche una stampante buona per fare dei prototipi funzionali e parti per le mie stampanti volevo qualcosa di abbastanza buono sia di qualità di stampa che di robustezza e magari già chiusa e se non è troppo che riesca a stampare fin da subito. il budget è di 750 euro. le mie scelte la creality k1, la bambu lab p1p, la flashforge adventure 5m pro e la biqu hurricane con gia il doppio asse Z e accelerometro. la velocità per me non è una priorità assoluta, però stampare il PET-G e PLA a 70mm/s o il TPU a 35mm/s sarebbe il massimo. le mie scelte principali erano fra la p1p e la hurricane, la hurricane per via di klipper che non ho mai provato senza sbattermi e a volte per niente, e la p1p perchè facile da chiudere ma non so come avviene la calibrazione del piatto e non penso sia automatica come UBL e avendo le mani non tanto grosse ma la grazia e la pazienza di un orso spostare il nozzle con quei tastini piccoli e mettere le mani dentro a lungo in uno spazio ristretto non era troppo il caso. entrambi le due stampanti sopra citate riescono a saziare un pochino il mio istinto di modder la p1p per via degli (enclusori uno fra tutti quello con la pegboard) che sono come le scocche dei vecchi nokia che chi all'epoche era un ragazzino ci sbavava e faceva a gara per avere la più figa e la hurricane per le mod varie dal h2 v2s fino al raffreddamento al liquido dell'estrusore e dei nema. Se vi viene in mente anche altre su quella fascia ditemelo.

Se i tuoi profilati sono v-slot allora vanno bene altrimenti no e comunque non puoi usufruire dei bulloni da 6mm millimetri senza apportare modifiche e comunque i dadi a t per la serie 20 dei profilati in alluminio non ci sono, ci sono solo nei t-slot a partire dalla serie 30. 3mm per me sono pochi anche se li anodizzi minimo 4 e se li non vai oltre i 30x30 cm di area di lavoro, 3mm è meglio come rinforzo. Io sono molto pignolo su tutto e tendo ad esagerare su ogni cosa ma penso che @eaman e @Killrob nelle loro abbiano usato minimo il 4mm di alluminio oppure acrilico colata da 5mm come nell mia acro system 510 ma la mia è più piccola perché ha una area di lavoro di 25×45 cm

Si è il classico per v-slot della openbuilds, è molto modulare al limite puoi usare dei adattatori per le cinghie o quant'altro a seconda di come vengono spostati gli stepper fine corsa eccetera. Per quanto riguarda una dima per la foratura o la messa in squadra dei profili di consiglio di se hai la possibilità di scaricare i file step della openbuilds e di farti tutto a misura sopratutto se parti da zero. Se è una semplice messa in squadra per un semplice quadrilatero allora usa una semplice morsa per il legno a L e poi fissa tutto. I t-slot hanno il foro nelle estremità da 6mm me i v-slot da 5mm quindi devi all'allargare tutto anche la guida t-slot. E infine le ruote del link che ha postato @Killrob non andrebbero bene e dovresti rifare ogni pezzo da capo. oppure usare la limite quelle ruote bianche un pochino più strette che usava la kossel, non so se qualcuno c'è l'ha ancora presente.

Io uso solo hiwin ed è cinese, l'unica volta che non utilizzo le hiwin sono quando si comprano kit come la V-Minion o la V-Core/V-Cast che danno loro le guide che a dire il vero non sono male e per essere durano ovviamente a patto che le sai mantenere. Puoi dare una bugatti o una pontiac ad un neopatentato che se davvero sa tenerla a modo e ci dà attenzione che rimarrà immacolata come il primo giorno che uscì dal concessionario.

Vallo a vedere su youtube, adesso sta uscendo una nuova versione con il TCM, che non capisco perché non l'abbia messo fin da subito. E tanto semplicemente quando geniale, e praticamente è un sensore di filamento che quando si passa al filamento di un altro colore nel gcode retrae il filamento finché non si attiva il sensore che cambia lo stepper con appunto il filamento del colore successivo. E poi hanno bisogno di una scheda esterna, che per esempio io che uso la prusa full bear creata da 0 con una board creality 4.2.7 con marlin che per me basta e avanza ma voglio mettere la sua versione della mmu oppure usare il carrot con la ender 5 che monta una skr mini e3 v3 che alla fine basta e avanza per la maggior parte degli utenti non si può perché bisogna minimo oltre che comprare la scheda per i due sistemi a parte a prescindere che io posso pensare non solo alle parti stampante ma anche alla lavorazione completa della parti sono comunque obbligato a prendere minimo una skr2 oppure una octopus perché non si può interfacciare a dovere, che oltre ad essere inutile perché potrei a sto punto fare uno splitter con dei tubi in ptfe è raccordi e mettere driver e stepper a necessità sarebbe un overclock a tutto tondo, soprattutto in termini di costi. Più che altro sarebbe utile una sola con il materiale di supporto tipo pva e l'altra con il Camaleon allora si che sarebbe ottimizzata. E magari potresti adattatare il porta filamenti della reprap e per metterlo sulla parte superiore come il sistema ASM della bambù p1p o xcarbon tanto da rimanere in tema. Se riesci a fare una figata del genere prometti di chiamare la piccola "Intimidator"

Eccome! Oltre a perdere le sfere c'è il rischio di perdere le altre due dopo che cerchi dove sono cadute e come rimettere il tutto apposto. Le prima volta che è successo mi sono ritrovato il CERN a casa perché le mie due sfere erano girate così tanto da interferi con il loro acceleratore di particelle. Scherzi a parte se ti cadono fai molta fatica a ritrovarle ma in compenso non è difficile metterle detro e comunque nel caso le perdessi vendono i pacchetti per la serie mgn12, che vanno bene sia per le mgn12c e mgn12h, perché è il pattino che cambia la lunghezza infatti la sigla c sta per compatte e h per alte. Quello è così per natura, questo tipo di guide si chiama arco gotico ed il quel modo che opera. Stai attento a quello piuttosto che alla sfere che quelle si comprano o se riesci le trovi e le rimetti apposto. Non mi ricordo se era @FoNzY @eaman oppure @Killrob che in un post aveva messo il link per acquistare le biglie di ricambio al limite se lo rimette me lo salvo che per precauzione ne prendo un sacchetto perché mi sono dimenticato di salvare la pagina. La V-Core 3 è migliore sotto ogni punto di vista, l'unica cosa che la distingue è l'estrusore multiplo ma per poco perche è già pronta la versione idex. E comunque è relativo e obsoleto paragonabile a soluzioni after market universali come il Camaleon a 4 filamenti che è plug ad play e cambi solo una riga di codice e connetti il cavo dell'estrusore nel nuovo sistema oppure soluzioni fatte e finite già pronte propone la bambù lab con AMS che ha il prezzo di un kit del carrot di voron o del mmu di prusa su ali e senza parti stampante. Immagina una idex con anche solo due Camaleon

Appena ho aperto ho notato la somiglianza e l'unica cosa differente era la parte posteriore e anteriore che la tua è migliore perché è una piastra unica. Comunque non so sé il traduttore automatico o cosa ma sotto tipo di spina c'era stscritto in maiuscolo "NOI" ma vista la somiglianza non vorrei fosse come il film, Stai attento! Infatti lo è non hai visto come incide la vera pelle e altre superfici anche senza vernice o spray e non serve nemmeno l'air assistant.

E pensare che dicono troppi grassi fanno male. A parte li scherzi nelle guide lineari è meglio qualcosa che come quelli al litio perché hanno una bassa viscosità, quello secco al ptfe è meglio nella barre a chiocciola. Per la pulizia si può utilizzare il pulitore per freni ha patto che sia senza acetone o simili perché può danneggiare le parti plastiche. Io ad esempio uso le guide di plastica che vengono insieme ai pattini in modo da smontare il pattino dal binario tranquillamente e pulire il tutto con cura e a parte, così posso usare qualche cosa più "invasiva" sul binario e più "delicata" sul pattino. Comunque il telaio ricorda molto la V-Core 3

Il cannone a raggi che ha nella spalla Un giorno su youtube qualcuno posterà un video dal titolo "Neje Laser Predator" con tanto di interfaccia EEG.

Probabilmente, a me dopo il termine utile quando ho aperto l'applicazione mi è apparso li popup per estendere il periodo di prova. Poi io ho cominciato ad usarlo la prima volta ad aprire del 2022. Avevo capito male io. Comunque io ho dovuto fare il flash per perché il lcd lo messo dopo e quello piccolo e nel dubbio ho fatto il flash perché di fabbrica non sapevo cosa c'era. Io ho il neje n40630 da 30w che l'ho preso ad aprile dell'anno scorso ed avrà fatto in un anno meno di 8 ore di lavoro complessivo poi ho preso quello a fuoco fisso della laser tree da 40w proprio per pigrizia, se lo vuole per 35 euro glielo spedisco, visto che devo trasferirmi almeno sono sicuro che non va sprecato. Anche perché ero tentato di farmi il famoso cannone di Predator che con la maschera in fibra di carbonio fa la sua figura.

Noi siamo sempre qua. Stessa spiaggia, stesso forum.

Della dlc32 v2.1 può girare solo GRBL oppure una versione avanzata che si chiama FluidNC però il display lcd non potrà funzionare in compenso hai la gestione web dell'esp32 non una versione modificata e si interfaccia meglio su software di controllo come USG, Openbuilds Control e che hanno la funzione di interfaccia wifi. Di GRBL esistono 3 versione j, h e f la versione f che è ottimizzata per il laser è praticamente onnipresente in tutte le schede cinesi anche per le cnc a 3 assi così fanno tutto un forfet e ci mettono un connettore per il laser se lo si desidera. Marlin può essere usato come una pantografo CNC a 3 assi oppure un laser tramite un apposito postprocessor presente si in lightburn che in lasergrbl per quanto riguarda una il pantrografo a 3 assi è presente solo uno buono in fusion 360 per la hyper cube e le cnc della V2 Engineering ma comunque con calma e pazienza si riesce a modificare per altre macchine, nel mio caso lo uso su una vecchia scheda creality che avevo sostituito su una cnc 3018 pro modificata solo per i pcb fatti con flatcam perché uno dei pochi che ha un postprocessor per marlin e visto l'utilizzo questa scelta va benissimo in questo caso. Se hai una vecchia scheda proprietaria e vuoi usarla per il laser ti consiglio di impostare lightburn o laser per funzionare come M3 e di collegare la scheda di interfaccia del laser con l'alimentazione separata e collegare attentamente i 2 poli rimasti sul connettore che serve per la ventola per il raffreddamento del materiale perché non in tutte le schede tutte le uscite delle ventola sono controllabili e su platformio devi solo scommentare una riga nella sezione CNC in configuration.adv quindi rapido e indolore. La licenza è trial per un mese e si può chiedere altri 10/15 giorni ma non ricordo bene. Si però ricordo che il firmware va caricato prima e poi modificato in lasergrbl o su un file txt e messo sulla microSD perché il firmware per una coreXY è separato e appena acquistata viene fornita con la versione cartesiano per il laser. Su il loro github i firmware vengono divisi 2 tipi sia per pantografi CNC a 3 assi sia per laser con altre due sottocategorie per entrambi che sono cartesiane o coreXY che a loro volta sono presenti 3 firmware per la configurazione che si desidera senza lcd, con quello piccolo oppure con quello più grande.

Per il laser visto che sei alle prime armi ti consiglio il lasertree che non è come il neje che bisogna calibrare tutto dall'altezza alla lente perché è a punto fisso e in più ha anche le versioni da 24v oltre che da 12v quindi puoi usare un alimentatore di recupero di un PC oppure anche uno switching classico da 24v quelli ridotti che trovi su amazon e in più segnalo anche che la laser tree spedisci anche con Prime. Per quanto riguarda la scheda se vuoi la dlc32 v2.1 ti consiglio di collegare il tutto sulla ttl visto che vuoi un laser da 20w si alimenta anche da lì, c'è da dire che con il neje viene meglio il cablaggio dell'alimentazione e del segnale perché il modulo che danno ha anche la morsettiera e volendo puoi usare dei jst a 3 poli di recupero e saldare i fili (decentemente) e avere un cavo a misura senza comprare una crimpatrice e connettori nel caso non ne hai una. Un altro cosa che ti consiglio se vuoi la dlc32 e di installare l'applicazione per il flash del firmware che ha anche integrato alcuni tool utili come l'impostazione del wifi che se come me non usi lcd oppure lo vuoi comprare in un secondo tempo oppure usi la versione da 2,4" solo per il jog e l'avvio del gcode tramite sd e molto utile perché fai tutto da lì Un'altra cosa che riguarda la parte CAM/scheda è di scegliere bene il programma il migliore, il più avanzato è lightburn ma visto che sei alle basi piuttosto che spendere un 50 euro subito ti consiglio il classico lasergrbl che il più delle volte basta e avanza. Io ho la acro system della openbuilds e lo uso solo per il taglio dei modellini o cose semplici quindi il gcode è fatto direttamente nella web nei pochi casi che devo fare qualcosa per qualcuno magari a natale oppure al compleanno e ricorrenze varie uso lasergrbl per le immagini quindi costo zero ma se è un laser personalizzato e vuoi sfruttare tutto il potenziale ti consiglio lightburn.

Io ho la mia teoria del perché non si trova; Io cercavo di comprare una nuova ender 3 pro da usare come mulo da soma e in tutta calma di potenziarla non con il blv projects ma piccole modifiche che ne migliorano le prestazioni. Ho cercato ovunque 3djake amazon addirittura la stessa creality ma nulla ho trovato solo quel pattume della nuova generazione dove la base è di semplice lamiera e con la loro "stampa ad alta velocità" e il porta bobina posto sulla parte superiore sembra un ballo hawaiano manca il reggiseno col le noci di cocco e un hokulele. Essendo fatta con i v-slot e avendo tenuto le vecchie piastre di quanto avevo messo la mod BLV ho cercato il file CAD della Ender 3 Pro ed ho cominciato a preparare la lista del necessario. Ora la CR-20 Pro a prima vista è come una Ender 3 Pro sia di piastre che di dimensioni del piano di stampa l'unica cosa è la base che non è fatta con 3 v-slot 4040 ma con una lamiera quindi è difficile da replicare perché tocca smontare il tutto e nessuno farebbe una fatica simile e la metterebbe gratis su internet.

Prova su GrabCAD, la CR20 PRO non so se c'era ma io ci ho scaricato i file della Ender 3 Pro e della Mini Mill e altre roba della Openbuilds.

Ha ragione io sono un soggetto allergico non al nitrile e al silicone però posso confermare ciò che ti dice, quel tipo di reazione avviene per lo più da contatto oppure da ingerimento, a me se mangio troppe nocciole vengono perfino nel petto, dovresti fare dei prick test per sicurezza. Comunque oltre al consiglio di @dnasini per quanto riguarda i fumi un altra precauzione sarebbe usare quei piccoli aspira fumi da mettere internamente come quelli della Eelegoo o della Anicubic, non ti aspettare che risolvano tutto ma sai per sicurezza avere qualcosa in più non fa mai male, poi magari metterla vicino a una finestra o in una zona molto areata. Comunque se la DLP la usi poco i guanti usa e getta vanno più che bene a livello di spesa però c'è da dire che in alcune marche mettono internamente del talco o polvere aspesoria, ai presente quella che si dà ai bambini molto piccoli prima del pannolone perché col talco verrebbe un pastone soprattutto quando sono ancora in allattamento, ecco soprattutto quella lì la metto sui guanti.

Dovendo trasferirmi e avendo in esubero parecchio materiale ho deciso di farmi la Lowrider v2 usando esclusivamente la nuova arrivata la TTC450 così da provare il nuovo "motorino truccato" della Genmitsu e un controller PWM esterno che avevo preso per una decina di euro su amazon. Le parti sono in PET-G di due colori e due marchi, l'asse X l'ho fatto di colore blue navy della Spectrum e invece l'asse YZ lo sto facendo di colore nero della Azure Film, invece le piastre sono in MDF da 6mm per l'asse X e di 12mm per asse YZ. Per quanto riguarda le piastre dell'asse YZ le ho dovute fare da 12mm perché in Europa sono solo di questo spessore, essendo un progetto americano della V2 Engineering alcune cose nel loro BOM (bill of material) risultato non reperibile in altri paesi del mondo. E non sono l'unico guardando il forum della V2 Engineering e avendo visto il ragazzo del canale Youtube Teaching Tec che mi sembra essere spagnolo ha usato anche lui quello da 12mm perché in Europa sono solo di questo spessore, e non è l'unica cosa che ho dovuto adattatare visto che nei vari ferramenta sparsi in città non ho trovato i bulloni da 8x45mm e 8x95mm che servono per le guide lineari fatte con i cuscinetti a sfera 608-2rs e dei tubi in acciaio inox da 25mm e quindi ho dovuto arrangiarmi tagliando con il flessibile 5mm da dei bulloni 8x50mm e 8x100mm. Questo è l'asse X completo ed è venuto proprio bene il nema 17 che vedete è solo per vedere com'era da finito perché non và bene essendo dell'estrusore della Ender 3 Pro non ha una coppia adeguata era solo a portata di mano perché ho montato il bowden della micro swiss e visto che c'ero ho voluto alleggerire il peso con un nema17 pancake della boundtech sempre a 1.8°. Ora penso al resto cercando anche qualche mod visto che ci sono. Ero anche indeciso riguardo al controller da usare se usare una skr2 oppure andare sul classico ovvero arduino uno con gli intramontabili TB6600 che su una macchina del genere non sarebbe male oppure una mks dlc32 v2.1 e fare il jog degli assi e avviare i gcode nella con lo smartphone usando la app della maker base come faccio con il mio laser, anche questo farebbe la sua porca figura solo che dovrò mettere un splitter per i nema17 degli assi Z ma non penso di avere molti problemi.