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Se riesce a resistere quando basta per tagliare del mdf o multistrato da 2mm che mi serve per le casse audio del pc Sono 8 file da 7 minuti circa di lavoro l'uno basta che resiste almeno per questo periodo poi vedo cosa fare al limite ne faccio due al giorno per non scoppiarla di botto

Pensi che 4/7 gcode da 6/8 l'uno resista almeno da preparo le mini casse stereo bluetooth per pce testo i supporti dell'air assistant che fornisce la neje in stl sul loro sito

Davvero, e com'è fatto questo raccordo pensi che si riesca a farlo in metallo oppure e troppo piccolo e quindi devo usare la cnc

Vi presento la mia ultima genialata. Per evitare di spendere soldi in un compressore per acquario (che non mi ispira molto in questo ambito) e per evitare la snocciolata che ne comporta visto il bisogno di un buon flusso di aria ho deciso di sfruttare un aerografo da modellismo comprato a fine novembre del 2020 e per cause di forza maggiore mai usato. ho usato un raccordo femmina femmina da 1/8 comprato dal ferramenta a 1 euro un tubo pere acquario esterno 6mm e interno 4mm preso da un supermercato cinese a 2 euro 3 metri e un tubo rigido da 5mm preso da un negozio per acquari a 3 euro e un raccordo per tubi flessibili da 1/8 con un attacco da 6mm su amazon a 7 euro e il nastro in teflon gratis ovviamente visto che in una casa non deve mai mancare Con 15 euro circa è venuto bene appena stampo i supporti per il NEJE N40630 posto un video intanto come antipasto vi delizio con le foto dei componenti.

Grazie

Sai dire per caso qualche o nome da cercare su thingvarse

@Killrobmeno male perché 10 centimetri in più e il modulo laser della acro system si sarebbe fracassato pensa che l'ho comprato ad inizio mese e ha funzionato circa 30 minuti per fare le prove praticamente non l'avrei nemmeno usato almeno la Ender 3 Pro c'è l'ho dal 2020 e lo sfruttata al massimo e mi ha dato un sacco di soddisfazioni. 100mm di estrusione per il caduto. Era tutta d'un pezzo a volte lavorava anche la notte era proprio una staccanovista. Certe battuta possono essere inappropriate per una come lei fredda e calcolatrice da sembrare una macchina.

Quasi stavo spostando l'armadio perché dovevo fare dei lavori alle luci e alle prese e intanto facevo posto per la C-Beam Macchine e il compressore e li è caduto un paio di scatole con un 10/14 Kili l' una di minuterie e tondi pieni in acciaio inox e barre filettate. Non sapevo se chiamare il soccorso alpino o Er Monnezza con tutte le rumente che li sono finiti in cima.

Salve a tutti, Dopo la prematura scomparsa della mia Ender3 Pro ero alla ricerca di una sostituta dello stesso rapporto qualità/prezzo per evitare che il mio flusso di lavoro non subisca grosse variazioni, e su una guida di @Alessandro Tassinari economiche e più adatte ai principianti con un prezzo invitante. Essendo una un clone della Ender 3 V2 (o forse alla elegoo neptun per via dello schermo ma oramai ogni uno copia il design dell'altro) volevo sapere se alcune parti come il secondo asse Z o la scheda della BTT la SKR mini e3 v3 oppure quella della creality la 4.2.7. Ho già guardato ieri notte al volo i file di configurazione di marlin e non cambiano molto ovviamente bisogna cambiare il volume di stampa e lo schermo lcd che risulta essere il DWIN della Ender 3 V2 e deve essere orientato in orizzontale quindi deve essere impostato come landscape ho fatto anche una compilazione di prova mettendo MarlinUI sulla BTT SKR mini e3 v3 e l'unico errore era stato riscontrato sul cavo che sul EXP 1 i pin sono inversi e quindi basta commentare e l'errore required custom cable non appare più. Tralasciando il lato firmware e scheda la cosa più importante di tutte per me e il secondo asse z qualcuno che ha la Aquila può dirmi se è uguale o meno alla Ender 3 Pro/V2 o meglio mandarmi delle foto dell'asse z cosi mi regolo perche mi dispiacerebbe buttare via tutto ne non riuscire ad riutilizzarlo. Grazie a tutti

Alla fine come dicevo prima in un caso del genere il multimetro può risultare superfluo e bastano mezzi di fortuna nella foto ci sono buzzer attivi e passivi ma anche un LED come dicevo basta e avanza ovviamente usando i giusto voltaggio per i componenti usati.

Non so quale sia il tuo multimetro ma in generale sono tutti uguali al limite ti tiro fuori uno dei tanti che ho. E poi premi la levetta e se senti e se funziona quando premi il cicalino del multimetro smette di suonare. Quello è un endstop di ricambio della Ender 3 Pro era il primo che avevo a tiro ma basta che il positivo vada su NC e il negativo su C

Assolutamente l'unica cosa è io la versione 2.0.7.2 di Marlin funziona perfettamente quindi non l'ho voluta aggiornare il file bin non lo metto nel forum per sicurezza di tutti perché se la macchina per qualsiasi cosa si danneggia non ne voglio sapere magari lo scarichi magari si copia male e ti incasini. Per il resto se vuoi ti dirò tutti i parametri da cambiare. A un ultima cosa avendo un solo connettore per l'asse Z ti serve uno splitter io i connettori me li faccio su misura da solo con la crimpatrice e quindi non so dove puoi trovarli.

Scusa se posso sembrare un po' arrogante ma mi sembra di capire che non sai usare un multimetro e che non ne possiedi uno, dico così perché essendo un pulsante come dice @Spugno ti facevo collegare un led o qualsiasi cosa tu abbia a disposizione che vada in "corrente diretta" ovvero DC con l'endstop così schiacci l'endstop il LED o il motorino o qualsiasi altra si spegne e accede, così non compri un multimetro solo per un endstop e vedi lo stesso se il circuito è aperto o chiuso senza spendere soldi e in maniera immediata.

Salve a tutti, Avrei un problema con la lunghezza del cavo del mio modulo laser, Siccome il cavo in dotazione non è ne lungo ne corto montato sul mio acro system da impiccio perché anche se lo lasciassi a penzoloni con un ferma cavi a fine corsa batte sul profilato e volessi attaccarlo in fondo al laser o metterlo nella scatola dell'elettronica che ho fatto mi servirebbe almeno un cavo da 1/1,5 metri e volevo sapere se è più sensato accorciare un pò il filo e farci un supportino con la stampante da mettere vicino alla testa o fare e crimpare un cavo su misura. I connettori li ho già che se non erro sono JST-PH da 2.0mm però non sò se è meglio usare in caso dovessi allungare il filo dei 22AWG o 18 perché non capisco il diametro di quei fili perché mi sembrano un pò troppo spessi per dei connettori del genere. Grazie a tutti.

Dovresti fare una prova con il multimetro per non rischiare che sia il filo o la scheda d'altro canto sono sempre 3 anni anche il filo ho la scheda ne può risentire

Come tutti i cloni della e visto il telaio che spero hai scelto almeno acrilico per una struttura almeno più robusta con driver tipo i TCM 2208/2209 ne gioveresti a livello di vibrazioni il punto che a livello di stampa non ne ricavi più di tanto al limite solo in rumore e vibrazione. Io valuterei l'acquisto di una scheda a 32bit con driver integrati avresti più vantaggi senza contare che spenderesti un 25/30 euro solo che di driver io ad esempio ho usato una creality 4.2.7 con i TCM 2225 a 38 euro su amazon nella mia I3 al posto della RAMBo che ha solo 8bit la tua ne 10bit visto che è praticamente un arduino mega con RAMPS integrati ( gt sta per geeetech 2560 sta per arduino mega 2560) e il risultato si vede e anche a livello di dettaglio. Poi avendola modifica con la fullbear diciamo che da Rambo si è trasformata in Dredd ma è tutta un altra storia 😂

Parole sante, che sia un hobby o meno può aiutarti nella risoluzione dei problemi come ha detto @FoNzY e nella risoluzione dei problemi e nella manutenzione, ad esempio si può avere un problema nell'endstop Z e pensi che sia ABL/ZProbe o viceversa, oppure per sostituire il l'endstop Z (che penso sia come la prima Ender 3 mobile e non in un punto prestabilito) diventerebbe il girone della calibrazione sarebbe un tortura. Secondo me sarebbe meglio la Ender 3 nella versione V2 o Pro Ormai sei il nostro Nightmare per distruggere cosi bene i sogni dei novellini bastava dirli di mettere delle molle più rigide per evitare la calibrazione del bed dopo ogni stampa e risparmiare un centone

Scusate ma la mod dell'asse x l'avete trovata su thingvarse o dove

Salve a tutti, Vedendo alcune foto della Ender 6 ho notato che il loro asse x è un palese profilato a U forato e taglio nei punti giusti. Qualcuno che ha la suddetta stampato ho che ha più esperienza di me nelle corexy può darmi qualche misura e consiglio sulle dimensioni e le distanze dei fori da da fare. Avendo un sacco di profilati a U vari da consumare e visto che questo metodo è ottimo perché riduce il numero di parti da stampare e dà una maggiore resistenza oltre a essere modulare al massimo perché potrei forare alla perfezione sia per le piastre della OpenBuilds e per le varie guide lineari MGN, volevo sapere soprattutto lo spessore dei profilati e il materiale, visto che io ne ho un bel po' in alluminio anodizzato ma non ho problemi a farle anche in ferro o inox. Grazie a tutti.

Salve a tutti, Qualcuno di voi usa Daz Studio per la creazione di personaggi per D&D o altro e a mai provato il loro plug-in per la stampa 3d senza fare le dovute conversazione di file perché a me si blocca al 80%. Grazie a tutti.

La beta fpv è una marca anche buona che vende ricambi trasmettitori moduli oltre droni finiti. La aio ovvero all-in-one è un tipo di centralina ottimo per mini e micro droni alla quale non serve il patentino perché inferiore ai 250 gr (difficilmente arrivano ai 180 grammi) e sono per lo più indoor ma anche outdoor se "ritocchati" a livello hardware e software che il più comuni su questa tipologia e silverware. Questo tipo di centralina ha un collegamento diretto con tutti i componenti del drone motori, cam per fpv, batteria e trasmettitori senza l'utilizzo di collegare tutto usando esc per collegare la batteria ai motori, camera centralina e trasmettitori che poi la camera va collegata al suo trasmettitore che va collegato alla scheda di controllo ecc. Quindi è utile per la pratica e la contrizione di mini/micro droni ma anche per droni più particolari ed esigenti senza spendere un botto e senza impazzire nei cablaggi. Bayang sarebbe il protocollo con la quale comunicano il trasmettitori e il ricevitore alias telecomando questo genere di protocollo e stato creato e viene usato da una casa di giocattoli cinese ma anche da altra aziende cinesi famose nel settore come eachine che frà tutti vende dei micro droni chiamati e010 e011 e altri che costano meno di una trentina di euro che vengono spesso modifica con cose simili e trasformati ne famosi tiny whoop o cine whoop dipende dall'utilizzo. Non ci sono telecomandi appositi per questo protocollo e si usano i moduli per radiocomadi tipo i famosi taranis o spetrum e altri che permettono di utilizzare al "marche" diciamo così ma anche auto aerei e barca sempre se supportano OpenTX e sempre con OpenTX viene usato un modulo specifico detto 4in1 che controlla quasi tutti i veicoli ma bisogna scegliere bene ed e un discorso da fare a parte. Per sbaglio o comprato una centralina che supporto quel protocollo e la beta fpv non vende più un suo modello di telecomando economico e anche ottimo mo solo il modulo che supporta tale frequenza ma solo la frsky e quindi devo comprare un altra centralina aio. Comunque @Salvogi se ti vuoi cimentare spendendo poco un 60ina di euro se hai un telecomando ho un bel centone ti consiglio di andare su thingverse e cercare tiny whoop e il più bello in assoluto il nano longrage ma se usi AliExpress per alcune cose vai a spendere anche meno Sono adatti anche ai principianti e no e facili stampare, io ho scaricato il nano longrage e una versione del tiny whoop che usa i motori da 6mm.

Assolutamente nulla ne esce fuori una stampa poi basta lo slicer è assolto anche perché oltre a cura lo stesso problema lo si ha anche con prusa slicer. @Killrob a parte gli endstop che l'ho cambiato prima di fare le prove (ricambi originali con la passata al multimetro e la dovuta pulizia) quale altro problema può causare tutto questo sollevamento, ad occhio sarà alzato 0.2 è tanto come se il piano avesse uno strato invisibile, perché anche la calibrassi ogni volta sarebbe un parto gemellare triplo. @Andrew te ci sei riuscito ai risolto? sia umano non mi faccia aprire un altro post piuttosto faccio la triglia

Guarda anche io sto riscontrando lo stesso problema Sulla Ender 3 Pro io però l'ho avuto quandoho provato a mettere le guide lineari MGN12H poi essendo difettate le ho restituite e ho rimesso le ruote in POM e da allora e peggiorata. Ho cambiato tutto barre filettate, scheda, endstop ma niente stavo valutando di ricomprala perché pensavo fosse un problema meccanico visto il tabularasa di tutti componenti che ho fatto ma se mi dici così il problema deve essere qualcosa a livello di Gcode Sta sera provo anche io non utilizzando il ABL/Zprobe e visto che il problema è lo stesso ma creato in magniera differente avrete un metro differente per capire il problema. @Killrob a questo punto non potrebbe essere nel mio caso una versione di Cura baggata o aggiornata male e quindi il Gcode e generato male poi non so ce slicer usa @Andrew e che versione hai perché è dalla versione di Cura 4.11 che ho cominciato ad avere i problemi fino alla odierna 4.13

Ender 3 Pro, Prusa MK3S Full Bear, Kingroon KP3S, RatRig V-Minion

Questa non l'avrei mai detta sarà che a me non è mai successo sarà per via che è una cartesiana e che non uso un enclusore o perché uso sempre i TCM2225 su tutte le mie macchine anche nei laser o nelle piccole cnc ma forse te la usi di più io ci faccio al massimo 20 ore in un mese a volte sta ferma anche uno o due mesi