Enrico Boldrini

Per me hai fatto bene a cambiare. Io sto usando la A20M perchè mi piaceva sta cosa del doppio colore e di usare un materiale diverso per i supporti (cosa che ho poi scoperto impossibile da fare col doppio estrusore single noozle. Ci vuole un chimera e non un cyclops come il mio hotend). Piatto storto. Ho dovuto aggiornare il firmware all'1.1.8 solo per poter attivare il manual mesh bed leveling. Continui blocchi del filamento se non usi materiali identici della stessa casa produttrice (e talvolta anche in quel caso non tutti i colori sono compatibili fra loro), E ne ho provati tanti. Amazon basics, eSun PLA+ Geeetech oviamente. I migliori per ora sono quelli Silk Like di Filoprint, ditta toscana che vende filamenti delle maggiori case. Questi peraltro non sono cinesi e infatti non sbagliano un colpo. Ma anche loro purtroppo mi danno problemi di stringing talmente grandi da richiedere un ora di post lavorazione per ottenere un pezzo accettabile. In sostanza non la consiglierei al mio peggior nemico.

Ciao, anche io ho una A20M e i ragazzi qua mi hanno dato una mano a cambiare tante cose. Ho avuto molti problemi ma davvero il rumore non è mai stato uno di questi. Ora, una delle prime cose che ho fatto è stato aggiornare il firmware. Ormai sono diventato un esperto con tanti che ho provato. Alla fine, dopo aver provato anche i Firmware Marlin 2.x ho deciso di rimanere all' 1.8 secondo me è il massimo che la GT2560 (la nostra scheda) può reggere. Se vuoi ti do quello già configurato per la A20M come l'ho impostato io. Dovrebbe andare. Fa meno rumore di prima, ma non significa che prima facesse casino. Era un rumore comunque accettabile. Adesso di sicuro devo aprire la porta della stanza per capire se sta andando o no. una semplice porta di legno è sufficiente a non fare passare nessun rumore proveniente dalla stampante. O in alternativa, se non ti fidi di uno che non conosci e che NON è un esperto, vatti a leggere la discussione che ho aperto io in questo forum. Fammi sapere PS. Sei sicuro che il rumore non provenga dagli estrusori, piuttosto che dai motori che guidano gli assi ? Se non vuoi smanettare con compilazioni software (Arduino o altri compilatori) ti posso dare il file binario già pronto. Ti basta scaricare dal sito Geetech il software Smatto (nome rassicurante), collegare PC a stampante via USB e trascinare il file dentro la finestra di destra della pagina iniziale di sto Smatto. Una volta finito di aggiornare il software la stampante si resetta e riparte col nuovo firmware. Fine. Però ti devi fidare.

Tu cosa monti ?

o questa https://www.amazon.it/dp/B082TTZ58W/ref=cm_sw_r_wa_apa_i_BHSFT3FD4FH3DMBFY7WF?_encoding=UTF8&psc=1

No ok. Mi sono chiarito. La GTM mini assolutamente non va bene per il mio hardware. Qualcuno di voi sai qualcosa della motherboard MKS Base 1.5 ? Facile da installare su una A20M ? Grazie come sempre

Questa: https://www.geeetech.com/open-source-gtm32-mini-control-board-and-touch-screen-p-1028.html Solo che comanda solo un massimo di 4 motori stepper. xyz e un estrusore. Il fatto è che io di estrusori ne ho due, infatti la GT2560 che ho su ora ne comanda 5. Il fatto è che questa GTM32 la montano anche sulla A30M. Sospetto che la differenza la faccia questo passaggio ma non sono sicuro. Magari tu lo capisci: f. Supporting up to 4 stepper motors, namely, XYZ axial motor and an extruder. The common stepper motor drivers are A4988 and TMC2100. Vorrebbe dire che devo installare quel driver particolare ? E' lui che riesce a fare andare i due estrusori con un comando solo ?

Ciao Killrob, che culo averti trovato online 🙂 Si, ho pensato a fare l'upgrade della scheda. Volevo upgradare la mia A20M alla A30M. Quindi ho messo gli occhi sulla GTM32. Ne sai qualcosa ? Non son riuscito a trovare molti post su questa scheda. Come faccio a sapere se posso montarla sul mio chassis ? Voglio dire, non credo che ancora esistano cose come gli standard ATX dei computer. Come faccio ad essere sicuro che i buchi per le viti della scheda corrispondono ? Inoltre vorrei sapere, una volta che ho montato la nuova scheda, che altro devo fare? Una volta connessi tutti i cavi e alimentata la nuova scheda (compatibilità wattaggio dell'alimentatore ?) Mi basta riflasciare il firmware ? Grazie Rob

Ciao a tutti. Scusate la scomparsa ma dopo avere upgradato a Marlin 2.0.7 mi son messo a stampare di tutto. Sicuramente molti di questi inconvenienti dipendono dal fatto che una scheda a 8 bit, con questo firmware è proprio al limite ma magari sapete il modo di risolvere alcuni di questi problemi. Primo fra tutti il sistema che va in suspendend mode e ti chiede di resettare la macchina per ripartire. (molto antipatico se capita mentre sto facendo la mesh manuale a 49 punti. 30 minuti gettati) Capita 8 volte su dieci quando la macchina esegue il comando G28 di homing Durante la stampa (raramente. in una settimana è capitato solo un paio di volte Anche dopo il corretto settaggio dei PID cambiamenti troppo frequenti di temperatura all'hotend provocano il problema con conseguente abort della stampa in corso. Grazie a tutti per i consigli preziosi

Tutto bene. Fatto l'upgrade e la scheda ha tenuto la botta. La memoria è piena solo al 70%. Però è vero che cambia il comportamento del menu LCD. Adesso ci sono molti più comandi e molti sono stati spostati da un gruppo in un altro (secondo me hanno fatto bene) è più semplice da navigare e organizzato meglio secondo me. A parte la lettura della scheda SD che è una pena. Scorrere i file con la rotella è una tortura. Lentissima. Ma è l'unica sfiga. Ci sono molte voci in più che mi sto ancora studiando. Sopratutto nella parte mixer dei due colori. Che comunque funzionano meglio di prima usando la funzione mixer. Grazie a tutti per le dritte fondamentali. Adesso che ho risolto i problemi di bed leveling e del software però... Cominciano i problemi di stampa. Finchè stampo un solo pezzo tutto ok. Sono molto soddisfatto della qualità raggiunta e credo di avere spazio per miglioramenti. Se ne stampo due però... Sono affettoe da stringing bestiale. La stampante tira dei "Ponti" quando si sposta da un pezzo all'altro. Tra l'altro ho scaricato molti Gcode di test per lo stringing per provare nuovi settaggi di retraction e con quelli non succede. Da qui il sospetto forte che ci sia qualcosa che sbaglio nello slicing. Sono apertissimo a suggerimenti. Ho smanettato a più riprese con i valori di "combing" "retraction distance e retraction speed. Ma posso riprovare se qualcuno di voi ha capito dove sia il mio problema.

Eh si. Ho letto che Marlin 2.0.x fa fatica sulle schede a 8 bit. Vabbè adesso vedo se mi riesce di fare l'upgrade del firmware e che la navigazione del menu non rallenti troppo. Già adesso non è un fulmine di guerra... @devilman No, Devil, sono assolutamente convinto che Visual Studio sia meglio di Arduino per manipolare e compilare codice ma già così sono al massimo delle mie competenze. Ho dovuto sbattere la testa mille volte prima di avere una compilazione senza errori. Se aggiungo altre variabili... Buona notte non esce più fuori. Già così, usando L'ultima versione non beta di Arduino che mi sembra la 1.8.13, se ci apro il file .ino scaricato dal sito Marlin nel pacchetto 2.0.7 Ho dei problemi. Qui magari mi potete aiutare. 1) Per le modifiche ho usato il link al file di esempio che mi ha messo in questa discussione il buon @Salvogi E già ho dei dubbi grossissimi che sia buono per la mia macchina. So (direi per certo) che il mio baude rate è 250000 ma nel file config.h che si trova nella paggina che mi ha postato io leggo questo: This setting determines the communication speed of the printer. * * 250000 works in most cases, but you might try a lower speed if * you commonly experience drop-outs during host printing. * You may try up to 1000000 to speed up SD file transfer. * * :[2400, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 250000, 500000, 1000000] */ #define BAUDRATE 115200 Inoltre ci sono solo i file config.h e config_adv.h E tutti gli altri ? tipo boards.h etc... Ci sono solo questi perchè gli altri non sono cambiati ? Ecco, io ci metto la buona volontà ma purtroppo non essendo un programmatore ma solo un analista (funzionale) ho tanti buchi di conoscenze che qua servono. Grazie ancora per l'aiuto e le risposte costanti che mi mandate.

Grazie Devil. Questo we farò anche la prova di questi comandi che mi hai detto G29 T e G9 P3

Meraviglia 🙂 Partendo da Arduino 1.8.5 ho modificato il Marlin 1.1.8 e adesso tutto torna, finalmente. Al momento ho messo il mesh bed leveling manuale a 5 pti e già sono riuscito a stampare il test dei quadrati dentro i quadrati "quasi" perfetto con definizione delle righe 0.1 altezza 0.3 larghezza. Dopo aver aggiornato il firmware ho scollegato il PC e fatto tutto da stampante poichè ho decommentato anche la riga dei comandi da LCD. La procedura è facilissima da usare da stampante. Il menu dei comandi è molto comodo. 25 pti si sistemano in dieci minuti. Una mano sul foglio di carta, l'altra sulla rotellina che alza e abbassa Z e il gioco è fatto. Strabanale. E funziona alla grande. Per curiosità, dopo aver fatto il mesh leveling da stampante ho ricollegato il computer e con repetier ho richiamato i valori salvati. Ci sono due pti vicini (5cm di distanza) che hanno valori -0,275 e+3.0 significa che in 5 centimetri la distanza tra piano e ugello cambiava di quasi sei decimi di millimetro. Ora, con tutta la buona volontà, agendo solo sulle rotelline ai quattro angoli, questo come diavolo potevo sistemarlo ? Non capisco perchè nessuna casa produttrice non abilita questo menù di default. E' la cosa più valida che ho trovato. PS inutile dire che è anche molto meglio del sensore BL touch. Voglio dire, questa, una volta fatta, sei a posto finche non cambi, per qualche motivo, la superficie di stampa. Finchè mi tengo il vetro borosilicato che ho montato quando ho fatto la procedura ( e finchè le molle non decidono di cedere) io a sta cosa non ci devo più pensare. è sufficiente che, ogni tanto rimando il test dei quadrati che mi garantisce l'allineamento. Il test dura 8 minuti che è più o meno il tempo che ci mette il sensore (prima di ogni singola stampa!) a salire e scendere due volte in ognuno dei nove pti che si prende di riferimento (tra l'altro non mi sembra che Geeetech, nel suo firmware attivi la modalità mesh bilinear, quindi si, in quei punti lui aggiusta l'asse Z ma non credo che scenda gradualmente da un pto all'altro. Ma qui non ho abbastanza esperienza col BL Touch e non voglio dire cagate). in ogni caso col BL touch devi aspettare il check della pedana ogni volta che inizia la stampa, che due palle ! Grazie ragazzi per le risposte ma ho preferito partire da quello che già sapevo. Mi son preso un configuration.h "vergine" che sapevo andare e ho lavorato su quello. Adesso lo modifico ancora perchè voglio perfezionarlo. Niente di chè in veritù faccio la maglia 7x7 (non 5x5 come ora) perchè voglio controllarlo il pi possibile, poi cambio i margini del rettangolo su cui fa il mesh perchè al momento prende dentro anche zone dove ci sono le mollette ferma vetro (non stamperò mai lì. Se può interessare ve lo posso uploadare.

Credimi le ho provate tutte. Prima il tappeto in dotazione iniziale, poi tappeto magnetico adesso piatto in vetro borosilicato. livello il piatto ai quattro angoli prima di ogni stampa. Livello a freddo, a caldo, basta spostarmi di due cm che ci sono differenze di 0,05 0,1 mm mi spostro di 5 cm e le differenze salgono a 0,3... Il sensore l'ho provato subito, avendolo comprato insieme alla stampante. Errore mio. Pensavo semplificasse le cose, ma come dicono in molti in vari blog, devi sapere bene come funziona prima di usarlo. Infatti sono tornato al firmare senza sensore e ho cominciato a stampare. Man mano che aumentavo la superficie di stampa utilizzata erano sempre più evidenti le differenze sul piano. adesso che so come funziona probabilmente provo a reinstallarlo, prima però volevo provare la procedura del mesh leveling manuale

Grazie Salvo, io però sono ancora al marlin 1.1.8 ho un pò paura a salire al 2.0 Credo di non avere abbastanza memoria.

Non compila perchè non riconosce la GT2560 v4.0 (La mia motherboard) come leggittima. Non la trova nel file board.h Li ci sono solo queste. #define BOARD_GT2560_REV_A 74 // Geeetech GT2560 Rev. A #define BOARD_GT2560_REV_A_PLUS 75 // Geeetech GT2560 Rev. A+ (with auto level probe) #define BOARD_GT2560_V3_0 76 // Geeetech A10, A20, etc. Io ho provato con la GT2560 Rev. A ma niente.. Dove sbaglio ?