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una stampante (soprattutto su movimenti corti) non riesce ad arrivare ad alte velocità perché non ha modo di arrivarci, a meno che non aumenti parecchio l'accelerazione.. se lo fai però la risonanza che si viene a creare nei movimenti degli assi crea artefatti (ringing) che rovinano il risultato, quindi non puoi alzare l'accelerazione e quindi non puoi andare abbastanza veloce. klipper con un accelerometro ha la possibilità di implementsre l'input shaping che smorza la frequenza che crea questa risonanza, permettendoti di arrivare ad alte accelerazione senza avere artefatti e quindi stampare bene anche ad alte velocità. Tutti questi calcoli una mcu 8bit di una trigorilla non può farli, è uno dei motivi per cui le schede 32bit hanno vantaggi rispetto alle precedenti, se poi i calcoli li lasci fare ad una sbc come un raspberry o similari (togliendo tutta la responsabilità dalla trigorilla) i risultati li avrai. Personalmente per una I3 Mega S con una vecchia trigorilla basta un accelerometro (da 4€ su amazon) e una raspberry zero w (12€) per cambiare totalmente musica, però richiede una certa conoscenza nel poterlo mettere in pratica ma il risultato è garantito.

Ciao, ti rispondo anche qui così magari resta anche per gli altri. Stamparlo in abs non è necessario puoi stamparlo tranquillamente in petg se andrai a stampare massimo petg stesso, se invece vorrai stampare abs/asa allora si ti conviene farti il carrello in abs.. ma il piatto della mega arriva a 100/110 gradi? non ci ho mai provato anche perchè poi l'ho regalata e non la ho più. E' un ottimo upgrade io ti direi di farlo senza pensarci; alla mia avevo cambiato tutto quanto (con 5015 e 4020) e aggiunto un bltouch, tolto completamente gli endstop Z per andare a fare lo Z_TILT con la sonda, un 12864 come display e devo dire che era diventata una macchina eccellente (con l'ultimo Marlin stabile 2.0.9.qualcosa).. se poi decidi di rasare via Marlin e mettere Klipper arrivi a stampare in qualità e velocità impressionanti, io l'avevo provato per breve periodo.

Una V-Core Pro 1.3 300mm con RRF

Grazie, sono abbastanza soddisfatto del risultato ottenuto anche se immagino resterà un cantiere aperto per piccole migliorie nel tempo ahah probabilmente il prossimo step è quello di stampare i pezzi in ASA anche se devo dire che il PETG si comporta già benone.

Molto bene mi chiedevo come avessi poi risolto e se ti fossero stati di aiuto :) Ehm a dire il vero mi sono completamente scordato di scrivere due righe ahah la stampante è pressochè completa a parte dettagli estetici e marginali, per il resto è operativa e funzionante al 100% Tutto il telaio è completo, tutta la parte meccanica idem, sistemare le guide lineari in modo che fossero perfettamente parallele e in squadra (idem le cinghie) non è stato così complicato ma perdendoci il giusto tempo il risultato è stato eccellente. Pensavo di non aggiungere gli angolari ma alla fine mi sono lasciato prendere dalla completezza e dal fattore estetico :) Per l'elettronica ho finito di testare tutti i componenti e quindi manca solo il layout finale e la sistemazione dei cavi ma funziona comunque tutto al 100%, i 2209 lavorano in uart e uso sensorless homing per X e Y (e funziona molto bene!), non ho scelto la strada degli stepper 0.9° perchè il risultato è pressochè identico a livello qualitativo.. per quanto riguarda Z i tre stepper hanno le barre TR8x2 quindi 1600 steps, la precisione è ottima e una volta impostato bene stealthchop sono comunque abbastanza silenziose. Il firmware è l'ultima versione di RRF 3.3b3 che porta il supporto per l'accellerometro (che ho già installato ma non ancora collegato e configurato), si attende che anche RRF implementi l'input shaping così come Klipper. Il Phaethus HF e l'Orbiter sono davvero due bei componenti da avere sulla stampante, senza stressare troppo il sistema spingo 22mm³/s di PETG senza problemi, sono soddisfatto di aver scelto questa combinazione. Anche il 3DTouch si comporta bene, il piatto riesco a calibrarlo con una deviazione inferiore a 0.004mm.. ho tra le altre cose una sonda induttiva originale Fotek da testare ma avendo un piatto in specchio non la posso usare per ora.. nella foto è visibile anche l'accellerometro già installato. Tutto l'EVA che monto è modificato rispetto all'originale, devo ancora trovare il tempo per disegnarmi un supporto per la sonda che sia un po' più compatto rispetto a quello che si vede montato, e decidermi a finire tutto il cablaggio. Qui un breve video in azione senza alcuna ottimizzazione.. attualmente il mio slicer preferito è SuperSlicer (vengo da Prusa Slicer) e con le ultime prove fatte senza perdere qualità e precisione dimensionale stampo PETG a 150mm/s perimetrali e 180mm/s infill con 6000 di accellerazione, poi magari metto un video anche di queste velocità.. non mi interessa andare più veloce anche se potrei spingermi ben oltre, per ora mi interessa stampare bene PETG e ASA (che ho già provato, incredibilmente facile da stampare non credevo) e più avanti proverei sia il Nylon che i compositi con carbonio. VID_20210427_120153.mp4

si, STM32 è arm 32 bit, che lettere seguono? STM32F1 o STM32F4?

la scheda madre ti cambia la qualità su stampe veloci e complesse, se avevi già una 32bit difficilmente vedrai migliorie in condizioni normali. per 5 stepper e drivers integrati una buona soluzione è la FLY E3-Pro (è appena uscita la trovi in preorder) ad un bel prezzo.

considera che quel grafico che ho postato era proprio un PID autotune, in RRF l'autotune prevede di portare la temperatura al valore impostato (nel mio caso 100°) e 5° al di sotto di tale valore, è l'algoritmo della taratura che lo prevede per poi darti i valori da impostare.. quella linea ondulata infatti va da 100 a 95 gradi per tot cicli (se non specifichi i cicli fa RRF - con flag C8 per 8 cicli - fa da solo fino a quando non è soddisfatto). in caso di funzionamento normale - quindi riscaldamento del piatto per stampa a 100° - la temp resta poi fissa come nel tuo caso del nozzle in rosso, non oscilla. il comando di autotune del PID del bed a 100° è M303 H0 S100, ma nel config.g di RRF quando crei l'entità con il comando M950 puoi impostare Q10 che sarebbe appunto una frequenza di 10Hz, che è quella consigliata per gli SSR di un bed, con il comando M307 invece imposti tale entità con i valori PID. qui la sezione specifica dei due heater, bed e hotend, del mio config.g già tarato. ps: la flag B0 nel comando M307 non è necessaria ma l'ho lasciata perchè boh 😄 ; Bed Heater M308 S0 P"e0temp" Y"thermistor" T100000 B3950 ; configure sensor 0 as thermistor on pin bedtemp M950 H0 C"e0heat" T0 Q10 ; create bed heater output on bed and map it to sensor 0 M307 H0 R0.746 C288.9 D4.68 S1.00 B0 ; disable bang-bang mode for the bed heater and set PWM limit M140 H0 ; map heated bed to heater 0 M143 H0 S135 ; set temperature limit for heater 0 to 135C ; Hotend Heater M308 S1 P"e1temp" Y"thermistor" T100000 B3950 ; configure sensor 1 as thermistor on pin e0temp M950 H1 C"e1heat" T1 ; create nozzle heater output on e0heat and map it to sensor 1 M307 H1 R3.400 C28.4 D7.36 S0.50 B0 ; disable bang-bang mode for heater and set PWM limit M143 H1 S280 ; set temperature limit for heater 1 to 280C con la flag S in M307 di RRF imposti il PWM che nel caso dell'SSR del bed è 1.0 (100%), per l'hotend invece il PWM che ho trovato ideale è 50% (S0.5) in quanto questo ti permette di controllare più finemente la temp da raggiungere evitandone l'overshoot. nel mio caso con il Dragon e una cartuccia da 24v 50w se lascio PWM a S1.0 se faccio l'autotune del PID a es: 240° il nozzle arriva anche a 250°, per poi oscillare non dei -5° che ho menzionato prima e quindi ci sono problemi nel trovare i valori corretti.. quindi prima di fare un autotune è bene trovare un valore PWM adatto in modo che effettivamente se tu porti a 240 lui a 240 arrivi, nel mio caso con PWM tra S0.4 e S0.5.

Ecco il PID tune del piatto, come dicevo un 330x300x5mm in alluminio con un heater in silicone da 500w 220v tramite SSR.. siamo a circa 3min per i 100°, a 60° ci arriva in circa 1 minuto e qualcosa. si in PWM 1.0, con frequenza Q10 per non stressare l'SSR.

io ho un piatto in alluminio da 5mm (330*330) con un pad in silicone a 220v (pilotato da un ssr quindi non impatta sulla scheda madre e l'alimentatore) devo dire che la prima volta che ho fatto un PID del bed a 60° c'è arrivato in un lampo, impressionante, poi magari metto i dati di quanto ci mette per arrivare a 100.

Aggiornamento pre-pasquale: la build procede bene, tutti i pezzi modificati in fusion 360 (alcuni praticamente ridisegnati o quasi) sono andati al loro posto perfettamente quindi potro archiviarli per stamparli in futuro con un materiale definitivo e più adatto del PLA+. nel frattempo stanno piano piano arrivando i pezzi, ho già montato su il Dragon v2 versione HF e anche la cartuccia con il termistore, un hotend davvero fatto bene sono soddisfatto della qualità speriamo mantenga le promesse visto che ne parlano tutti stra bene (è in arrivo anche un NF Crazy completo che trovato ad un prezzaccio). per quanto riguarda il resto dell'elettronica la SKR è completa, è arrivato l'ultimo 2209 che mancava e anche la scheda d'espansione wifi modificata funziona ora al 100%, è possibile aggiornare sia il firmware della scheda che del wifi via gcode senza dover più attaccare nulla via usb. lo stesso discorso varrà per il paneldue 7i che ho ordinato recentemente (anche lui a un prezzaccio), non ci sarà più bisogno di cavi ma la stampante sarà a tutti gli effetti autonoma. come alimentatore è un meanwell che si occuperà di tutto tranne che del piatto, che sarà pilotato da un ssr e 220v quindi non inciderà sul carico globale, devo ancora valutare un secondo ssr per poter spegnere la stampante a fine lavoro con M81. l'x-carrier è completo anche se non è montato tutto in quanto devo ancora capire se montare due catene o no, in ogni caso manca ancora l'estrusore. il telaio con tutte le viti che ha è già estremamente rigido, sulla parte inferiore ho messo una lastra d'acciaio zincato da 1.5mm che blocca tutto in squadra, agli angoli andrò a mettere alla fine delle piastre (abbastanza inutili visto che è tutto già in metallo) più che altro per completezza estetica così come vuole il progetto originale.

oh cavolo che disastro 😮 ma le viti sono comunque dritte? facendole rotolare su un piano scorrono lisce? non credo possano essere le guide il problema, piuttosto non è che è l'accoppiatore? è di quelli elastici? si no vabbe i carelli non si commentano, ma riesci a farti rimborsare qualcosa? certo che per mille euro è una grossa fregatura 😕 se vuoi ti passo il link del venditore da cui ho preso le guide lineari in repubblica ceca, ne ho prese 6 tutte assolutamente perfette (per quanto possano esserlo dei cloni) ne ho prese 6 da 450mm con 100€.

si esatto infatti è quello che ho fatto, senza dover girare alcun connettore.. i cavi me li sono fatto da solo senza stare a comprarli, il problema è che come spiegato nel wiki i cavi devono essere corti corti per non avere problemi elettrici, è una motivazione tecnica, comunque ho fatto un paio di cavetti FC-10P test e tutto va senza problemi. li accorcerò leggermente in modo da averlo un po' più ordinato, i due cavi extra vanno invece al connettore wifi della srk (quello sopra la presa USB) in modo da poter aggiornare in futuro DWC senza collegare fisicamente alcun cavo (è una mancanza del modulo di BTT purtroppo). mm forse l'ho linkato male, prova qui https://teamgloomy.github.io/Configurator dovrebbe andare. Mellow vende (vendeva in realtà) l'NF Creazy, è l'hotend clone del Mosquito però hanno avuto problemi seri con Slice Engineering (questioni di diritti) e l'hanno rimosso però è ancora possibile comprarlo a pezzi (hanno tolto il kit completo assemblato).. io ho fatto in tempo a prenderne uno, la qualità ne parlano strabene ma anche io non mi pronuncio finchè non arriva e lo provo. si esatto, in quanto gli stepper hanno un carico assiale massimo e se viene superato potrebbe accorciare di molto la vita degli stessi. nel progetto ratrig è previsto un cuscinetto per andare a risolvere questo problema, qui una vista in sezione. nel frattempo il puzzle continua, recuperata la lastra che devo ancora forare e filettare però tutto procede nel migliore dei modi 🙂 il progetto prevedeva una 4mm per la versione Pro ma in reatà volevo metterla da 6mm.. purtroppo non era disponibile ma ho comunque avuto modo di trovarla da 5mm.. quello che mi interessava era che fosse perfettamente piana (e lo è) quindi va bene così

eh si ho capito cosa intendi, mi era capitato anche sulla trigorilla con il tft35 dove era necessario ruotarli ma il problema non è che sono ruotati ma exp1 è invertito di posizione con exp2 la skr pro ha exp1 in alto ed exp2 in basso, la skr 1.3-4 ha exp1 in basso ed exp2 in alto.. il modulino btt rrf è fatto per quest'ultima quindi i cavetti oltre ad avere i connettori invertiti sono cortissimi e quindi nisba.. troverò una soluzione diy saldandomi un esp07 e via installare rrf io lo trovo facilissimo in realtà, sulla sd basta copiare firmware.bin e duetwebcontrol.bin con le rispettive versioni di rrf e dwc, poi i file di configurazione ed accendere, al primo boot fa tutto da sola. potrebbe essere noioso creare tutte le cartelle di configurazione ma esiste una versione del RRF config tool modificata appunto per le schede non-duet (https://teamgloomy.github.io/Configurator/Start) che ti permette di scaricare il pacchetto già pronto da copiare sull'sd eh devo cercarli gli angolari, se li trovo bene li ordino, rigorosamente grigi niente nero 😄 un'altra ottima scheda che uscirà a brevissimo (fine mese, inizio aprile) da Mellow è la Fly E3-Pro, una stm32f4 (stessa cpu della skr pro, e migliore della duet2wifi) con 5 tmc2209 integrati già uart e un esp07 integrato. probabilmente la prenderò nel caso dovessi decidere di tenere l'anycubic e la piazzerò li, davvero succosa e se il prezzo è giusto potrebbe diventare un best buy per una cartesiana doppio Z o con un idex.

nel frattempo i lavori procedono, la v-core sta prendendo sempre più forma, dall'ultima volta ho finito completamente gli assi Z (a parte per qualche dettaglio come i cuscinetti). il telaio è davvero rigido, non so ancora se metterò gli angolari, se li trovo a buon prezzo ci penserò. rispetto ai disegni originali ho modificato tutto tutti i supporti per gli stepper per renderli un però più rigidi (ma non era necessario), quello posteriore invece è stato rivisto perchè il 2020 l'ho montato diversamente da come previsto. ho dovuto anche modificarli in quanto il disegno originale prevedeva l'uso delle guide mgn15 mentre io ho le mgn12, nulla di che comunque. davverò ben fatti i blocchetti anti gioco, è stato un po' difficile trovarli in quanto 2mm di avanzamento non è così comune pare. per quanto riguarda l'elettronica è già arrivata la skrpro12, una bella scheda ad un bel prezzo (32€ mi pare, direttamente da BTT).. ci andranno i 2209 in uart che già ho. ho già messo su l'ultima versione di RepRap 3.3 e il DuetWebControl per vedere se creava rogne ma funziona tutto molto bene ed è stato parecchio facile, molto più immediato che non buttar su Marlin. la scheda Wifi che vende BTT non è pensata per la SKR Pro ma per le 1.3 1.4 e Turbo, i connettori Exp1Exp2 sono invertiti quindi a meno che non si decida di capovolgere la basetta non la si può usare.. l'ho presa più che altro per avere un backup funzionante (attualmente c'è DWC 1.24 sopra) ma metterò un ESP07 costruito da zero, oltretutto la scheda BTT per come l'hanno costruita non ha modo di essere flashata direttamente dall'interfaccia ma bisogna farlo da pc, una noia non necessaria, collegando 2 ulteriori pin TX ed RX è possibile fare aggiornamenti futuri direttamente con comandi gcode e wifi.. per chi volesse fare qualcosa del genere consiglierei di prendere moduli wifi non BTT, tipo il Fly di Mellow, che ha già tutti i pin collegati ed esiste una versione già pronta all'uso per la SKR Pro. arrivato anche l'alimentatore Meanwell per alimentare tutto (24v), ho ordinato l'hotbed a 220, manca poca roba per essere completo come l'ssr e altre piccolezze. per quanto riguarda l'estrusore ero indeciso fino alla fine tra lo Sherpa Mini e l'Orbiter ma ho poi optato per l'Orbiter, che è già in viaggio.. lo Sherpa pur essendo un pelo più leggero potrò crearmelo da zero partendo da componenti di un BMG e avrò già l'LDO dell'Orbiter da provare. per l'hotend sono riuscito a trovare sia un Phaetus Dragon HF v2 che è in arrivo, come backup ho comprato un NF Crazy (clone Mosquitto Magnum).. l'X Carrier ha possibilità di montare sia uno che l'altro quindi no problem. questo è tutto per questa volta 🙂