dnasini

Con Head print immagino tu intenda l'hotend, cioe' la parte che materialmente scioglie e deposita la prastica, corretto? Cosa intendi quando dici "la temperatura dell'ugello non supera i 150°"? se imposti 200C che succede? si ferma a 150C e non va oltre? Verifica che nn sia la molla dell'estrusore (il motore che spinge il filo) ad essersi allentata e quindi a nn avere la forza meccanica di spingere il filo. Altra cosa da verificare e' se l'estrusore, quando hai stampato le ultime volte, faceva degli scatti o dei trumori tipo *tac* *tac* durante la stampa. Questo comportamente solitamente e' indice di hotend intasato e risolverlo e' relativamente semplice e senza costi. Se non individui l'origine del problema, rischi di spedere soldi in un nuovo hotend per ritrovarti nuovamente ai piedi della scala dopo la sostituzione

Non conosco il tuo hotend ma una rogna simile mi e' capitata con il Rapido HF e non hai molte alternative: ti tocca smontare l'hotend e liberare la gola. La rogna e' che, per qualche motivo, il filemento rimasto nella golasi e' ingrossato bloccandosi nel condotto. Oramai che e' freddo non sei piu' in grado di spingerlo ne su ne giu' perche' aderisce alle pareti Cercati su youtube un tutorial per smontare l'hotend della tua stampante e armati di pazienza, non e' nulla di fuori dal mondo ma richiede un po' di pazienza. Di che stampante si tratta?

L'immagine che hai postato non e' il max per valutare le varie problematiche che sollevi. Ad ogni modo, per quanto si puo' capire, io agirei su questi punti prima di ritentare una nuova stampa. PETG non e' PLA e pertanto tutte le calibrazioni di riferimento del filamento vanno rifatte tutte. Usa pure il profilo di default per iniziare e mano a mano che fai le calibrazioni aggiusti di conseguenza: - Temp tower x capire la temperatura migliore. I valori del produttore sono una linea guida, lui non sa che stampante hai quindi nn puo' darti un valore, ma puo' darti un range - calibrazione del flusso di stampa. PETG e' piu' viscoso rispetto a PLA, quindi ha piu' difficolta' ad essere estruso, pertanto il flusso va calibrato come prima cosa dopo la temperatura. - Z-Offset. Essendo piu' viscoso risulta piu' "appiccicoso" del PLA e quindi lo Z-Offset dovrebbbe essere tendenzialmente piu' alto rispetto a PLA. Senza vedere l'altro lato della tua stampa e' difficile giudicarlo, ma dal brim ( che per PETG e' inutile per quanto gia' detto) sembra che il deposito sul piatto sia buono - la velocita' tendenzialmente va diminuita perche' essendo piu' denso viene ridotta la capacita' volumetrica di di estrusione Detto quanto sopra, io non sono un grande fan di CURA in quanto lo trovo piuttosto confusionario nei menu' e poco pratico per le calibrazioni. Io utilizzo Orca Slicer in cui molte delle calibrazioni sopra indicate hanno una funzione pre-confezionata nello slicer dove basta impostare i parametri per il test e automaticamente lo slicer crea il modello da stampare (temptower, flusso di stampa, retraction tower, velocita' volumetrica,...)

Come dice @eaman, il check dell'elettronica e' doveroso. Visto che hai cambiato scheda, il fw lo hai compilato tu o raccattato in giro? se lo hai compilato tu, perche' sei ancora in 2.0 quando e' disponibile la 2.1? Dopo aver aggiornato il fw hai fatto una inizializzazione della EEPROM?

puoi girare delle foto del pezzo con problema e di come lo posizioni sul pitto dello slicer?

io ricalibrerei lo Z-Offset (troppo basso) e se nn si dovesse risolvere ricontrollerei il flow rate dei top layer

Chi ti dà l'errore? Lo slicer o la stampante? Hai verificato se la config relative alle dimensioni del piatto siamo corrette x entrambi?

la temperatura l'hai impostata a sentimento o a seguito di una temp tower? Io nn ne stampo tanto di PETG, ad ogni modo le mie temperature sono ben piu' alte e quasi senza ragnatele Nozzle 240C ventola 30% max retraction 0.3mm Concordo con @Tomto che la geometria del pezzo non aiuti visto che quelle "linee" con buona probabilita' sono evidenziate maggiormente anche dal cambio layer. Si potrebbe applicare un modificatore in modo da diminuire l'altezza layer quando viene iniziata la stampa della finitura superiore. Ad ogni modo sare piu' un cerottone che una soluzione

su aliexpress ne trovi a tonnellate, io x la mia CR20 ho sempre preso quelli della TwoTrees e ma la sono cavata con 20e io ho una stampante delle stesse dimensioni della tua. Il mio enclosure l'ho costruito con 2 tavolini LACK dell'IKEA uno sopra l'altro e pareti di plexiglas trasparente sui lati. Il progetto lo trovi su thinghiverse ma nn ricordo il nome. Ce ne sono diversi, quello che ho usato io (e che funziona bene) e' stato fatto per una Prusa. Con il senno di poi, l'avrei tenuto un po' piu' alto modificando i supporti per alzarli. Se decidi di fare cosi', occhio che anche i pannelli di plexiglas dovranno essere piu' grandi In questo caso no, io il PEI textured ce l'ho ma nn l'ho mai usato quindi, se dovesse capitarmi, al max passerei sapone per i piatti e spugnetta ruvida per piatti (nn quella di ferro, quella verde x intenderci) in 4 anni l'ho usato solo una volta per vedere cosa succedeva e poi mai piu' usato. Se nn per casi moooooolto particolari, e' prevalentemente uno spreco di materiale e rischia di rovinarti cmq la base del pezzo durante il distacco

....ed in piu' e' un 48mm, che stampante hai e che motore dovresti sostituire?

Se hai il piatto in PEI liscio, dagli una grattata con carta vetrata da 600 (nn devi grattare come nn ci fosse un domani, e' sufficiente una grattata leggera, omogenea e circolare). Poi pulisci con straccio i residui di polvere e passata di IPA.

hai provato ad usare i supporti Tree Organic? su diverse mie stampe migliorano sia il distacco e minimizzano le superfici di contatto

Il messaggio puo' essere triggerato da diversi fattori. In primis devi capire se e' un caso isolato (accaduto una sola volta) oppure se e' sistematico. Appurato questo, devi capire chi ha triggherato l'allarme, se il piatto o l'hotend ( il messaggio dovrebbe riportare E0 o E1 nella descrizione) Capito questo, c'e' da investigare se il tutto sia dovuto ad un connettore che da falso contatto o se hai il/i termistore/i guasto/i Detto questo, visto che stai postando un tuo problema su un tread di un altro utente, che tra l'altro e' vecchio di 3 anni, sarebbe meglio ne aprissi uno nuovo dedicato al tuo problema

la rete e' piena di tutorial, devi solo investirci del tempo. Ti basta anche solo cercare su youtube "flow calibration" ed avrai l'imbarazzo della scelta ma se nn fai prove come fai a crearti un'opinione su come escono le tue stampe? molti di noi sul forum hanno stampato cariolate di pirlate con l'obiettivo di confrontare i parametri, le calibrazioni e via discorrendo. Se non hai modo di valutare un risultato, postalo e aspetta che qualcuno ti dica la sua e poi valuta Se questo e' il tuo approccio e vuoi stampare in 3D io ti faccio i miei migliori auguri, temo cmq che ti smarronerai a tempo 0. Queste macchine nn sono affatto plug-n-play, quindi se ci vuoi avere a che fare devi metterti l'anima in pace e dedicarci tempo e studio. Altrimenti ti comperi una Bambulab e molti di questi problemi non te li poni neanche. Io ho cominciato 4 anni fa e molto di quello che so oggi lo devo alla pazienza di tanti su questo forum che mi hanno dato suggerimenti, soluzioni o anche solo indicato la strada. Vero anche che se non hai voglia di investirci e' piu' complicato.

da questi valori deduco che tu nn abbia mai calibrato nulla sua tua stampante corretto? le velocita' lasciale pure uguali che sono il minore dei tuoi problemi il flow va calibrato sempre e mai considerato il valore di default perche' varia a seconda del filamento (PLA PETG ABS....) e dal produttore e ci metterei anche dal colore se vogliamo fare i puntigliosi.... 5 mm di retraction mi sembra assurdo anche per un bowden 😱 Quando ero io in bowden sulle mie due stampanti non arrivavo neanche a 1 mm, in direct sono a 0.3-0.4mm dipende dal filamento. Anche qui, recuperati una test per la retrazione e calibra la distanza, la velocita' va bene