dnasini

Se c'è un gcode nn l'ho trovato 😞 Nn e sicuramente oozing perché appare subito dopo aver premuto il tasto resume ed esce come fosse estruso In passato nn ci ho fatto mai caso, ma a questo punto provo anche con l'altra stampante x capire se si ripresenta avendo lo stesso estrusore e sensore

Sto notando un comportamento sul cambio filamento che prima nn mi sembrava fosse presente. Ultimamento ho avuto qualche problema con il sensore di filamento che mi triggerava falsi positivi (ho un orbiter filament sensor). La macro relativa al filament runout mi parcheggia il tool head, scarica in automatico il filamento, attende l'inserimento del nuovo, in questa fase posso imcrementare lo spurgo del filamento e, dopo aver premuto il tasto di resume sul display, fa ricominciare la stampa. Proprio in questa fase, premuto il tasto resume, l'estrusore estrude ancora qualche mm di filamento e riprende la stampa. Ovviamente questa operazioni mi lascia penzolante dal nozzle un "ricciolo" di filamento che mi sporca l'inizio della stampa. Io ho cercato in orcaslicer o nella macro di filament runout questa "funzione" ma senza trovarla. Qualcuno ha idea di dove guardare per disabilitarla o almeno poterla regolare?

Allora, nn conosco la tua macchina ma giusto x darti un'idea, il nozzle e' la punta dell'hotend, quello che nella tua immagine si trova in basso e da cui esce il filamento. Questo lo rimouvi svitandolo. Il tubo in alto con l'inserto in rame si chiama gola e da questa immagine sembra che tu abbia un all-metal quindi il tubo in PTFE si ferma molto prima e non arriva fino al nozzle Con un hotend del genere, il problema che riscontri puo' dipendere da 2 cose - la gola non e' ben inserita e quindi il materiale in pressione fuoriesce e intasa la gola - il nozzle non e' perfettamente in battura sulla gola ed il problema e uguale al punto precedente. Quando smonti queste componenti, dovresti seguire una procedura rigorosa: - smonti nozzle e gola - verifichi che non ci siano problemi o residui - avviti il nozzle fino a farlo arrivare in battuta con il blocchetto riscaldante e da qui lo sviti di mezzo giro - a questo punto avviti la gola fini a farla arrivare in battuta con il nozzle - serri il nozzle (non devi farlo come nn ci fosse un domani ma deve essere serrato) - mandi l'hotend in temperatura (200C vanno bene) - dai un'ultima serrata al nozzle e dovresti essere a posto per capire invece la retrazione bisogna capire se sei in Bowden o in Direct: - Sei in bowden se dall'estrusore esce un tubo (PTFE) che porta il filamento fino all'hotend - Sei in direct se il motore dell'estrusore e' direttamente collegato all'hotend la regola del pollice prevede che in bowden tu abbia un valore di retrazione maggiore rispetto al direct. per darti un'idea, in bowden non sono rari valori di retrazione tra gli 0.5mm e gli 0.8mm, per i direrct stai intorno ai 0.2mm - 0.4mm. Quelli che ti scrivo nn sono valori da "usare" ma solo un riferimento. La lunghezza la devi calibrare con una torre di retrazione e dipende dalle temperature e dal materiale Stesso discorso vale anche x le velocita' di retrazione, io le mie le ho intorno ai 50mm/s in direct ma tutto dipende dalle meccaniche

Giusto per capirci, hai smontato l'intero hotend o solo l'ugello? Il tuo hotend e' un all-metal oppure hai il PTFE che arriva fino al nozzle? Da come hai descritto il problema, sembra che tu abbia un intasamento dell'hotend che non si manifesta subito ma dopo qualche ora di stampa. Non mi e' chiara l'operazione che hai fatto per rimediare al problema originale ma a quanto pare qualche strascico e' rimasto. Se ne hai modo, prova a smontare l'hotend e verificare se ogni sua componente e' integra e non ci siano residui di materiale che possano innescare il problema di otturazione. Inoltre, a che temperatura stampi il materiale, che retrazione hai? temperature troppo basse possono innescare otturazioni dell'hotend come anche retrazioni troppo lunghe e frequenti

Ciao, onestamente nn so se esistano le localizzazioni che cerchi, ma sono curioso di capire come ritieni che possa velocizzare il tuo lavoro. La mia domanda nasce dal fatto che io ho sempre avuto i menu' di tutto cio' che e' elettronico in inglese in quanto ho sempre trovato piu' semplice trovare manuali e supporto in questa lingua. Per questo motivo faccio fatica a trovare il vantaggio di localizzare i prodotti in lingua italiana.

Io ho solo filamenti SUNLU e questa problematica con PLA+ nero nn l'ho mai avuto. Io lo stampo con piatto a 55C e nozzle a 225C x i primi 2 layer e poi a 215C. Non uso praticamente piu' PLA normale se nn il grigio della SUNLU e x questo il nozzle lo abbasso, per entrambe le temperature, di 10C e nn ho mai avuto problemi di aderenza Per completezza, uso un piatto PEI liscio

Hai fatto una temptower per la temperatura di estrusione del PETG? Questo materiale, rispetto ad altri, e' piu' viscoso quindi fatica di piu' ad essere estruso. Dopo la temp tower, fai anche la calibrazione del flusso per lo stesso motivo di cui sopra e prova a verificare se il problema si ripresenta.

Mmm questa potrebbe essere un'idea. Dopo aver ricevuto il segnale di fine filamento, "misurare" x cm e poi mettere in pausa..

Si, il funzionamento e quello. Il prob di metterlo lontano dall'estrusore e solo la quantità di filamento inutilizzabile dopo il runout, quando ero in Bowden, ne sacrificavo 30cm ora in direct con questo sensore siamo a 5cm. Comprendo nn si stia parlando di chissà quali lunghezze

Ehhhh quello e tanta roba, io ne avevo due di quelli, uno x stampante. Una volta tarato bene ha salvato diverse volte anche me. Il "problema" e' che e' enorme e su un direct nn si riesce a metterlo vicino all'estrusore

Per questo devi passare klipper, Marlin ha i suoi limiti. Io con la CR20 (che e una Ender solo un po' più fighetta) sono passato da 70mms di Marlin a 200mms di klipper con la stessa identica meccanica (e la scheda che hai preso tu)

La spiega l'ho trovata nel descrittivo del prodotto. In soldoni, sotto l'imboccatura del filamento, hanno messo una molla che spinge verso l'alto. Il tutto sembra funzioni a patto che si inserisca un pezzo di PTFE e che questo sia bloccato con la clip. Se il filamento si inceppa, le ruote godronate tirano filamento e PTFE e quindi l'anollo a cui il PTFE e' assicurato, comprime la molla fino a che lo stesso anello nn attiva un microswitch che (con la molla estesa) non viene ingaggiato Io sto monitorando ancora il mio sensore, se mi rifa' scherzi lo smonto e vedo di pulirlo con aria compressa ma se toppa nuovamente lo sostituisco a questo punto con questo. Me la dovrei cavare con 18 euri con i saldi primaverili di Aliexpress. Al max lo compero e lo tengo di scorta

ehhh mi auguro di no, nn tanto per il pezzo da sostituire, ma xche' ho appena scoperto che e' uscita la versione v2.5 dell'orbiter con relativo sensore che adesso gestisce anche il filamento aggrovigliato..... e conoscendomi nn potrei resistere 😭

2 ore di stampa andate lisce, la terro' ancora sotto osservazione.

ho scollegato e ricollegato i connettori del sensore lato sensore e lato EBB. Sono in stampa ora per circa 2h

mmmm di saldato c'e' ben poco, provo a scollegare fisicamente i contatti e ricollegarli, magari e' come dici tu e qualche cosa si e' smollato. Meno prob sia lato sensore, in quanto, su un trigger reali di filamento mancante, il led d verde passa a rosso, mentre qui rimane verde, il che mi fa pensare che arrivi un falso contatto alla MB ma nn dal sensore

Confermo quanto detto da @Cubo. Io ho modificato l'estate scorsa il piatto della e5p con pad in silicone a 220v ed ora il piatto standard da 370x377 mi si scalda a 60C in un paio di minuti, contro i 5/6 Min del piatto originale

Come da titolo,ho ben due estrusori orbiter v2 con relativo filament sensor montati su due macchine differenti oramai da un anno. Uno dei due, da ieri, mi sta dando in modo "randomico" falsi positivi dicendomi che il filamento e' terminato anche se e' inserito e la luce del sensore e' verde (filamento inserito). Ho pensato potesse essere un problema di Z-offset troppo basso che facesse bloccare lo scorrimento del filamento e quindi triggerare l'errore ma escluderei questo in quanto questa vesione del sensore rileva solo la mancanza di filamento e nn il filamento "fermo". Inoltre ho rifatto il livellamento (manuale) del piano e rimisurato lo Z-offset (la mesh dinamica viene fatta ad ogni inizio stampa). Per completezza, aggiungo che ho ricontrollato i cablaggi e sono ben assicurati sua lato sensore che lato EBB (Scheda piggyback dietro il motore dell'orbiter). Il collegamento tra MB e scheda piggyback avviene via Canbus (etrambe le stampanti sono configurate allo stesso modo). La stampante e' configurata con Klipper (come l'altra) e i filamenti utilizzati che hanno dato il falso positivo sono PLA (uno grigio e l'altro trasparente) che fino a settimana scorsa ho stampato senza problemi. Il filamento che mi ha dato piu' falsi positivi e' stato il trasparente durante la stampa di un contenitore 90x90 h110 con parete spessa 1.6mm. Qui ho ricevuto circa un 5/6 falsi positivi a diverse altezze. Ieri ho stampato uno stampino ovale in PLA grigio 205x160 h5 senza problemi, questa mattina ho stampato lo stesso e il falso positivo si e' presentato durante il primo layer Onestamente nn saprei quale altro test fare oltre a quelli gia' fatti, qualcuno ha un'idea? Grazie

Non Conosco Bambustudio ma utilizzo OrcaSlicer che e' derivato da Prusa e Bambustudio. In Orca la funzione c'e' ma, come tutte le cose, va utilizzata con consapevolezza. Se nel tuo caso risolve perche' elimina l'overhang curvilineo con uno lineare piu' "agevole" da stampare, in altre situazioni altera talmente il pezzo da renderlo inutilizzabile o differente da quello che dovrebbe essere. Se il modello lo disegni tu, e' sempre meglio considerare i limiti della propria stampante durante il design per evitarsi problemi in produzione

se la ventola funziona su un altro connettore e non hai toccato nulla a livello di "meccanica/elettronica" o di fw, controlla il cablaggio dall'hotend fino a MB e se sulla MB il connettore e' ben saldo nel sui alloggiamento. Nel caso, scollegalo lato MB, collegaci un'altra ventola (verifica che abbia la stessa polarita' e voltaggio della ventola precedente) e controlla se quella nuova funziona. Che si bruci il connettore della ventola senza aver fatto nulla e' piuttosto difficile anche se nn impossibile, quindi prima di sostituire pezzi fai piu' prove possibili almeno per circoscrivere al massimo le possibili cause A me un problema simile lo aveva dato un cavo che si era danneggiato e che in alcune posizioni dell'hotend nn faceva contatto. Riparato quello ho risolto

..... E' che a me piace a chiacchierare.... 🙂

Stai postando un tuo problema in risposta ad un tread (vecchio di 8 mesi) di un altro utente. Risposta veloce: Hai regolato lo Z-Offset (distanza del nozzle dal piatto)? se sei alto, e' normale che il pezzo dopo un po si stacchi, e' perche' non aderisce bene al piatto. Fai questa prova e se hai ancora problemi, apri un tuo post cosi' proseguimo

mmm sembra che il problema tu adesso ce l'abbia sul termistore. Per prima cosa, verifica che il termistore dell'hotend sia inserito correttamente nel blocchetto riscaldante e che nn si muova. Controlla inoltre che i due cavi siano integri. Fai lo stesso check lato MB ed eventualmente scollegalo e ricollegalo

Avevo il 50% 😄 IN effetti anche quando era capitato a me sulla CR20 avevo fatto casino :/.... Sorry

Se hai accumulo di materiale specialmente negli angoli, e' possibile che tu estruda piu' materiale del necessario. Ogni volta che cambi filamento, ognuno di questi deve avere la sua calibrazione del flusso perche' materiali diversi hanno viscosita' diverse