dnasini

ci provo tuttti gli angoli hanno il medesimo problema nessun prob con il test del max flow verifico anche questo aspetto questa e' un 50x 50, la scatola gialle era 280x190 ma ecco la chicca, ho ristampanto il quadrato 50x50 buttando un valore di PA a caso, 0.05 che dalla doc lo danno come valore minimo x DD, ed ecco il risultato dimmi tu cosa dovrei pensare......... e tutti gli angoli sono perfetti, sia interni che esterni.......😶

se conq uesto intendi dare piu' corrente, il dato di targa dei motori che ho e' 2A e adesso sono configurati come run_current: 1 mmm nn credo che ci sia troppo di piu' rispetto a soluzioni analoghe stile Voron o EVA nativa, anzi potrei dire che c'e' di meno tutte le componenti sono stampate in ABS secondo specifiche del progetto ZeroG, potrebbe benissimo essere anche questo ma nn saprei come poterlo verficare ieri sera tra un pianto e l'altro ho provato a seguire la guida di Ellis per la max accel ma nn so x quale motivo mi dava errore sullo sforamento della velocita' max alla seconda interazione con il risultato che sono andato a letto, tardi, con il magone. Questi gli ultimi valori impostate con medesimo risultato max_velocity: 600 max_accel: 6000 Adesso ho appena finito una stampa di test con 2 quadrati 50x50 in cui ho attivato PA e disattivato PA e questo e' il risultato Sono sempre piu' confuso, sono praticamente identici. L'unica miglioria rispetto all'algolo originale postato (quello giallo) e' stato passare da inner/Outer a Outer/Inner nella sequenza di stampa delle pareti

Ciao, vi e' mai capitato di ritrovarvi questo errore ad esempio all'inizio di una stampa? A me qualche volta e' capitato e la soluzione piu' veloce (e piu' consigliata in giro) e' quella di riavviare tutto (Klipper e stampante) e riprovare... E 9 volte su 10 la soluzione funziona!!! In altre occasioni si suggerisce di forzare nello start gcode un G90 subito dopo il G28 x "evitarsi" spostamenti in coordinate relative invece che assolute..... Queste soluzioni funzionano al 99.999% se l'errore e' sulle coordinate di X e Y Quello che mi ha impegnato per circa 2h di troubleshooting con snoccioli di rosario e pedate al gatto che voleva le coccole (nel momento sbagliato della mia giornata!!!!) e' l'errore sulle coordinate in Z dove veniva riportato un valore negativo. La cosa che mi mandava ai matti e' che per alcune stampe l'errore non si presentava, mentre x altre era sistematico anche dentro la stessa sessione di stampa. La discriminante sembrava essere la superficie del piatto interessata. Avendo l'adaptive mesh abilitata, prima di ogni stampa, klipper fa la mesh solo della zona di stampa e poi comincia. La mesh veniva portata a termine correttamente e senza problemi, ma per stampe piccole (centro del piatto), tutto andava liscio, per stampe che impiegavano porzioni ampie di piatto, dava errore (piatto 370x370). Dopo aver provato le suddette soluzioni senza alcun risultato, ostinatamente ho cercato in giro fino a quando ho trovato un piccolo post che mi ha risolto la serata (e salvato il gatto dall'essere lanciato dalla finestra). Praticamente , sotto la config dello stepper Z, avevo configurato position_min: 0 che ha sempre funzionato da 6 mesi a questa parte. Seguendo il suggerimento del post che diceva di impostare un valore negativo sufficientemente alto (io sono stato moooolto conservativo), ho impostato position_min: -0.5 e per magilla le stampe che davano errore partivano senza problemi. La spiegazione che mi sono dato e' che con mesh cosi' ampie, possono esserci compensazioni sia in positivo che in negativo dello Z-Offset e se queste superano il valore impostato sotto lo stepper, triggerano l'errore Spero di aver fatto cosa gradita con la speranza di far risparmiare a qualcuno ore di ricerca e frustrazione 🙂

Rimisurato al volo il tensionamento cinghie con il metodo di cui sopra ed entrambe hanno un tensionamento di 120Hz a 150mm. Leggermente sopra le specifiche ma non fuori scala e cmq tensionate entrambe in egual modo

Ho Fatto la medesima prova con stesso risultato, dnasini@raspi:~ $ ~/klipper/scripts/calibrate_shaper.py /tmp/resonances_x_*.csv -o /tmp/shaper_calibrate_x.png Fitted shaper 'zv' frequency = 55.6 Hz (vibrations = 1.0%, smoothing ~= 0.056) To avoid too much smoothing with 'zv', suggested max_accel <= 12000 mm/sec^2 Fitted shaper 'mzv' frequency = 57.2 Hz (vibrations = 0.0%, smoothing ~= 0.062) To avoid too much smoothing with 'mzv', suggested max_accel <= 9600 mm/sec^2 Fitted shaper 'ei' frequency = 69.0 Hz (vibrations = 0.0%, smoothing ~= 0.068) To avoid too much smoothing with 'ei', suggested max_accel <= 8900 mm/sec^2 Fitted shaper '2hump_ei' frequency = 86.8 Hz (vibrations = 0.0%, smoothing ~= 0.072) To avoid too much smoothing with '2hump_ei', suggested max_accel <= 8400 mm/sec^2 Fitted shaper '3hump_ei' frequency = 104.2 Hz (vibrations = 0.0%, smoothing ~= 0.075) To avoid too much smoothing with '3hump_ei', suggested max_accel <= 7900 mm/sec^2 Recommended shaper is zv @ 55.6 Hz dnasini@raspi:~ $ ~/klipper/scripts/calibrate_shaper.py /tmp/resonances_y_*.csv -o /tmp/shaper_calibrate_y.png Fitted shaper 'zv' frequency = 37.4 Hz (vibrations = 2.3%, smoothing ~= 0.113) To avoid too much smoothing with 'zv', suggested max_accel <= 5400 mm/sec^2 Fitted shaper 'mzv' frequency = 38.0 Hz (vibrations = 0.0%, smoothing ~= 0.141) To avoid too much smoothing with 'mzv', suggested max_accel <= 4300 mm/sec^2 Fitted shaper 'ei' frequency = 45.4 Hz (vibrations = 0.0%, smoothing ~= 0.156) To avoid too much smoothing with 'ei', suggested max_accel <= 3800 mm/sec^2 Fitted shaper '2hump_ei' frequency = 56.4 Hz (vibrations = 0.0%, smoothing ~= 0.170) To avoid too much smoothing with '2hump_ei', suggested max_accel <= 3500 mm/sec^2 Fitted shaper '3hump_ei' frequency = 67.4 Hz (vibrations = 0.0%, smoothing ~= 0.180) To avoid too much smoothing with '3hump_ei', suggested max_accel <= 3300 mm/sec^2 Recommended shaper is mzv @ 38.0 Hz Che possano essere le cinghie non ben tensionate a restituire una misurazione cosi' falsata? Avevo seguito una guida della Voron che consigliava di misurare con una app da telefono la frequenza di vibrazione delle cinghie che doveva rimanere dentro un certo range: Watch this video for a demonstration. - Move your X extrusion forwards until the X/Y idler centers are 150mm from the front idler centers. - Pluck the 150mm section of belt and measure the frequency with one of the apps listed below. - Adjust the tensions until the lowest frequency in your plot registers approximately 110Hz. The A/B belt tensions can affect each other. Tightening one will also tighten the other. Go back and forth adjusting each until they are equal. - Move your X extrusion back at least a few centimeters and then back again. Re-check your tensions. 110hz equals roughly 2lb of belt tension here, which is on the lower end of the range. This should be a good starting point without stretching your belts too tight. magari questa sera riverifico anche questa parte per sicurezza

Esattamente

Mmm e' un'idea, ne ho provate tante, una in più male nn fa 🙂 Btw, credo tu abbia ragione sull'autonomia degli assi.... In una delle prove fatte, ho provato a cambiare l'ordine degli assi, ma il risultato è rimasto lo stesso Domani verifico anche sulla cr20 se ho accelerazioni diverse sui 2 assi. Essendo una bedslinger monto 2 accelerometri, ma il risultato nn dovrebbe cambiare

onestamente nn me lo so spiegare neanche io.... l'unica cosa che mi viene in mente e' la config dell'accelerometro, che nn abbia sbagliato a configurare gli assi La EBB36 e' montata dietro il toolhead in verticale con il molex che punta verso l'alto (per intenderci, l'elettronica dellEBB guarda il dietro della stampante). L'accelerometro e' orientato come segue Quindi, essendo ruotato di 180 gradi rispetto a questo schema ed essendo montato in verticale, gli assi li ho rimappati in questo modo: X --rimane--> X Y --diventa--> -Z Z --diventa--> Y e da qui la config [adxl345] cs_pin: EBBCan: PB12 spi_software_sclk_pin: EBBCan: PB10 spi_software_mosi_pin: EBBCan: PB11 spi_software_miso_pin: EBBCan: PB2 axes_map: x,-z,y #default x,y,z

appena finito il test dell'input shaping ( SHAPER_CALIBRATE) che mi ha dato i seguenti valori consigliati X 21:56:21 // Fitted shaper 'zv' frequency = 55.8 Hz (vibrations = 0.7%, smoothing ~= 0.056) 21:56:21 // To avoid too much smoothing with 'zv', suggested max_accel <= 12100 mm/sec^2 Y 21:56:30 // Fitted shaper 'mzv' frequency = 37.0 Hz (vibrations = 0.0%, smoothing ~= 0.149) 21:56:30 // To avoid too much smoothing with 'mzv', suggested max_accel <= 4000 mm/sec^2 Ora mi domando, avendo un unico parametro sotto [pinter] x l'accelerazione, quale valore dovrei impostare? Nel caso, devo fare qualche altro test per calibrare correttamente l'accelerazione?

ammetto di esser sempre stato piuttosto conservativo sulle accelerazioni e di non averle mai calibrate a dovere. Questa sera, nell'ordine, ricalibro IS e setto i valori suggeriti dal test per le accelerazioni, e poi vado di ricalibrazione PA

le accelerazioni le avevo "dimensionate" sulla base dei valori consigliati facendo la misurazione dell'imput shaping. Avendo un unico accelerometro sul toolhead ed essendo una corexy, con un unico test rilevo entrambi gli assi. Questa sera riprovo ad imput-shapare e poi ricalcolo la PA Altrimenti, in che altro modo potrei meglio tarare le accelerazioni?

ti sei perso uno '0', il mio valore e' PA=0.08 😄 esatto, sono talmente "malridotti" che nn si distingue se sono stondati o retti Non la trovo scritta (configurata) da nessuna parte quindi desumo sia il valore di default. Qui di seguito le accelerazioni [printer] kinematics: corexy max_velocity: 500 max_accel: 3000 max_z_velocity: 5 max_z_accel: 100

gli angoli li ho stondati da progetto (oramai lo faccio di default) ecco il punto, anche secondo me e' un problema di PA. Ho parlato di velocita', perche' quando lo calibrai qualche mese fa (PA=0.08 in DD) usavo una velocita' di 100mm/s. Dopo qualche tempo e qualche prova, sono passato a 150mm7s ma non ho mai ricalibrato la PA con la nuova velocita' l'accelerazione la recupero dalla config di Klipper, mentre la corner velocity dove la recupero?

Alla fine, ho buttato il cuore oltre l'ostacolo e ho adottato il metodo sperimentato tanto caro al nostro Da Vinci. Sprezzante del pericolo, ho collegato il LED COB ad una spina volante ed inserito la presa in entrambi i versi e la cosa funziona. Il Led si accende senza prob. Forse il vantaggio di rispettare la polarita' L e N e' la durata del circuito.... ma sono troppo poco ferrato in materia per poterlo sostenere con certezza

Ciao, ieri ho stampato una scatola di dimensioni importanti (280x190x50) che mi ha portato via 10h e che nn ho intenzione di ristampare visto che non avra' fini estetici ma puramente pratici. Ad ogni modo, vorrei capire come indirizzare il problema in foto che si prsenta su ogni angolo (quindi nn ha a che fare con la cucitura) per evitarmi di avere inestetismi del genere. Io un piccolo sospetto ce l'ho, ad ogni modo vorrei un vostro parere da "stampatori non coinvolti emotivamene" ... dimenticavo, la stampante e' una CoreXY ed il materiale e' PLA+ Sunlu stampato a 215C con piatto a 55C ugello 0.4mm velocita' 150mm/s

puoi spiegarti meglio? magari aggiungendo anche qualche foto cosi' da renderci conto del problema

cosi' a sentimento, sembra un cavo che tocchi da qualche parte. Prova a lanciare una stampa senza filamento e capire se il rumore continua, se fosse cosi', rilanciala ma con una velocita' ridotta, giusto per individuare piu' facilemnte a che punto si sente il rumore

se il filamento e' umido, durante la stampa dovresti sentire degli scoppietii, oppure se tenti di piegarlo si spezza. Se hai altri filamenti, prova a stampare con quelli per capire se il problema si ripresenta a che temperatura stampi pla?

Dalla foto nn si capisce molto, ma potrebbe essere filamento umido. Innanzi tutto sarebbe utile sapere che macchina hai, che materiale stai stampando e a che temperatura come anche le condizioni in cui era conservato il filamento (nuovo, aperto da mesi, lasciato sulla scrivania,...) Inoltre (domanda di rito) e' la prima stampa o ne hai fatte altre? se ne hai fate altre, le hai fatte con lo stesso filamento? come sono venute?

in soldoni si, io sono andato pure oltre consigliandoti un Orbiter v2. In questo caso, se lo acquistassi su ALI dal negozio trianglelab, avresti anche la config di Klipper semplicemente da copiare, adattanto solo qualche parametro

Due cose: 1) se vuoi passare a DD su una Ender 3, investi su un motore pancake che risulta piu' sottile e quindi meno pesante. Tieni conto che in DD traferisci il peso del motore dall'asse Z (che si muove lentamente) all'asse X che si muove velocemente. Questo vuol dire che piu' peso hai su X, piu' lentamente dovrai stampare per non avere artefatti 2) Il dual gear che hai linkato va meglio dell'estrusore originale, ma per la stessa cifra puoi prenderti un clone BMG che e' decisamente meglio permettendoti anche di stampare filamenti morbidi tipo TPU Detto questo, se vuoi risolverti il problema con un unico prodotto, io sulle mie due stampanti (di cui una e' una variante della Ender 3) ho montato questo che e' una bomba: leggero, potente e compatto. A conti fatti, costa un po' di piu' di motore + estrusore consigliati sopra, ma ha 2 grossi vantaggi: 1) non e' un accrocchio che devi assemblare e se cerchi in giro dovresti trovare anche un funduct x Ender 3 che lo ospita nativamente 2) nel link che ti ho girato hai anche il runout filament sensor da integrare direttamente (volendo puoi ordinare il kit anche senza, ma a mio modesto parere ha poco senso) Tornando alla tua domanda su come sfilare l'ingranaggio (il suo nome e' ruota godronata), hai due strade: o ti comperi l'attrezzo apposito (il link e' solo x darti l'idea, dovresti cercare quello adatto al tuo caso), oppure te lo costruisci/stampi come ho fatto io (anche qui, di progetti ce ne sono a iosa, prendi quello che fa al caso tuo)

Oltre a quello gia' detto da @Cubo, dopo aver avvitato il nuovo nozzle e fatto i controlli, devi scaldare l'hotend a 200C e dare un'ulteriore serrata al nozzle. Con il calore i metalli si dilatano, se ti sei limitato a stringere il tutto a freddo, ecco che il materiale, in pressione, fuoriesce

@eamanhai mai installato LED di questo tipo (intendo i COB da 220V)? Ho questo dubbio che vorrei togliermi una volta x tutte. Se guardo il LED noto le due piazzole a saldare contrassegnate con L e N, rispettivamente Fase e Neutro: ma poi molte installazioni che ho visto, utilizzano cavi dello stesso colore (qui un esempio su tutti) e quindi mi domando: devo tener conto della polarita' (fase e neutro) o cmq l'elettronica del led corregge un'eventuale invesione? Per progetti del genere, ho visto utilizzare i profili ad L in alluminio su cui incollare le strisce. Te la cavi con un profilo 10x10 (o anche piu' piccolo se lo trovi) presi al brico

ecco questa info gia' mi da qualche elemento x avere un termine di paragone. In effetti, il LED originale della pala era a 20W a luce calda ma la resa nn mi piaceva affatto. Contattando il produttore, mi ha proposto un'alternativa a luce fredda che in effetti mi soddisfa di piu'. Tecnologicamente parlando, il led proposto e' diverso da quello COB originale e scopro oggi essere da 16.7W. In effetti, cercando su youtube qualche tutorial, tutti i LED COB da 50W hanno dissipatore e ventola, cosa che, in un lampadario, mi voglio evitare. Per il momento ordino i dischi in alluminio e vedo di fare qualche prova con il LED da 20W a luce fredda che ho, poi vedremo, alla peggio mi costuiro' una lampada da cantiere con quello da 50W (ne ho comprati 2 x nn fare il barbone 🙄)

Fossi ancora a Milano, cercare in giro un'officina che mi realizzi quel pezzo avrei anche cercato di farlo, ma qui in Ticino la cosa diventa più "complessa". Lo svizzero medio lavora x standard, una customizzazione del genere, può risultare un'impresa da trovare e se anche la trovassi dovrei accendere un'altra mutuo..... 3 mesi fa ho cercato un piano da cucina in laminato profondo 70cm invece che gli standard da 60cm (roba che trovi alla obi o Leroy Merlin nulla di esoterico). Non c'è stato verso, un ripiano 100x70 l'ho dovuto ordinare, aspettare 2 settimane e pagarlo quanto un piano standard 2500x60... 😕 Detto questo, piuttosto che imbarcarmi in questa impresa, lo ordino su ali che l'ho trovato delle misure che mi servono (120x6) Ora mi rimane solo il dubbio se questo dissipatore sia efficace anche x un led con da 50 w....