dnasini

te l'ho chiesto xche' ho avuto un problema analogo di superfici (bottom e top layer) ruvide ed ho risolto diminuendo il flow per i top layer. La mia config (slicer ideamaker) riportava 120%, scendendo a 105% ho avuto una superficie piu' lisci a pari qualita' di adesione delle linee non esiste un test, devi fare delle prove, io mi sono disegnato un quadrato alto 2mm giusto per testare la finitura del top layer

mmmm che flusso hai impostato per i top ed i bottom layer?

calibrare il flusso significa estrudere la quantita' corretta di materiale per rispettare le misure dell'oggetto da stampare. Recupera un hollow cube come questo ad esempio - imposta il flusso a 100% nello slicer - stampa in vase mode l'hollow cube - con un calibre, misure gli ultimi layer (es 5 o 6) al centro di ogni lato e fai la media delle misure conquesti dati applica la formula seguente nuovo flusso = (misura ampiezza parete impostata nello slicer / misura ampiezza parete media misurata) * flusso attuale ripeti questo test 2 o 3 volte per una spiega piu' esaustiva guarda qui

😭 Troppo tardi.......oramai ho tutto montato da mesi......mi porro' il problema alla prima manutenzione.......

Per i top layer sembrerebbe che tu non sia ben livellato. In alcuni punti le linee sono be schiacciate e unite tra loro, in altri punti non sono x nulla schiacciate (vedi angolo in altro a destra). Quanti top layer hai impostato? tienine almeno 3 per avere una finitura uniforme. Se livellamento e top layer sono a posto, potresti provare ad aumentare il flusso per i top layer, adesso che valore hai impostato?

il primo link e' quello verniciato a polvere ed e' l'ultimo che ho ordinato, arrivera' credo tra una decina di giorni. Il secondo e' quello che ho attualmente e con il quale mi sono trovato molto bene. Se non hai fretta, prendili su aliexpress, su amazon costano una fucilata (almeno quando li avevo cercati io) oppure guarda qui https://www.3djake.it/stampanti-3d-e-ricambi-creality/pei-flexible-build-plate

si, direi che questa e' l'idea che volevo trasmettere 🙂

Io mi sono trovato molto bene, tanto e' che ne ho ordinati 2 (uno di scorta) e ne ho gia' ordinato un terzo verniciato a polvere perche' quello con il film in PEI dopo un anno di utilizzo mi ha formato una piccola bolla. nulla di grave ma da altri post ho letto che quello verniciato a polvere nn dovrebbe avere questo problema https://it.aliexpress.com/item/4000859213410.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.7e093696FDgGwV&gatewayAdapt=glo2ita https://it.aliexpress.com/item/4000065586567.html?spm=a2g0o.detail.1000060.3.659378310kDoz3&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=44279ffa-b03e-4cb6-8e75-cca240a8d62c&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%2Cscm-url%3A1007.13339.291025.0%2Cpvid%3A44279ffa-b03e-4cb6-8e75-cca240a8d62c%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238113%231998&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000027912672731"%2C"sceneId"%3A"3339"}&pdp_npi=2%40dis!CHF!32.95!16.47!!!!!%40211b5e2c16687696141943146ea06a!12000027912672731!rec&gatewayAdapt=glo2ita

Si hai ragione, ad ogni modo ti da i razionali per poter capire se fa o meno al caso tuo..... nel mio caso direct nn e' giustificabile se nn per il TPU, per il quale ho preso giusto una bobina per fare prove ma nn ne ho una reale neccesita'

io ho sempre avuto i piatti magnetici, prima quello flessibile in dotazione e poi quello in acciaio rivestito PEI. Il vetro nn l'ho proprio preso in considerazione, troppo sbatti tra lacca o nastro, sono moooolto pigro e nn e' cosa x me.... 🙂

Secondo me ti conviene adattare un progetto come questo https://www.thingiverse.com/thing:3052488 per alezzare 2 guide da posizionare sul montante alto della stampante. La prima guida sul lato dx che prende il filamento dall'essiccatore e lo guida, orizzontalmente, verso una seconda guida posta al centro della struttura che direziona il filamento verso il direct

Lo smontaggio dell'hotend spare io solitamente lo faccio a freddo, in linea di principio non dovrebbe essere troppo serrato. Se non dovesse essere il tuo caso e ti accorgi che lo smontaggio delle componenti richiede "troppa" forza, riscalda il tutto con la pistola a caldo e riprova. Rimonta il tutto sempre a freddo e, quando lo installi, porta a temperatura (200C) e fai i serraggi definitivi. Durante il montaggio, presta attenzione al fatto che la parte cilindrica della gola sia ben alloggiato nel dissipatore e, se ce l'hai, mettere un po' di pasta termica. Quando avviterai la gola all'heatblock, avvita prima il nozzle all'heatblock fino in fondo (a mano senza serrarlo), poi avvita la gola fino a farla arrivare in battuta, svita di un quarto di giro il nozzle, rimetti nuovamente in battuta la gola ed infine serra il nozzle.

Giusto x farsi una idea piu' chiara https://all3dp.com/2/direct-vs-bowden-extruder-technology-shootout/

Maledetto!!!! lo sapevo l'avresti fatto..... 😡 Adesso mi sento in dovere di regalarmi per Natale un kit direct con annesso fan duct e tutte le cazzabubbole a corredo

@Killrob dai dicci di piu'.... siamo in attesa di qualche differenza succulenta per poter dire che non possiamo fare a meno di passare al direct perche' non potremmo piu' viverne senza..... leggi tra le righe..... 🤤🤤🤤

Di nulla, siamo qui apposta x darci una mano 😄

Ciao, il layer shifting puo' verificarsi per diversi motivi e spesso e' qualche cosa legato alla meccanica. Io verificherei subito 2 cose: - muovi a mano in modo uniforme ma non troppo velocemente (x nn creare correnti indotte nei motori) il piatto per verificare che le ruote scorrano regolarmente senza impedimenti. Se noti degli "attriti" o degli scalini in punti specifici, verifica che non siano i cuscinetti o le guide - verifica la tensione della cinghia che muove il piatto. Se la cinghia e' troppo molle, un'accelerazione repentina potrebbe far perdere la presa sulla dentatura della cinghia e farti perdere qualche passo. Bada a non tenderla troppo pero', altrimenti puoi sforzare troppo sui motori A che velocita' di stampa lavori? hai per caso agito su parametri come accelerazioni e jerk?

ecco dove l'avevo visto 😄

cmq, avendo due hotend, puoi fare entrambe le prove in un colpo solo. Usa il PTFE che ti e' arrivato, inserendolo nell'hotend smontato (che immagino tu abbia gia' pulito). Lo sostituisci all'attuale e fai una prova di stampa. Nell'hotend che smonti, dopo averlo ripulito e controllato, sostituisci la gola cosi' sei gia' pronto per il secondo test. Tieni presente che con la nuova gola, il PTFE sara' piu' corto perche' nn arrivera' fino al nozzle e potrai essere piu' tollerante con la precisione del taglio perche' nn dovra' andare in battuta sul nozzle.

Se hai cambiato l'intero hotend e il problema si e' ripresentato..... la costante tra il prima ed il dopo e' il PTFE (se e' rimasto lo stesso), il sospetto viene 🙂

significa che il taglio del tubo (la parte che va in battuta sul nozzle) deve essere a 90 gradi rispetto alla lunghezza del tubo. In parole povere, devi tagliarlo perfettamente in verticale. Per evitare rogne, quando ho ordinato il mio capricorn, ho preso il bundle con dentro anche questo

In che condizioni e' il tubicino in PTFE? se la parte in battuta sul nozzle e' deformata o non tagliata perfettamente a 90 gradi, puoi cambiare tutti gli hotend che vuoi ma il problema si ripresentera'. Se mantieni l'hotend stock che monta la gola bore, il PTFE in battuta perfetta sul nozzle e' un must have e da li nn scappi. L'alternativa e' sostituire la gola bore con una all-metal o bi-metal cosi' da avere il PTFE che si ferma all'altezza del dissipatore evitando che si deformi.

Niente di piu' probabile visto che il comportamento e' come lo descrivi tu. I rimedi sono: - disabilitare la funzione o - prendere una SD di classe superiore (lettura/scrittura piiu' veloci) Ad ogni modo, questa mirabolante funzione, ha senso averla attiva solo se stampi da SD. Se usi un client collegato alla stampante (Octoprint e affini) gia' la sua abilitazione nn ha piu' senso perche' salvi si l'ultima posizione del nozzle su SD ma "nn puoi recuperare" il punto esatto del gcode che stavi stampando

Ok x la sostituzione, ma quello precedente lo hai smontato x capire in che condizioni e'? risulta pulito o intasato? Altra cosa che mi e' venuta in mente: hai verificato che gli step/mm dell'estrusore siano corretti? intendo, se a vuoto, quindi senza far passare il filamento nell'hotend, fai estrudere 100mm di filamento, quello che viene spinto dall'estrusore sono effettivamente 100mm? Se, ipotizzando, hai un valore sballato (es, invece di estruderne 100mm ne estrudi 105mm), questo potrebbe aumentare la pressione nel nozzle e nella gola e quindi creare un intasamento.

mmm la mia sensazione e' che hai "cambiato" un po' troppe cose e questo ha amplificato quelli che possono essere problemi facilmente indirizzabili. A mio modesto parere, l'approccio piu' semplice sarebbe di cominciare dall'inizio: - controllerei la meccanica: serraggio viti su X, Y e Z come anche lo scorrimento fluido delle ruote sui vari assi. Passerei poi a verificare la tensione delle cinghie che devono essere tese ma nn in modo estremo altrimenti rischi di usurarle prima del tempo. - Una volta che la meccanica e' in ordine, regolerei gli step/mm dell'estrusore xche' da quanto capisco dici di estrudere 100mm e lui ne spinge 103mm.... - poi, ripartendo da PLA che dici stampavi bene, ricontrollerei le temperature stampando una temptower ed il flusso con l'hollow cube A questo punto, con i controlli basilari fatti, stamperei un cubo di calibrazione come primo test significativo verificando dimensioni e resa. Sulla base dei risultati, si puo' capire come proseguire, ma se non parti da punti fermi, ciaone che ne vieni a capo. Le temperature riportate dai produttori sono una linea guida tanto e' che spesso viene specificato un range minimo e massimo all'interno del quale trovare la temperatura migliore di estrusione. Per inciso, le temperature variano da macchina a macchina e, addirittura, per la stessa marca anche da colore a colore.