dnasini

Le temperature per il PLA+ le hai trovate facendo una temp tower? io il PLA+ lo stampo a 215C solitamente. Per le velocita', io sto a 20mm/s per il primo layer (sempre) e poi aumento (di media stampo tra i 50 e i 70mm/s ma dipende dallastampante)

.... ma che materiale state stampando? a che temperatura (bed e hotend) e a che velocita?

Ti capisco, io ho avuto un'esperienza analoga con la mia Creality CR20. La CR20 arriva pre-assemblata, e' necessario avvitare solo 4 viti ed e' pronta, peccato che quando l'anno impacchettata, non hanno avvitato la chioccio dell'asse Z che quindi, ad ogni vibrazione, scendeva di qualche decimo di millimetro facendomi fallire buona parte delle stampe 😕

che sia umido il filamento? dici che il prob te lo da solo questo di filamento, corretto?

la foto e' troppo piccola, io nn ci vedo nulla se non una linea dello skirt che si e' staccata dalle altre...... prova a postare solo un dettaglio di questo layer, es la parte con la linea di skirt staccata ed un pezzo del layer centrale

ehh no che nn e' normale... sembra come se tu nn avessi l'endstop dell'asse Z o che sia regolato male. Prova a vedere se in corrispondenza dell'attacco tra sostegno del braccio e vite trapezia (quella che fa salire e scendere Z) c'e' un ferretto in verticale che, una volta che il piatto raggiunge l'LCD, entra nella base della stampante. La sua funzione e' quella di interrompere un contatto ottico (alm,eno sulla mia Mars 2 Pro e' cosi') e dire al motore che sei arrivato a fine corsa. Verifica se questa "linguetta" e' presente e nel caso se e' da regolare Potrebbe essere qualcosa del genere

stesso gcode dei precedenti o nel frattempo e' cambiato qualche cosa (slicer o altro)?

Cosi' ad occhio sembra che tu sia alto sul primo layer, hai ricalibrato lo Z offset? Inoltre, se hai cambiato estrusore e spingifilo, hai ricalibrato il flusso e gli step/mm dell'estrusore?

... ma sempre sullo stesso oggetto o su tutti gli oggetti che stampi ma alla stessa altezza?

Si, e' quello verniciato PEI. Io ho un piatto simile ma nn l'ho ancora utilizzato, attualmente uso quello con foglio PEI. In linea di principio nn dovrebbe necessitare alcuna manutenzione, giusto per farmi un'idea, appena ti e' possibile puoi mandare qualcosa in stampa e girare una foto del primo layer? Hai calibrato lo Z-Offset (distanza del nozzle dal piatto)? se risulti troppo alto, il filamento si appoggia al piatto ma nn attacca

Posta una foto del piano, giusto per fugare ogni dubbio......

Di che tipo e' il tuo piatto PEI? verniciato PEI (finitura ruvida) o foglio PEI preappricato (finitura liscia)?

Allora, sulla tua stampante nn ho trovato molto, ad ogni modo qui e' da dove puoi cominciare: Cercati su youtube due video di DaZero con nome "Come Installare Marlin 2 su Qualsiasi Stampante", il primo ti da le info sull'ambiente di compilazione (sw e plugin) ed il secondo ti da elementi su cosa modificare, per iniziare, sui file configuration.h e configuration_adv.h. Qui trovi i file di esempio in Marlin v2.1.1 della LK5 (sinceramente nn so che differenza ci sia tra la tua e questa) che potresti usare come riferimento per la config di base, unitamente ai file da te gia' trovati e linkati sopra. Qui trovi le config di BTT per la tua scheda, sono per Ender, ma le config sulla meccanica della scheda sono le stesse. Da questa dir recuperati il file "platformio.ini" che ti servira' per l'ambiente di compilazione, mentre sotto la dir Marlin trovi i file di configurazione. Quello che potresti cominciare a fare e' utilizzare un editor di testo come notepad++ e confrontare riga per riga (o meglio parametro per parametro) il contenuto dei file configuration.h per capire cosa cambia tra quello della BTT e quello della LK4

Ho dato un occhio al link che hai postato. Qui vedo solo fw compilati per stampanti che nn sono la tua. Non mi stupisce che la meccanica "funzioni" mentre i riferimenti del piano di stampa e via discorrento non funzionino: semplicemente i parametri impostati fanno riferimento a strutture differenti dalla tua. Ora, dal mio punto di vista, faresti meno fatica ad imparare a ricompilarti il fw da solo almeno per essere sicuro che i parametri siano compatibili con il tuo setup. La cosa e' piu' "semplice" di quanto sembra. Puoi utilizzare le configurazioni dei file che hai gia' trovato per la SKR (intendo configuration.h e configuration_adv.h) e confrontarli con i file di esempio per la MB stock della tua stampante. Questo ti permetterebbe di mantenere i settaggi hw della SKR e di customizzare solo i parametri inerenti alla tua stampante Ricompilando il tutto, ti ritroveresti un fw pensato interamente per il tuo setup

A distanza di due settimane dall'operazione chirurgica, posso sostenere che, per le stampe con piatto a 55C, il problema si e' risolto. Al tatto il difetto e' impercettibile e non ci sono problemi a stamparci sopra. Altro discorso e' con piatto a 100C, al tatto il difetto e' piu' evidende ma non limitante quindi evito, per quanto possibile, di stamparci sopra

Su piatti come quelli della Ender, il livellamento automatico e' un di piu'. Per meglio capire dove potrebbe essere il problema, togli la variabile del livellamento e procedi con una stampa. In soldoni, quello che farei, e' - Livella il piatto manualmente - rimisura lo Z-Offset - salva - procedi con una piccola stampa di prova - spegni e riaccendi la stampante - ristampa l'oggetto di prima - verifica se il problema si risolve o si ripresenta

Quando modifichi un parametro, questo nn viene automaticamente salvato in eeprom ma rimane nella "RAM" della stampante. Una volta settato lo Z Offset, da menu' stampante, hai selezionato l'opzione "Store Settings"? questa operazione forza i valori attualmente in memoria nella eeprom cosi' che al riavvio successivo vengano letti dalla stampante

Se la meccanica ti risulta in ordine e nn hai variato accelerazione e jerk potrebbe esser stato un evento transitorio. Hai notato se quando stampa il telaio della stampante vibra in modo percettibile? la velocita' mi sembra bassa quindi nn credo dipenda da quello. La tua configurazione e' bowden o direct (motore di estrusione sul carrello X)? Se provi a stampare un cubo di calibrazione, ti da lo stesso problema?

Non so rispondere alla tua domanda, ad ogni modo, visto l'intervento drastico che intendi fare, xche' nn prendere direttamente la A10T? alla fine nn credo costi molto di piu' delle componenti che ti servono per fare la modifica e ti eviteresti eventuali problemi di assemblaggio 🙂

L'ugello da 1mm ha senso e la tua stampante lo puo' montare. Detto questo, il risultato della stampa implica diversi aggiustamenti (calibrazioni) che sono conseguenze delle tue modifiche. Una volta trovato un buon equilibrio tra la tua configurazione hw, le calibrazioni della macchina e le impostazioni dello slicer, hai tutti gli elementi per provare a modificare i parametri dello slicer e testare fino a quando le tue desiderate in tempo e qualita' del prodotto sono accettabili. Nello specifico, non ho una risposta a tutte le tue domande semplicemente perche' mi sono sempre spinto nella direzione opposta e quindi non ho "esperienza" con l'altro approccio. Quello che posso suggerirti e' sostituire il nozzle e fare delle prove. Cercati su youtube delle guide su come farlo, nn e' nulla di complesso ma necessita alcune accortezze (e nel caso alcuni attrezzi specifici) e verifica come adeguare i parametri del flusso di stampa, larghezza perimetro e altezza layer per essere idonei al nuovo nozzle

Questo e' il sito BTT da cui ho acquistato io https://www.aliexpress.com/store/4757022?spm=a2g0s.8937474.0.0.6f9c2e0eVDQwGc per quanto riguarda il BLTouch, io ho esperienza solo con quello che ti ho linkato in precedenza. In linea di principio, dovrebbe funzionare anche quello di Creality, ad ogni modo, essendo piu' recente rispetto all'altro, potresti trovare meno guide su come installarlo. Qui sta a te decidere, i prodotti si equivalgono, se nn per il fatto che, quello di creality, dovrebbe avere la probe in metallo invece che in plastica, ma se non usi lle clip sul piatto e lo installi alla distanza corretta dal nozzle nn dovresti cmq avere problemi.

Si, quel problema lo mitighi agendo anche sul Jerk, il discorso e' che mettere mani su quel parametro non e' cosi' semplice e se sei all'inizio rischi di fare piu' danno che altro. Il prob degli spigoli nn a 90 gradi nasce sal fatto che quando arrivi ad un cambio di direzione cosi' netto e repentino, in realta' il nozzle e' ancora in pressione nonostante l'estrusore non spinga piu' il filo. Questo fa si che, al momento dello spigolo, nel punto in cui fai il cambio di direzione, il nozzle depositi piu' materiale del dovuto creando quel "rigonfiamento". Il parametro Coasting di cui ti ho parlato, dice alla stampante "quanto" prima deve smettere di spingere il filo prima di un cambio di direzione. Questo fa si che nel tratto prima del cambio di direzione, il nozzle depositi il materiale dovuto alla pressione residua, mitigando il problema.

x Aliexpress io vado sempre sugni store ufficiali dei produttori per i pezzi di maggior "valore" (MB, nozzle, gole,....) x la minuteria va un po' tutto bene Per gli spigoli che si "gonfiano", se nn e' gia' attivo, abilita il coasting (io lo avevo a 0.03mm)

la risposta veloce e': alla peggiore qualita' nn c'e' mai fine. Premesso che la tua richiesta non ha molto senso (e non intendo offendere con questo) il 99.999% degli stampatori, fa la richiesta opposta. La questione nn e' tanto la resa finale, quanto l'usabilita' e la durata del prodotto finale. Premesso che le regolazioni di base vanno fatte oltre che per la qualita' di stampa anche per far lavorare la macchina nel modo corretto, per accelerare i tempi di realizzazione puoi montare un ugello da 0.8mm o 1mm cosi' da avere larghezza perimetri e altezza layer molto ampi. Tieni conto che all'aumentare della dimensione del nozzle corrisponte una diminuzione della velocita' massima di stampa che e' fortemente legato alla capacita' del tuo estrusore di spingere il filo. Per sapere quindi quale velocita' massima (teorica) raggiunge il tuo estrusore, devi misurarla: cerca un video di Teaching Tech su youtube che ti dice come misurarla (e dipende dal nozzle che monti). Questa e' una velocita' teorica, significa quindi che se il calcolo ti dice 120mm/s, quello e' un valore ideale, non reale. Su una misurazione come sopra, io prenderei un valore prudenziale non oltre i 100mm/s. Che fa la differenza non e' tanto la velocita' di stampa, quanto le accelerazioni e queste, vanno comunque considerate anche sulla base della forma dell'oggetto.

per MB e BLTouch vai pure con i link che hai condiviso (sono gli stessi prodotti che ho preso io). Il CR Touch di creality e' leggermente diverso e non cosi' diffuso, quindi potresti trovare piu' difficolta' a trovare info su come montarlo Per il piatto PEI, nn vedo nulla al link che hai girato. Io ho comperato i prodotti della Two Trees, da un anno uso quello magnetico rivestito con foglio PEI e mi trovo molto bene. Ho preso anche quello verniciato PEI (sempre TT) ma nn l'ho ancora provato perche' mi piace troppo la finitura liscia del primo