dnasini

Ciao, tieni conto che Chitubox e' "rognosetto" e talvolta richiede requisiti minimi si fw sulle stampanti. Anche sula mia Elegoo Mars 2 Pro avevo letto che con la versione precedente di fw rispetto alla mi, la stampante non riconosceva i file generati da chitubox. Il fix era appunto aggiornare la versione del fw della stampante Verifica se anche per te questo e' il caso

Lo devi configurare in configuration_adv.h se nn ricordo male. Dipende anche dalla versione di Marlin (nel mio caso 2.0.9.3), io gli stessi parametri li ho trovati nel menu' sotto la gestione del filamento (load Filament/unload Filament)

puoi dirci che materiale e ache temperatura stampi oltre ad una foto della stampa fallita cosi' da renderci meglio conto del problema?

Questa non e' perdita di passi quanto una non buona calibrazione dell'estrusore. La calibrazione degli step/mm dell'estrusore punta proprio a calibrare i passi necessari all'estrusore per estrudere la quantita' di materiale richiesta. In linea di principio, una volta calibrata non dovrebbe essere piu' necessario toccarli a meno di cambio di estrusore, cambio motore o altre modifiche hw che possano influenzarlo.

anche questo dipende molto dai tuoi gusti e da come intendi usare il tutto io uso octoprint sia da web che da schermo tach con octodash. Il mio raspi con monitor e' presso la stampante, quindi se voglio operare dalla stampante, uso il monitor per fare quello che devo, se voglio solo lanciare una stampa, uso l'interfaccia web e ciaone. Una nn esclude l'altra

non serve..... ma fa figo!!!!! 😄

Io uso M600 con ideamaker senza problemi, ad ogni modo, come gia' anticipato da @FoNzY, devi sbloccarlo a livello di fw. Che io sappa i fw pre compilati non prevedono l'attivazione di questo comando, io mi sono ricompilato il mio per poter abilitare la funzione di cambio filamento, anche xche', oltre ad abilitare M600, devi specificare un tot di parametri relativi alla posizione di parking del nozzle, quanto materiale estrarre (solitamente e' la lungezza del bowden) a che velocita' e via discorrendo....

Io l'ho fatto x la mia CR20 con MB stock e poi per la versione Silent (sempre di Creality), non so se per le Ender 3 le MB non lo permettono....

Firmware compilato da te o gia' pronto? se gia' pronto dove lo hai recuperato e in quale versione?

MHO: io non lavorerei in estrazione in quanto buona parte dei fanduct sono aperti sul nozzle. In estrazione "aspiri" aria lato nozzle/blocchetto riscaldante per farla passare sul dissipatore. Tendenzialmente usi aria piu' calda per raffreddare il dissipatore invece di spingerci aria piu' fredda proveniente dall'ambiente (peggio ancora se sei in camera chiusa).

io l'ho preso su Ali sul negozio della BTT, 5" da poter avvitare direttamente dietro il raspi. Se fai in questo modo, devi poi disegnarti il case o scaricarne uno da thingiverse

Misura le pareti nell'ordine che vuoi e fai la media, poi usa direttamente questa formula A = Expected dimension. If you are using 0.4 nozzle, expected dimension should be twice as large - 0.8 mm. B = Measured dimension. Value from point 3. F = Current Flowrate. (A / B) * F = Your new flowrate value sembra che tu abbia una stampante Delta sulla quale nn ho esperienza e non saprei come poterti aiutare. Su buona parte delle cartesiane, livellare il piano significa agire sui sostegni del piatto per renderlo il piu' possibile planare e successivamente regolare lo Z Offset (distanza nozzle dal piatto). Tu non hai sostegni su cui agire x regolare il piatto?

Verifica anche le polarita', in piu' di un'occasione mi sono accorto che i fili erano invertiti Altra marca con cui mi sono trovato bene e' SUNON, prezzo in linea, buona documentazione e disponibile anche su amazon (non tutti i formati pero')

Ciao, io su consiglio di un utente del forum ho sempre comprato su Ali ventole GDSTIME e mi sono sempre trovato bene https://www.aliexpress.com/store/1187152?spm=a2g0s.8937474.0.0.31eb2e0eMjTuiQ Buon rapporto qualita' prezzo e prodotto piu' che valido. Se decidi di andare in questa direzione, io ti consiglio di acquistare piu' di un pezzo (doppio ricambio x intenderci) cosi' da ottimizzare i costi di spedizione. Io di questa marca ho preso sia ventole radiali che assiali, ed e' facile anche trovare la documentazione delle specifiche tecniche (cosa da nn sottovalutare su prodotti cinesi) Puoi anche prendere quella a 3 fili ed usare solo i due dell'alimentazione. Se sei dietro a fare il lavoro, altro "upgrade" che ho fatto io e' stato aggiungere un connettore a due poli appena prima della fine della calza che contiene i cavi lato hotend. Questo mi permette, se devo cambiare la ventola, di non dover ricablare il tutto fino alla MB ed in piu', posso testare piu' tipi di ventole senza troppo sbatti

2 cose: 1) sembra tu abbia qualche problema di livellamento piatto, il prim in alcuni punti e' trasparente, sintomo che sei troppo basso mentre in altri e' eccessivo, sintomo che sei troppo alto 2) la guida che ti ho girato suggerisce di misurare gli ultima 4-5 layer al centro del singolo lato e poi farne la media. Questa la devi confrontare con la misura che ti aspetti. Es, se la tua extrusion with e' 0.4mm e tu stampi una parete con 2 perimetri, ti devi aspettare una misurazione di 0.8mm, se cosi' nn fosse, devi ridurre/aumentare il flowrate per compensare

allora ha piu' senso. Io PLA+ Sunlu lo stampo a 215C se sai usare il cad (fusion 360 o similari) puoi disegnarti un "cubo" 30x30x20 e stamparlo in vase mode senza top e bottom layer e hai risolto. Cercati anche una guida x calibrare il flusso usando hollow cube, io uso questa. Tieni conto che se stampi in vase mode, la misura parete di riferimento e' quella che hai impostato nello slicer come extrusion width

oltre alle osservazioni di @FoNzY, la calibrazione del flusso la dovresti fare con il test dell'hollow cube e non del cubo di calibrazione. Puoi anche condividerci che materiale stampi e a che temperatura? heheheheh sei stato piu' veloce a rispondere che io a domandare 😄 BTW 210C x PLA e' alto, io lo stampo a 200 max. Questo valore di temperatura l'hai ricavato con una temp tower o in che altro modo?

visto che sei dietro, farei un ulteriore test cosi' da chiudere il cerchio 4. Stampati un cubo di calibrazione 20x20 e misuralo cosi' da capire se le misure di progetto vengono "rispettate"

Ciao, ho auto un problema analogo e molto e' dato dalle velocita' e dalle accelerazioni. Premetto che io sono riuscito solo a mitigarlo e non ad eliminarlo. Inoltre, x quanto riguarda la differenza di colore, il tutto e' piu' evidente sui colori scuri e molto meno, se non nullo con quelli chiari. Per mitigarlo, io ho agito sul Jerk. In origine utilizzavo le impostazioni jerk su X e Y e compensavo la pressione nel nozzle configurando il coasting. Poi ho ricalibrato il Jerk su X e Y, disabilitato il coasting e abilitato la linear advance. Ghosting e Rigonfiamenti sugli angoli sono migliorati notevolmente. Qui di seguito il tread che avevo aperto io Ulteriori risultati ottenuti sono stati un aumento della velocita' di stampa (dai 50mm/s ora stampo a 70mm/s con stessa qualita' e volendo potrei andare oltre visto che, dai test la velocita' teorica raggiungibile dall'estrusore sarebbe 120mm/s) e riduzione della retraction (da 2mm a 1.5mm)

Io ho il piano in PEI da piu' di un anno e ci stampo di lusso sia PLA che ABS senza problemi. Se non hai fretto, io l'ho preso su aliexpress della twotrees e mi trovo molto bene

Ciao a tutti, come da titolo, vorrei provare a stampare TPU ma nn ho idea di quale profilo impostare per la stampa. Essendomi gia' trovato bene con filamenti Sunlu PLA/PLA+ e ABS, pensavo di rimanere sullo stesso brand. A che cosa dovrei fare attenzione per crearmi un profilo? le calibrazioni tradizionali x PLA (flowrate, temp tower, string tower,...) si applicano anche al TPU? Va da se che se qualcuno ha profili gia' testati da condividere, io nn mi offendo 😄 Grazie

entrambi sia il 3 che il 4 con almeno 2gb vanno bene x octoprint. Come gia' detto in altre discussioni, a meno che non hai forti motivazioni, andare al risparmio non sempre ripaga. Io nel dubbio, x il mio setup, ho preso il raspi 4 con 4gb principalmente per 2 motivi: 1) e' il prodotto piu' nuovo e quindi avra' un tempo di vita maggiore (almeno sulla carta) 2) 4Gb sono la via di mezzo tra i 2Gb che mi sembrano al limite e gli 8Gb che mi sembra fin troppo x quello che deve fare 2b) (motivazione bonus) lo sviluppo del software, notoriamente, con il passare del tempo richiede piu' risorse, mai meno, quindi meglio stare un po' larghi da subito tieni anche conto che Octoprint dovra' gestire le tue stampe realtime attraverso una seriale che notoriamente nn e' la porta piu' veloce di questo mondo. Per questo, se gia' lui e' a corto di ossigeno in partenza, rischi di iniziare con il piede sbagliato. Va da se, questo vale se nn hai nullla, se gia' ne hai uno che ti gira x casa, usa quello e nel caso lo cambi piu' avanti

Bravo e' questo lo spirito giusto 😄 alla fine octodash ti serve se abbini un monitor touch al raspi con octoprint (io l'ho fatto e praticamente non uso quasi piu' il display della stamapnte)

mmmm dipende dalla versione di Marling credo. Io ricordo che con la versione del FW stock (1.1.9) non avevo modo da menu' di disattivare questa funzione. Passando a Marlin 2.0.9 e' magicamente apparsa. detto questo, nn so come possa influire questa funzione sulla formazione dei blob. L'unica cosa che mi viene in mente e' che per gestire il power outage, il fw scrive ad intervalli regolari su SD la posizione del nozzle cosi' da poter riprendere la stampa in caso di mancata corrente. Che questa operazione sia troppo onerosa x la tua MB da creare delle pause e dare origine ai blobs? La vedi per caso andare a scatti durante la stampa? Altra domanda, hai calibrato correttamente temperatura e di estrusione e flowrate per il il tuo filamento?

A mio avviso dipende molto dal "gusto" personale nel gestire le cose. Nel mio caso, come dicono gli immericani, a me piace il "single-pane-of-glass" tipo signore degli anelli, una console per dominarle tutte.... Per questo ho installato Octoprint e da li controllo la dashboard della stampante e la videocamera che fa cmq figo.... Per la videocamera, ho comperato questa con IR e poi mi sono stampato un case Io volevo una videocamera piccola, che stesse dentro l'enclosure della stampante, che si "muovesse" con il progredire della stampa e che non avesse problemi tra giorno e notte. Ho provato anche quella originale raspberry e quella "clone" con l'obiettivo e i due sensori luce ma ho bocciato entrambe. La prima nn funziona in assenza di luce e la seconda, con poca luce, riprende in tonalita' di rosso stile pornazzo 😞