dnasini

buono a sapersi ma non risponde alla mia domanda. Preso uno dei materiali che ti danno problemi, che materiale e' e a che temperatura lo estrudi?

La mancata estrusione puo' dipendere da tanti fatti come step/mm dell'estrusore non calibrati correttamente, flowrate non calibrato, hotend intasato. Puoi cominciare a calibrando gli step/mm se nn lo hai gia' fatto, identifica la temperatura corretta di estrusione (temptower) e con quella calibra il flusso con il test dell'hollow cube. Cosi' facendo dovresti avere una base consistente di partenza per verificare in primis se il problema si risolve e se cosi' non fosse, hai escluso almeno delle cause papabili 🙂

Ciao, per definire la temperatura corretta di estrusione e' sempre meglio stampare una temptower all'interno del range consigliato dal produttore cosi' da capire effettivamente qual'e' la temperatura ottimale di estrusione del materiale con la tua macchiana. Per PLA il bed a 70C e' eccessivo, stampa i primi 2/3 layer a 55C e poi scendi a 50C. Per quanto riguarda lo slicer, quello fornito con la stampante e' Cura ma vecchio come il cucco, passa direttamente a cura e ti "eviti" problemi :)

Ho avuto un problema simile passando da ugello 0.4 a 0.6 e le cause principali erano flusso non ricalibrato e velocita' troppo alta. Detto questo, di che materiare parliamo e a che temperatura di estrusione?

Se vuoi renderti la vita semplice su questo aspetto, passa direttamente a Cura che e' lo slicer piu' utilizzato dagli utenti e dove hai piu' chance di ottenere un supporto. Per quanto riguarda il gcode, se hai delle basi di programmazione, non e' poi cosi' complicato. E' un linguaggio "interpretato" che viene eseguito in modo sequenziale quindi e' solo una questione di imparare i codici che leggi e seguire passo passo le istruzioni in esecuzione. Le singole istruzioni le trovi su https://marlinfw.org/meta/gcode/ e per cominciare, come suggerito da @Killrob, puoi leggerti le righe dello start gcode e cercare di interpretarle

Quale modello preciso hai di Ender 3 e con quale versione di Marlin?

Io avevo il tuo stesso identico problema su una CR-20 Pro con singolo motore. Con i dadi ho migliorato ma nn risolto. La soluzione l'ho raggiunta aggiungendo il secondo asse Z, ma nn credo sia il tuo caso visto che hai gia' i 2 motori... 😕

A stampante spenta, se muovi il piatto avanti e indietro, senti delle resistenze "anomale" o degli impedimenti? Nel fare questa operazione, non spingere/tirare il piatto troppo velocemente per non creare correnti nel motore che potrebbero dannaggiare la scheda. Altra cosa che guarderei e' se, nelle varie posizioni del piatto, il piatto stesso non traballi durante lo spostamento. Non conosco la tua stampante, ad ogni modo avrei 2 osservazioni sul tuo video - ho notato delle mollette pericolosamente vicine alla probe e al nozzle - io partineri da un livellamento manuale tradizionale come in questo video e poi, manualmente, sposterei il nozzle negli altri punti per verificare la distanza nozzle-piano

prova a verificare se nel profilo della stampante dello slicer e' cambiato qualche cosa (es dimensione del piatto o l'origine degli assi)

Ciao, il "difetti" che vedi e' la cucitura al cambio layer. Puoi mitigarla a livello di slider dicendogli di fare il cambio layer ad esempio su uno spigolo cosi' da nasconderla meglio. Detto questo, sembra che cmq tu debba sistemare anche altre cosine. Hai calibrato step/mm dell'estrusore e flusso? dalla foto sembra che i layer non siano del tutto uniformi

dall'ultima volta che hai stampato hai cambiato qualche cosa (hw, sw,...)?

Altra cosa da tenere in conto e' che (regola del pollice) aumentando il diametro dell'ugello, devi diminuire la velocita' di stampa per non incappare in sottoestrusioni. Questo fermo restando che tu abbia ricalibrato correttamente il flowrate per il nuovo ugello. Se vuoi avere un'idea della velocita' massima teorica raggiungibile con la tua macchina, guardati un filmato di Teaching Tech sulla funzione linear advance. Nella prima parte, spiega come misurare la velocita' massima teorica a cui il tuo estrusore e' in grado di estrudere senza sottoestrudere.

Potrebbe essere un problema di retrazione insufficiente che lascia il nozzle troppo in pressione nei cambi si direzione. Controlla il movimento della testina in stampa, quei rigonfiamenti te li da appena fatta una curva o un cambio di direzione? Se non e' abilitato, prova ad attivare nello slider i Coastin (es 0.3mm). Questo aiuta a gestire la pressione nel nozzle in prossimita' dei cambi di direzione

Il driver e' l'elettronica sulla scheda madre che comanda il motore. Solitamente ha un dissipatore incollato sopra di agevolare la dispersione del calore

Non so se sia una buona idea. Se hai una base solida, x smorzare le oscillazioni hai bisogno di un materiale "elastico" in grado di assecondare i movimenti e smorzarli. La mia stampate, ad esempio, a differenza della Ender 3, ha 4 piedini in gomma proprio a questo scopo. Costruire una struttura ancora piu' rigida, a mio avviso accentua il fenomeno invece di attenuarlo

Io all 99% stampo solo SUNLU al momento (PLA PLA+ ABS)

Io ho preso su Amazon quello della Sunlu e mi trovo bene. Io lo uso x ABS e PLA/PLA+ senza prob, devi solo variare il tempo di essiccazione, la temperatura e pressoche la stessa. BTW c'e' una guida sui tempi di essiccazione qui nel forum, puoi far riferimento a quella Il costo varia a seconda delle offerte, io ero riuscito a trovare una promo a 35 euri

ebbene si mi piace ostentare alle feste portando casse di Krug Millesimato e flaconi da 1L di Isopropilico 😎

Io l'ho preso su amazon senza problemi, vero e' che costa un botto https://www.amazon.it/Isopropanolo-Alcool-99-9-Isopropilico-Detergente/dp/B07D4N472Q/ref=sr_1_4_sspa?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=2LL955SOF5AH4&keywords=isopropilico&qid=1660066702&sprefix=isopropilico%2Caps%2C85&sr=8-4-spons&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFLQk9PTTQ5RDNBQzgmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTA1ODY5NTI0UzBMUE9TVEdYVlkmZW5jcnlwdGVkQWRJZD1BMDQwMzAzMjNTSUhPQlhOSDlDUTgmd2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGYmYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl&th=1 ad ogni modo, 1L ti basta e ti avanza. Ho il mio flacone da un anno e sono a meta' (usandolo anche per pulire in casa ogni tanto e pulire la stampante a resina)

io non sono "studiato" come @FoNzY quindi ti condivido solo la mia umile esperienza. Nell'impeto dell'acquisto compulsivo e basandomi solo sul prezzo imbarazzante, ho preso una manciata di nozzle su amazon di vario diametro. L'obiettivo era quello di avere il nozzle della misura "giusta" quando volevo fare la prova di stampa con quel diametro. Detto questo, ho visto che al 99.9% stampo con nozzle da 0.4mm e 0.6mm (quando uso filamenti caricati come legno, marmo, fluorescente,....) quindi poi mi sono comperato un paio di nozzle da 0.4 e 0.6 su aliexpress della trianglelab, marca consigliata dal forum come di buona qualita' ad un prezzo contenuto. Ad oggi (un anno buono) sto ancora usando i nozzle da 0.4 e 0.6 pescati dalla manciata del primo acquisto e stampo ancora bene :)

Verificate se avete attivato nello slicer funzioni come Coasting che serve a "gestire" la pressione all'interno dello slicer quando l'hotend accelera o decelera (es per fare curve o cambi di direzione). Attivandolo e configurandolo dovreste ridurre questo fenomeno (io ho impostato 0.3mm). Attenzione che se attivate Coasting non dovete avere attivo nel fw il linear advance (vale anche il viceversa) altrimenti le due funzioni "litigano" tra loro e a risentirne sono le stampe 😄

Condividici che cosa hai fatto, magari puo' aiutare anche qualche altro utente 😉

Se vuoi semplificarti la vita e vedere se dipende dall'altezza, puoi disegnarti una figura ad hoc (es un parallelepipedo o un cilindro cavo) che si sviluppa in altezza. Se il problema e' meccanico, dovresti essere in grado di riprodurlo facilmente una volta raggiunta l'altezza e con "poco" tempo e materiale. Non e' un test esaustivo, ad ogni modo ti togli qualche dubbio 😉

Non necessariamente, se la struttura oscilla e il piatto si muove in direzione opposta, e' possibile che l'inezia faccia si che un solo dente della cinghia "slitti" spostando o non spostando il piatto di quel tanto che basta per farti sfalsare il layer. Se le oscillazioni successive nn sono tali da far riaccadere l'evento, ecco che ti ritrovi un solo layer sfalsato.... Del resto, la cinghia e' dentata appunto per evitare slittamenti, quindi, se hai uno shift, questo e' netto e non graduale

Ciao, bisognerebbe capire innanzi tutto se e' un problema "riproducibile", cioe' se si ripresenta ad esempio alla stessa altezza. Dalle foto ho l'impressione che il pezzo abbia una base piuttosto ampia e si sviluppi molto in altezza, quindi potrebbe aver innescato delle vibrazioni che potrebbero aver fatto saltare uno o piu'; passi al motore di Y. A ceh velocita' stai stampando? Qui ho trovato un articolo su possibili cause che innescano il layer shifting https://all3dp.com/2/layer-shifting-3d-printing-tips-tricks-to-solve-it/