dnasini

Una volta calibrati gli step/mm hai anche ricalibrato il flusso con il test del thin wall? La sottoestrusione/sovraestrusione e' influenzata da entrambi i parametri. se hai verificato che l'asse X ha difficolta' durante la stampa, a stampante spenta, prova a muovere il carrello a mano per individuare il tipo di impedimento, potrebbero essere eccentrici delle ruote troppo stretti o troppo molli o polvere nelle ruote. Durante il movimento manuale, non spingere il carrello con troppa velocita' per non generare correnti nei motori e danneggiare le componenti elettriche

io ho una CR20 Pro che e' assimilabile ad una Ender come struttura. Ho fatto un mix tra il tutorial di TT e quello di Help3D e domani conto di testare le accelerazioni seguendo il tutorial di TT (e il suo modello di test) partendo da una accelerazione di stampa di 400 ed arrivando fino a 2400 con step incrementali di 400. Per il test sul Jerk, conto di utilizzare sempre il modello di TT ma con range di valori di Jerk che vanno da 5 fino a 30 con incrementi di 5. Attualmente il mio jerk di default su entrambi gli assi e' pari a 10, quindi vorrei testare un jerk piu' basso e piu' alto per confrontarli con quello attuale e capire come e' posizionato.

mmmm questo e' un comportamento strano. In linea di principio, all'accensione, le sonde dovrebbero riportare sia per piatto che per hotend la temperatura ambiente e tendenzialmente uguale per entrambi. Se il bed ti da 0, io investigherei lato sonda, che sia "impostata" male nel fw (ma la vedo strana se hai installato fw dal sito della tua macchina) o che ci siano guasti o connessioni ballerine. Hai provato a verificare il cablaggio della sonda del piatto (lato piatto e lato MB)?

@Killrob una curiosita'. Io ho un valore di Jerk settato di default a 10 sia per X che per Y. Dal tutorial youtube di Teaching Tech, il test sul jerk viene fatto da un valore base di 4 fino ad arrivare a 9. Nel tuo post hai testato valori di jerk che cambiano da 8 a 20 e infine a 30 con il risultato migliore a 30 (angolo perfettamente a 90 gradi). A questo punto mi domando: nel test proposto da TT, che senso ha testare valori di jerk da 4 a 9 se tu hai trovato come valore ottimale 30? Quale sarebbe il range di valori jerk piu' sensato da testare?

Questi sono i valori impostati nel tuo attuale fw 19:02:26.842 : echo:; Bed PID: 19:02:26.849 : echo: M304 P295.00 I35.65 D610.21 e qui un modo per fare il bed PID tuning https://all3dp.com/2/3d-printer-pid-tuning/

A seguito dell'aggiornamento del fw hai per caso resettato la eeprom? la mia stampante al primo riavvio dopo un upgrade me lo chiede sempre e ho notato che se nn lo faccio ogni tanto mi ritrovo delle impostazioni sballate Prova a lanciare un comando di M503 per recuperare i valori di default del PID impostato nel firmware per il piatto e nel caso fai un PID tuning del piatto. Magari hai valori sballati nel firmware a seguito dell'aggiornamento.

Buttato un occhio al tutorial, mi pare di intuire al volo che dovrei impostare i valori di Jerk del fw x X e Y a 30, corretto? ad ogni modo, vorrei vedere prima il video che e' stato suggerito sulle accelerazioni visto che li ci avevo paciugato in passato, ma vai tu a ricordarti cosa ho fatto..... 🙂 Mi hai trovato qualcosa da fare nel weekend 😄

ho verificato la retrazione ed e' abilitata sia sul cambio layer che per prima del passaggio alla stampa dei perimetri esterni dovrei quindi disabilitarli entrambi? Per quanto riguarda il coasting ti confermo che e' attivo e impostato a 0.3mm Per il jerk, ho le impostazioni di default del fw, nulla e' configurato nello slicer #define CLASSIC_JERK #if ENABLED(CLASSIC_JERK) #define DEFAULT_XJERK 10.0 #define DEFAULT_YJERK 10.0 #define DEFAULT_ZJERK 0.3 piu' tardi controllo il tutorial che mi hai condiviso thx

Dimenticavo i dati fondamentali.... i parametri di stampa PLA Amazonbasic stampato a 200C com piatto a 55C primo layer e 50C i successivi velocita' di stampa per perimetri interni ed esterni a 40mm/s retrazione a 2mm e 50mm/s nozzle 0.4mm e altezza layer 0.2mm per la stampa, stampo prima i perimetri interni e poi quelli esterni

Ciao, complessivamente le mie stampe non hanno particolari problemi quando sono "lineari". Le cose non vanno altrettanto bene quando, ad esempio, alle stampe lineari aggiungo delle decorazioni. Nell'ultimo progetto, sto disegnando un cassetto porta cialde a base quadrata e l'ho voluto impreziosire con un "reticolo" esagonale ai lati. La stampa complessivamente e' riuscita bene ma non senza alcuni artefatti che nn so come indirizzare. Qui di seguito ve li giro nella speranza che possiate darmi qualche indicazione sul come eliminarli In questa immagine vedo una sottoestrusione al cambio layer in corrispondenza della cucitura posteriore, ma non mi spiego perche' solo in quella zona, mentre nel resto della stampa tutto e' andato bene Inoltre, si nota una sorta di ghosting tra un esagono e l'altro che disegna quasi una clessidra e un rigonfiamento dei lati sinistri degli esagoni stessi. Sul lato posteriore della scatola, invece, solo in corrispondenza delle righe con gli esagoni, trovo questa sorta di cucitura Grazie a tutti

Questo e' stato uno dei motivi per il quale non l'ho montato sul secondo motore di Z. Anche io avevo notato uno "sforzo" anomalo durante il movimento, cosa che nn si presenta togliendolo. Dal mio punto di vista, il concetto di "precisione" su stampanti come le nostre (meccanicamente discutibili per certe componenti) e' molto lasco. Anche io a suo tempo ho guardato diversi tutorial che utilizzavano doppi comparatori e diavolerie del genere. Alla fine ho optato per una soluzione semplice e che si e' rivelata efficace: 1 ho allentato leggermente la chiocciola del secondo asse Z 2 ho posizionato il carrello di X al centro e ho posizionato una livella a bolla sull'asse X 3 ho lentamente fatto girare la vite trapezia del secondo asse Z fino ad avere l'asse X in bolla 4 ho stretto le viti della chiocciola A questo punto ho spostato il carrello di X sul lato piu' a destra dell'asse e ho controllato se rimaneva in bolla, da display ho fatto salire e scendere Z piu' volte controllando rimanesse in bolla ed il gioco era fatto. Una volta avuta una ragionevole sicurezza che X fosse in piano e che ci rimanesse, ho rifatto il livellamento come suggerito da @Salvogi per "compensare" le eventuali differenze

a che velocita' stampi? hai provato a ricalibrare la retrazione con una retraction tower (prima per quantita' materiale e poi x velocita' di retrazione)?

Ciao, io ho montato un Bi-Metal e stampo praticamente solo PLA. Uso un nozzle da 0.4mm e nn ho mai avuto problemi di intasamento. Vero anche che ho potenziato la ventola di raffreddamento del dissipatore (da 4020 a 4040) e installato un fanduct piu' "performante" ma a conti fatti, non ternerei in dietro alla gola Bore originale. Fatta questa premessa, condivido le osservazioni di @FoNzY su un tuning piu' appropriato delle configurazioni di retrazione

Dalla foto sembra che quello sia un piano inclinato. A seconda dell'orientamento e dell'altezza layer puoi avere una una "scalinata" per i piani inclinati piu' o meno pronunciata. Quella che chiami spina di pesce, puo' dipendere dai settaggi che hai per il top layer. Nel mio caso, io ho una finitura del top layer a 3 strati con inclinazione 45, 0 e -45. Se il mio piano inclinato ha una "scalinata" molto pronunciata da permettermi di realizzare 3 layer per ogni gradino, allora avro' tutte le superfici con la stessa finitura. Se non e' cosi', rischio di avere finiture di top layer orientate in modo differente. Nel tuo caso, verifica nello slicer i parametri di finitura top layer, magari e' li la risposta 🙂

Se prima stampavi in modo accettabile ed ora no, nn credo il problema sia nelle impostazioni (anche se sempre migliorabili). Se hai modo, passa il filamento in un essiccatore o nel forno elettrico di casa (max 50C) e poi riprova con una stampa di prova per vederne il risultato.

Ciao, come dice @FoNzY, quegli errori nn si trovano nel file configuration.h ma in altri file quali macros.h e altri file che non conosco .cpp Se vuoi renderti la vita piu' semplice, qui trovi il sw Marlin sorgente per la tua scheda in versione Marlin 2.0.x https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-V1.3/tree/master/BTT SKR V1.4/Firmware da una prima occhiata sembrano provvisti di tutto, compresi configuration.h e configuration_adv.h. Io mi scaricherei questo, lo compilerei alla ignorante (senza modificare nulla) e vedrei se compaiono errori. Se dovessero comparire (e mi aspetto che sia poca roba) cercherei di metterci una pezza, se nn dovessero comparire, comincerei la customizzazione di configuration.h e configuration_adv.h sulla base delle tue esigenze

Hai modo di capire se i due motori sono pilotati da 2 driver differenti o dallo stesso driver? Con la mia vecchia scheda avevo due driver indipendenti per i 2 motori di Z ma uno dei due nn era configurato "correttamente" e cosi' nn faceva salire uniformemente Z. Non volendo troppo investigare e ricompilare il fw, ho usato il cavo sdoppiatore per comandare i 2 motori con un singolo driver. Soluzione maccheronica ma che ha risolto il problema Segui il suggerimento di @Killrob e verifica se la meccanica e' in ordine. Se non dovesse portare a nulla verifica come sono comandati i motori

Se non ricordo male, per installare il fw su una ender e' sufficiente caricare il file firmware.bin (fw compilato) nella root della sd, inserire la sd nella stampante e accenderla. Non avendo io quella macchina, per sicurezza fai una ricerca in google, ad ogni modo, questo e' il metodo che dovrebbe minimizzare le rogne

Il filamento utilizzato era ben conservato? hai sentito ticchettii o scoppiettii durante la stampa?

le misure le devi prendere con un calibro meglio se digitale. Ti devi avvicinare il piu' possibile al valore aspettato, tolleranze di qualche centesimo sono accettabili, decimi un po' meno un problema del genere lo dava anche me all'inizio, potrebbe essere lo spingifilo, la gola o il tubo in PTFE, ad ogni modo una volta sistemate le dimensioni, individuata la temperatura corretta e il corretto livellamento piatto e altezza nozzle, altri problemi possono rientrare da soli.

mmm il bianco nn aiuta molto a capire i dettagli ad ogni modo, nel complesso nn sembra male. Come sei messo a dimensioni? rispettano le specifiche o sei sballato? Dall'ultima foto (quella con X) sembra che la stampa in verticale sia storta. Non capisco se e' un'illusione della foto o se e' cosi', puoi verificarlo misurandone l'altezza a dx e sx? Top e Bottom layer sembrano accettabili, ma ribadisco, il bianco (con il nero) non aiuta in questa valutazione

Prova a stampare il cubo di calibrazione (ad es 20x20) e postare foto della finitura della base, del lato superiore e le misure dei lati X, Y e Z. Magari, partendo da una stampa piu' semplice, e' anche piu' facile capire cosa potrebbe non andare

Quoto a pieno quanto detto da @FoNzY e integro con la mia personale todo list delle calibrazioni 3D Printer * Bed Calibration (Bed Leveling) * Z-Axis Calibration (Z-offset) * Extruder Calibration (E-Step/mm) * PID Calibration (optional) o Hotend o Heated Bed Filament * Filament Calibration (Average filament size with Caliper) * Flow Rate Calibration (Hollow Cube or Thin Wall) * Temperature Calibration (Temp Tower) * Calibration Cube: in case of difference in size o X-Axis Step/mm Calibration o Y-Axis Step/mm Calibration o Z-Axis Step/mm Calibration * Retraction Calibration (Retraction Tower)

Che slicer utilizzi? hai verificato le impostazioni relative ai supporti e su come vengono create le basi di questi ultimi? Io utilizzo Chitubox e ricordo un parametro per settare la base di partenza dei supporti che, tra le varie opzioni, crea proprio uno strato.

Ciao, nn ho molta esperienza con la resina (ho cominciato da poco) ma ricordo di aver letto che le resine in generale tendono a ritirarsi durante il processo di cura. Questo fenomeno cambia da resina a resina, ad ogni modo puo' essere influenzato dal tempo di cura. Tu che tempi utilizzi? NDR. cosi' a sentimento, cmq, il 5% mi sembra tanto......