dnasini

mmmmm se hai una ragionevole sicurezza che hai livellato correttamente il piatto e settato lo Z-offset, prova a stamparti questo https://www.thingiverse.com/thing:5240194 ovviamente scegli quello piu' adatto alla dimensione del tuo piatto. Stampalo alto 1 layer cosi' vedi subito se hai dei punti del piatto non livellati o se sei troppo vicino o troppo lontano con il nozzle

Cosi' a occhio sembra tu sia troppo basso con il nozzle. Che stampante hai? e' con o senza sensore BLTouch o similare? La calibrazione del piatto lo fasi con il foglio A4 nei 4 angoli ma la regolazione dello Z-Offset (distanza nozzle dal piatto) in che punto la fai? ti eni conto che prima livelli il piano e poi calibri lo Z-offset, non viceversa

Ciao, apri una nuova discussione con le caratteristiche della tua stampante, i parametri di stampa ed il tuo problema Questa discussione e' piuttosto vecchia ed in piu' fa riferimento ad una stampante differente

...... ho trovato al volo un mini tutorial solo della Creality ma nn credo si discosti molto dal tuo caso. Vai al minuto 1:06 per avere un'idea visiva di quello che ti ho descritto sopra

Ciao, non la voglio fare troppo semplice ma in linea di principio dovresti avere 3 fili che entrano nell'alimentatore (+, - e neutro) e due fili che escono (+ e -) I tre fili che entrano arrivano dal "blocco interruttore" (quello dietro la tua mano con i fili rosso nero e giallo) quelli che escono sono due fili (rosso e nero) che vanno alla scheda madre della stampante. Detto questo, se la convenzione dei colori e' rispettatta, i tre fili che arrivano dal blocchetto interruttore vanno in AC IN dell'alimentatore e piu' precisamente Rosso in +, Nero in - e giallo (credo sia il tuo caso) nel morsetto con "l'alberello" al contrario. I due cavi che vanno alla MB vanno rispettivamente nelle morsetteria OUT con cavo nero in -V e rosso in +V In questo "spiegone" ho dato per scontato che le convenzioni dei colori siano rispettte e che i morsetti siano correttamente etichettati. Se qualche cosa nn ti tornasse, meglio riverificali e postare qualche foto in piu' prima di dare corrente 😉 Dalla dimensione del filo rosso che hai in mano, posso immaginare che sia quello che va alla MB. Stai dicendo che nn era collegato? perche' se fosse cosi' mi stupirebbe che si sia accesa anche la prima volta.....

Ma ha cominciato a farlo adesso o l'ha sempre fatto? hai fatto manutenzioni particolari, spostato la stampante o fatto upgrade recenti? Prova a smontare la sola barra trapezia allentando il giunto solo lato barra (no lato motore) e sfilala dalla chiocciola che sostiene l'asse X. Falla rotolare su un piano liscio e cerca di capire se magari e' storta o deformata e visto che ci sei ricontrolla se nn ha difetti sul filetto.

Ciao, anche io uso resina Elegoo (ceramic grey) ma non ho un effetto di questo tipo. puoi girarci una foto dell'etichetta con le caratteristiche? come la tratti una volta finito di stamparla?

anche il mio e' leggermente segnato. Ho dei puntini che risultano impercettibilmente in rilievo al tatto, ma se escludiamo questo, le stampe aderiscono bene e queste imperfezioni nn pregiudicano in modo rilevante la finitura del primo layer. Ultimamente ho notato che richiede una "manutenzione" un po piu' frequente rispetto al passato. Se prima dovevo carteggiarlo ogni 2,5/3 mesi, ora lo faccio ogni due mesi. Ma dopo un anni di utilizzo potrebbe anche starci

Io ho sempre seguito questo metodo stampando un hollow cube 30x30 (cubo con sole pareti esterne - no top e no bottom) con singola parete (solitamente stampo in vase mode questo test). La descrizione della procedura prevede la stampa con due pareti, ma il concetto di fondo e' lo stesso. Se stampi singola parete ed hai una extrusion width di 0.4mm, devi continuare a reiterare il test e adeguare il flowrate tramite la formula fino a che la tua parete non ha uno spessore pari alla extrusion width impostata (0.4mm) How to calibrate flow rate using this method: 1. Print the calibration model matching Your nozzle size with flowrate set to 100%. Extrusion width must be set to nozzle diameter. 2. Using calipers, measure width of a few top layers. Do it in the middle of each wall. I recommend measuring from 2 to 5 last layers. But be consequent! Make all measurements in the same way. 3. Take the average value from measuring all walls. 4. Now using the following formula calculate new flowrate value: A = Expected dimension. If you are using 0.4 nozzle, expected dimension should be twice as large - 0.8 mm. B = Measured dimension. Value from point 3. F = Current Flowrate. (A / B) * F = Your new flowrate value 5. Print the model again but now sliced with new flowrate value. 6. Measure the model again. If average value from measuring all walls is equal to expected dimension You are done. If it's not then calculate flowrate again using current value and repeat the process untill achieving expected resaults. I wrote this guide for 0.4 mm nozzle. If You have different nozzle diameter use model prepared for Your nozzle size and don't forget to use other values in formula. Personally for 0.4 mm nozzle I'm setting expected value for 0.82 mm. This guarantees me that real extrusion width will be around 0.41 mm which ensures correct line adhesion. I'm printing this model at 0.2 mm layer height and I'm achieving good results. If You want to do it more accurate, You can try printing this model at 0.1 mm layer height. It will be more sensitive to flowrate changes so it may be more difficult to set right but You will be able to achieve better results.

prova il suggerimento di di @Killrob

stampa un rettamgolo alto 1 solo layer e vedi come esce. Usa questo link come riferimento https://help.prusa3d.com/article/first-layer-calibration-i3_112364

lo Z-Offset e' la distanza tra il nozzle e il piatto. Puoi utilizzare il classico foglio di carta A4, lo spessimetro o il comparatore, Se cerchi "z-offset" su youtube hai l'imbarazzo della scelta

mmm se e' sistematico sempre alla stessa altezza, io proverei a controllare la meccanica e nello specifico se tu nn abbia un problema sulla barra trapezia di Z. Prova a far girare a mano la barra e capire se, ad un certo punto, hai degli attriti o impedimenti al movimento. Non far girare la barra trapezia troppo velocemente altrimenti rischi di creare delle correnti che potrebbero danneggiare i driver del motore

Comincia a capire quale alimentatore hai montato ora e con quali caratteristiche cosi' almeno hai una base di partenza

Che piano utilizzi per stampare (Vetro, Acciaio rivestito PEI,...)? e che materiale stampi? Potrebbe anche essere dovuto ad uno Z-Offset troppo basso che ti schiaccia molto i primi layer

Quoto quanto detto sopra da @Rcar. Vivere con questa spada di Damocle sulla testa nn e' affatto cosa.

hai provato a "ri-verificare" la temperatura di estrusione con la temp tower? Lo stringing e' influenzato si dalla retrazione ma anche dalla temperatura

Con questo budget, purtroppo, nn vai molto lontano. Come gia' detto da @FoNzY con un pre-assemblato a quella cifra rischi di prendere una fregatura. Se vuoi un certo tipo di prestazioni, la via piu' sicura e' assemblartelo, ma capisco la difficolta'. Il mio l'ho acquistato e assemblato settimana scorsa. Dalle ricerche fatte x le mie componenti, stando conservativi, una via di mezzo tra il mio vecchio ed il nuovo potrebbe essere: MotherBoard 150e CPU 250e Dissipatore CPU 90e RAM 32Gb 120e scheda video 220e Disco SSD 1T 100e Alimentatore 70e Case 50e sei intorno ai 1000e sapendo pero' cosa c'e' dentro. So che alcuni rivenditori danno come servizio l'assemblaggio, io ne conoscevo un paio in zona Milano

Ciao, due osservazioni: il 3D (rendering) e' goloso di RAM e GPU, per questo investirei su non meno di 32Gb di RAM e su una scheda video esterna (nn built in nella scheda) performante. Io ho appena cambiato il mio proprio perche' ero stanco di "aspettare" nelle conversioni dei file STL in Mesh e successivi "fallimenti" per carenza di risorse. A me si e' chiusa la vena e quindi ho speso un botto, ma per darti un ordine di grandezza, ti metto a confronto il vecchio con il nuovo. Ho finito di assemblarlo settimana scorsa quindi l'ho testato poco ma questo e' quanto: Vecchio PC - CPU Intel Core i7 9700K 3.5GHz (OC a 5GHz) 8C - RAM 32Gb DDR4 3200MHz - Video - NVIDIA GForce RT 1650 Super 4Gb Nuovo PC - CPU Intel Core i7 12700K 3.6GHz (Boost a 4GHz probabile OC a 5GHz in futuro) 12C - RAM 64Gb DDR4 3600MHz - Video - NVIDIA RTX 3050 8Gb Non sono un disegnatore Pro in Fusion, ad ogni modo, se devi investire, fallo sulla scheda video, che abbia RAM dedicata e GPU potente, se poi hai anche il resto, male nn fa. Io potevo limitarmi a cambiare anche solo la scheda video e mantenere il resto, ma poi il figlio si lagnava che il suo era un freno a mano e cosi' gli ho ceduto la mia config e io sono partito da 0..... cosa nn si fa x i figli...... 😄

Ciao, potrebbe nn essere questa la causa ma tentar non nuoce. Mi ricordo di aver letto da qualche parte che i file gcode (o le stampanti) sono piuttosto schizzinosi sui programmi di editing di testo. Di sicuro se editi un file gcode con notepad e poi lo salvi, il tutto non funziona o funziona male a causa di come vengono gesti gli "a capo" se nn ho capito male. Il consiglio era quello di utilizzare notepad++ (free e molto carino). Io lo utilizzo da diverso tempo sia x editare il gcode che per le configurazioni dei file .h di Marlin Fai una prova anche con notepad++, magari e' l'editor che inserisce qualcosa di strano

Ecco, questo e' il gcode che avevo scritto per fare il parking del nozzle G91 ;Set relative coordinates G1 Z10 ;move Z up 10mm G90 ;set absolute coordinates G1 X5 Y210 F1000 ;move the nozzle to the xy coordinates M400 ;finish moves M0 Click to Resume ;wait knob press to resume the print G91 ;Set relative coordinates G1 Z-10 ;move Z down 10mm G90 ;set absolute coordinates Come detto l'ho usato una sola volta qualche tempo fa, quindi fai ralche prova prima di andare in produzione 🙂

bene x la pulizia, ma hai controllato anche livellamento e Z-Offset? Se il piatto non e' in piano o se sei troppo distante dal piatto (peggio ancora entrambe le cose)... Ciaone che il filamento si attacca e soprattutto in modo uniforme 🙂

mmmm se dici che hai cambiato lo spingifilo, hai ricalibrato anche gli step/mm ed il flowrate?

Forse mi sono perso io, ma inserisci a mano il comando di pausa e parcheggio nozzle o lo fai fare allo slicer? Io ho usato pochissimo questa pratica e solo per prova, ad ogni modo ho fatto fare tutto allo slicer. Io uso ideamaker e ho una sezione del profilo in cui imposto una pausa in corrispondenza dell'altezza desiderata e in un'altra ho lo script da far eseguire dopo la pausa. Di default lascio configurato lo script per il cambio filamento (uso spesso quello) ma da qualche parte ho salvato anche il parcheggio del nozzle. Se lo recupero te lo condivido, sia mai che ti sia di ispirazione 🙂

mmmm dovresti avere un'impostazione nel menu' che suona tipo "Resume Print" e puoi impostare on o off. Lo imposti su off e dovresti raggiungere il tuo scopo