dnasini

mmmmm nn credo, anche a me si spezza tipo spaghetto, ma mi accade solo sul Sunlu di colore Verde e Arancione accesi (quelli tipo fluo per intenderci). Mi capita anche con il Sunlu Wood ma con quello me lo aspetto, e' rognoso e particolare, ma con il PLA mai capitato se nn con questi due colori. Ora sto passando tutto a PLA+ sempre sunlu, quindi questi li abbandonero' appena finite le bobine, ad ogni modo sono curioso di capire il motivo

Ciao, io uso regolarmente octoprint per tutte le mie stampe con sensore di filamento installato e a memoria nn ricordo di aver configurato nulla su Octoprint. Tutto il processo di parcheggio nozzle, scarico filamento e carico filamento sono configurate nel fw. Quando il mio sensore (BTT Smart Sensor) avverte fine filamento o filamento bloccato, invia un segnale alla MB e i vari script vengono eseguiti. Octoprint semplicemente riceve un segnale di pausa e aspetta finche' nn riceve l'OK a ripartire Domanda ovvia: ma esegui lo stesso gcode sia da SD che da Octoprint?

Ciao a tutti, e' la prima volta che mi capita questo fatto. Un filamento PLA Sunlu che non uso di frequente, anche se ben riposto nel suo sacchetto con la silice, lo ritrovo sempre spezzato nel punto in cui si "incastra" la parte terminale del filamento nel rocchetto. Per altri filamenti, mi limitavo a metterlo nell'essiccatore per 4 ore e tutto tornava a posto. Questo l'ho gia' passato due volte nell'essiccatore x 6 ore (in due momenti diversi nn di seguito) ma il problema si ripresenta. Anzi, la cosa particolare e' che se lo lascio in macchina, mi si spezza a meta'. Per intenderci, ieri ho finito una stampa alle 22, spento tutto e ho lasciato la bobina in macchina x fare un'altra stampa questa mattina. Al mio arrivo, ho trovato il filamento spezzato di netto all'imboccatura dell'estrusore. Ce si sia inumidito a tal punto da essere "irrecuperabile"? Eppure lo stampo senza problemi e non scoppietta.....

@Eddy72 ricordo il tuo post a riguardo e ti confesso che l'ho comperato anche io e funziona da paura, confermo. Non avrei cambiato questa soluzione se nn fosse che volevo aggiungere il touchscreen e creare una soluzione integrata

Ciao, hai warping quando gli strati superiori si raffreddano piu' velocente di quelli sottostanti. Questo crea delle tensioni nel materiale che tendono a staccare il pezzo dal piatto. Aumentando la temperatura di stampa, "aumenti" il tempo necessario agli strati superiori per il raffreddamento quindi, in linea di principio, dovresti mitigare l'effetto warping. A memoria ricordo maggior effetto warping in inverno che in estate (ma sono vecchiarello quindi lascio un po' a desiderare come memoria). Ad ogni modo, io ci metto una pezza con la buona carta vetra sul piatto PEI quando comincia a presentarsi il problema 🙂

In che condizioni era l'hotend? Hai calibrato step/mm, flowrate e retraction? Se il problema dovesse essere la ruota godronata, non dovresti sentire un ticchettio, quanto uno slittamento. Quando il motore dell'estrusore ticchetta e' perche' perde passi, e questo accade quando l'estrusore tenta di spingere il filo ma questo non si muove. Se la ruota godronata non ha sufficientemente presa sul filamento, invece , dovresti trovare della polvere o cmq residui di filamento in prossimita' della ruota dovuti allo slittamento. Hai trovato residui del genere?

Premetto che nn mi sembra rovinata la ruota godronata. Detto questo, nel tuo caso specifico, sembra tu non possa "smontarla" visto che e' inserita a pressione. Temo tu abbia bisogno di uno strumento apposito per smontarlo. Ma quello in foto e' il motore del tuo estrusore? Se il tuo sintomo e' l'assenza di estrusione ed il motore dell'estrusore che ticchetta, e' piu' probabile che l'hotend sia intasato e che tu debba farne manutenzione. Se questo e' il caso, cambiare la ruota godronata non risolve

Ciao, ho installato un raspberry pi 4 + touchscreen con Octoprint per gestire la mia stampante. Ho stampato la sua bella enclosure (progetto Thingiverse) e posso reputarmi piu' che soddisfatto. Da tempo sono pero' alla ricerca di una soluzione per rendere piu' silenziosa la soluzione, visto che la ventola 20x20 da 5V del progetto originale fa un casino che neanche a Linate durante il rullaggio degli aerei al decollo..... Settimana scorsa ho trovato una soluzione che ritengo essere un ottimo compromesso. Sono passato dai tradizionali dissipatori in alluminio singoli, ad un'unica piastra in rame, ridisegnato la copertura posteriore dell'enclosure per alloggiare una ventola 50x50 12V invece di quella da 20x20 5V del progetto originale I risultati sono stati piu' che positivi. La ventola da 12V, alimentata a 5V, gira piu' lentamente del dovuto ma essendo molto piu' grande, muove una maggior quantita' di aria sul dissipatore. Il Dissipatore, avendo una superficie molto piu' ampia degli originali, e' molto piu' efficace. Il risultato e' il seguente: Con una temperatura ambiente di 27C, il raspberry ha una temperatura di 36C a riposo (acceso in idle) e di circa 39/40C in stampa. Nella configurazione originale, la temperatura in idle era circa 37C e operativa 41/42C. In soldoni, le temperature sono rimaste pressoche' le stesse a fronte di un impatto acustico notevolmente diminuito

Io sono sempre per provarle un po' tutte giusto per nn lasciare nulla al caso. In una situazione simile, proverei a scollegare i cavi del monitor da ambo le parti, se hai un cavo spare, prova con il sostituirlo, altrimenti, se possibile, prova ad invertilo (lato tft collato alla MB e viceversa). Se cambia qualche cosa, potrebbe essere la pinnatura o il cavo. Il test proposto da @Killrob isolerebbe ancor di piu' il problema (lato MB o TFT)

Ciao, non conosco nello specifico il prodotto di cui parli. A suo tempo, quando feci le ricerche per cambiare l'estrusore, ero in una situazione analoga alla tua : BMG Clone vs Dual Gear in alluminio. Alla fine li ho comperati entrambi (nel dubbio) visto anche le cifre abbordabili dei due prodotti. Ad ogni modo, ho poi deciso di montare il BMG Clone per l'ingranaggio di riduzione dei giri perche' avevo letto un articolo dove era consigliato nel caso si volessero stampare filamenti morbidi tipo TPU. A distanza di quasi un anno nn li ho ancora stampati ma... mai dire mai 🙂

mmm intendevo un'altra cosa. Se tu da visual studio crei la build (compili il fw), il sistema ti crea il file firmware.bin sotto la cartella .pio/build/<tuo environment>/, corretto? se prendi il file firmware.bin e lo copi su una SD, poi metti la SD nella stampante e fai il boot, ti carica il nuovo fw o ti da qualche errore? Per capire se ha aggiornato il fw al boot, dopo l'upload, la scheda cambia l'estensione del file firmware su SD da .bin a .cur

Quindi, se ho capito bene, tu stai tentando di fare l'upload via USB, corretto? hai provato via SD?

Io ho una SKR mini E3 v3 e nn ho fatto alcun upload. Ho preso il file firmware.bin generato dopo la compilazione, l'ho messo nella home della sd, inserito la sd nella stampante e fatto il boot. Tu cosa intendi e come fai l'upload del fw?

ma a che velocita' di estrusione imposti il comando per fare la calibratura?

Quello e' un Warning (in giallo) non un errore (in rosso), ad ogni modo sembra che il risultato finale sia un FAIL. Nella lista si vedono 5 Problems, di cosa si tratta?

PLA e PLA+ nn sono proprio la stessa cosa, hanno proprieta' termiche e di resistenza strutturale differenti. 🙂

A mio modesto parere sono eccessivi entrambi il filamento che estraggo dal mio estrusore e' vagamente segnato, il tuo, in entrambe le foto, e' inciso. Vero anche che io sono in bowden e con un filamento cosi' deformato non riuscirei neanche a farlo arrivare in forndo al PTFE. Io non ho esperienza di direct quindi magari puo' andare cmq bene. Fai qualche prova e verifica il risultato 🙂

nn e' che e' PLA+??? Io il PLA+ Sunlu lo stampo a 215C

Ti dice "no such file or directory" quindi io per prima casa guarderei li. La cartella .pio e' subito nella cartella dove hai scaricato Marlin

hai verificato se la dir .pio/build/.... esiste o esiste fino a che profondita'?

io ho l'estrusore nel video, quella manopola regola la pressione della ruota godronata sul filamento per trascinalo. Una pressione bassa puo' portare ad uno slittamente, una pressione alta ad una deformazione del filamento (e conseguente attrito nell'hotend). Per capire se e' troppo, inserisci il filamento, estrudine qualche centimetro e poi tira fuori il filamento. Se la parte che estrai ha i segni della ruota godronata ben pronunciati, significa che e' troppo tirata e devi allentarla BTW, il fatto che riducendo la velocita' di estrusione ti cambi la precisione, ci sta. Tu sei in direct, significa che devi fisicamente estrudere materiale per fare la prova e quindi hai anche la componente dell'attrito del materiale attraverso il nozzle che rende la misura piu' complicata. In bowden questo problema e' trascurabile perche' fisicamente nn estrudi e quindi puoi usare la velocita' che vuoi

@Nemesisaravill parti da questo presupposto: in questo ambiente (stampanti 3d) e' rarissimo trovare una soluzione preconfezionata (aka firmware) che ti risolva il problema. Questo perche' queste stampanti sono di natura talmente uniche le une con le altre che le possibili combinazioni tendono ad infinito. Tutto questo per dirti che, a mio modesto parere, cercare un firmware in rete gia' confezionato che risolva i tuoi problemi e' il proverbiale ago nel pagliaio. Tutto questo per dirti che, se hai modificato la tua stampantecon qualche pezzo o accessorio nn standard o intendi farlo, ti risolvi tanti problemi investendo un po' di tempo a capire come compilare il tuo firmware e partire da li (DIY) Se hai difficolta' con la compilazione, torna pure sul forum che la risolviamo 😉

Come suggerisce @FoNzY, ingolosiscici con dei numeri: quale materiale, quale velocita' di stampa, temperatura, valore di retrazione,.... insomma, con quali parametri di stampa riscontri il problema. Il motore spingifilo che per passi e ticchetta, spesso ha una causa "semplice" hotend intasato. Cambiare PTFE e Ugello aiuta ma nn sempre risolve, perche' si ci sono fuoriuscite a livello della gola, e' solo una questione di tempo prima che si ripresenti il problema.

cosi' ad intuito, sembra che tu abbia lasciato commentato una delle due funzioni sopra citate. Peova ad abilitare probe manually e ricompila x verificare se l'errore sparisce...

Ho guardato il tutorial e sembra proprio interessante come soluzione anche se a scapito delle performance. Ma giusto per riassumere, tu hai problemi ad accedere ad octoprint su creality box o da octoprint su creality box alla stampante?