dnasini

mmmm nella dir che ho specificato nn vedo alcun fw x CR Touch..... e BL Touch e CR touch sono due cose diverse..... che stampante hai e di preciso cosa hai installato?

Benvenuto nel club, io ho smesso di fare questi conti tempo fa. Alla fine, io sto investendo sul mio divertimento e se avessi preso la "Ultimaker", a parita' di soldi spesi, ora saprei meno della meta' di quello che so oggi 😄 Detto questo... il bilancio e' positivo 😉 Qui ci sono tante scuole di pensiero e, se cerchi, trovi diversi tread che ne trattano nel forum. Per quanto mi riguarda, quando finisce la stampa la macchina la lascio li cosi' com'e'. Se so che nn la utilizzero' per qualche gg o se ci sono giornate particolarmente umide, scarico il filamento e lo metto nel suo sacchetto, altrimenti rimane li.

No, nella gola bi-metal (come nella all-metal) il tubo in PTFE si ferma poco dopo l'inizio della gola, poi il filamento transita direttamente fino al nozzle. Il risultato e' che, se la sostituisci 1:1, ti trovi il tubo PTFE "piu'" lungo rispetto a prima perche' non attraversa interamente l'hotend La gola che hai linkato sembra proprio essere come la mia. Se guardi la penultima immagine, vedi dove si ferma il PTFE

Io avevo preso queste https://fr.aliexpress.com/item/1005002808260486.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef5e5b4ZgXp0&gatewayAdapt=glo2fra ma se hai bisogno di un upgrade veloce credo che anche quelle che hai trovato tu vadano bene. Quello che ti suggerisco di verificare sono le dimensioni. Io ne stavo comperando una che era piu' corta di quella stock. Non credo sia un grossissimo problema se non una minor superficie in rame a contatto con il dissipatore

Ciao, una delle cause piu' frequenti di situazioni del genere e' il tubo PTFE che si deforma (o che non e' tagliato a 90gradi) sul lato che e' a contatto del nozzle. Questo porta, durante lo spingimento del filo, ad una fuoriuscita di materiale e all'intasamento. Se hai il PTFE deformato e lo hai tagliato correttamente, la causa piu' comune e' la temperatura eccessiva di stampa (con gole bore dove il PTFE e' a diretto contatto con il nozzle, se stampi a lungo oltre i 240C, il tubo dura come un gatto in tangenziale). Un piccolo miglioramento lo hai sostituendo il PTFE bianco con un capricorn (blu) ma il problema di fondo rimase lo stesso. Una soluzione a mio avviso efficace e che in linea di principio migliora anche la stampa (oltre a permetterti di stampare a temperature oltre i 250C) e' sostituire la gola Bore con una in Titanio o bi-metal. Queste gole non fanno arrivare il PTFE fino al nozzle, forniscono un taglio termico migliore tra blocchetto riscaldante e dissipatore e, tendenzialmente, evitano gli intasamenti. Io sono passato da Bore a Bi-metal ed in tutta onesta' non ternerei indietro. Con questo upgrade ho risolto anche il problema delle temperature piu' alte necessarie per alcuni filamenti caricati e per l'ABS ed alla fine, e' un'investimento unatantum che a mio avviso vale la pena fare

In linea di principio, se disegni tu bulloni e filetti, dovresti tenere in considerazione nel disegno la tolleranza necessaria a compensare l'imprecisione della tua stampante. Su diverse "guide" ho sempre visto utilizzare tolleranze dell'ordine degli 0.15mm tra vite e filetto ma, nel mio caso, non sempre hanno funzionato Stampando pochissimi pezzi di questo genere, ho optato per una soluzione piu' maccheronica che tecnica. Stampo bulloni e filetti con le tolleranze di cui sopra e poi, in post produzione, rifaccio a mano sia filetti che bulloni con il kit che uso per la pulizia dell'hotend. Non e' elegante ma nel mio caso ha funzionato alla grande 🙂

Mi rendo conto, ad ogni modo e' proprio questo il punto. Pretendere di stampare bene partendo da una configurazione sw pensata per un'altra macchina e' come pretendere di vincere una gara di pasticceria prendendo la prima ricetta che ti capita e provando.... puo' andare bene come puo' andare male, nel caso in cui vada male, purtroppo, e' piu' difficile capire cosa andare a verificare. Anyway, se adesso la stampante funziona meglio cosi'. Se vorrai in un futuro riprovarci, noi siamo qui 🙂

Giusto per capire, quando e' successo l'evento, la macchina si e' spenta per un corto o si e' bloccata meccanicamente?

io nn mi accontenterei di qualche cosa "gia'" fatto da nn si sa chi e con quale setup. Alla fine, come dice @rubino25, se e' stato compilato significa che si puo' fare, devi solo investirci il tempo necessario. Il modo che ti ho suggerito io, oltre che ad avere il controllo su quello che stai impostando, ti permette di ragionare sui singoli parametri e costringerti a capire quello che stai facendo. E' vero, porta via tempo e nn sempre e' semplice, ma lo fai solo la prima volta, le volte successive va via molto piu' liscio Nel mio caso, ho passato un giorno intero solo per capire come far funzionare il mio display stock che ha 2 ingressi EXP su una scheda che di ingressi EXP ne ha solo uno. Visto che altri ci sono riusciti, il modo c'e' e alla fine l'ho trovato. Non credo che nessuno abbia mai installato una SKR mini E3 V3 su una Ender 3 Pro..... cavolo, io l'ho installata su una CR20 Pro che nn e' neanche nella lista delle macchine compatibili nel data sheet della scheda......

Ciao, hai ricontrollato se i cablaggi sono ancora saldamente nei loro alloggiamenti? Non mi e' del tutto chiaro che problema hai avuto, quindi io partirei dall'analisi dei cablaggi (ovviamente a macchina scollegata dalla corrente) sia lato display che lato MB.

visto che le stampanti non sono le stesse, devi fare un passetto in piu' prima di compilare. La scheda e' tendenzialmente compatibile, io l'ho installata su una CR20 Pro che e' nativamente una 8bit. Fai in questo modo: - dalla directory degli example di Marlin ti scarichi configuration.h e configuration_adv.h - dalla directory della BTT ti sei gia' scaricato i relativi file di config per la scheda - ti scarichi il programmino notepad++ (non aprire i file sopra con notepad rischi di incasinarli) - ora apri il configuration.h della tua Ender3 Pro in una finestra di notepad++ e in un'altra (a fianco) ti apri il configuration.h della Ender 3 BTT - confronti riga per riga ovviamente stando attento a mantenere le config della tua stampante dove necessario e adattarle a quelle della scheda BTT copiandoli dal corrispondente file - per semplificarti la vita in caso di problemi, apriti un ulteriore file dove tieni traccia delle modifiche fatte sul tuo file (parametro originale --> nuovo parametro) - una volta fatto questo lavoro x configuration.h e configuration_adv.h dai tutto in pasto a visualstudio e vedi che salta fuori Mi rendo conto sia un lavoro lungo e per alcuni versi palloso. Io ho fatto cosi' e ho avuto 0 errori di compilazione, poi i motori giravano al contrario 😄 ma avendo il file con la traccia delle modifiche apportate l'ho sistemato in un microsecondo Dai che sei a buon punto.... 😉 PS. fai attenzione alla sezione display perche' credo siano differenti come alla parte della definizione dei driver dei motori, che di sicuro sono diversi

bhe, che tu possa avere qualche difficolta' e' comprensibile. I file che hai scaricato sono configurati x una macchina "specifica" quindi ci puo' stare che qualche aggiustamento sia necessario. Cerca su youtube i due filmeti fatti da Dazero su come compilare Marlin. Seguili e parallelamente confrontali con la configurazione che hai nei tuoi file e porta gli aggiustamenti del caso. Non mi aspetto che tu debba fare chissa' quali modifiche se hai una configurazione stock, ad ogni modo almeno cosi' hai una guida strutturata che ti spiega le varie modifiche

per cominciare, dalla stessa dir devi copiarti anche i file bootscreen e statuscreen (nei due messaggi di errore ti dice appunto che nn li trova...

Vai in quella stock allora, qui hai la configurazione basica della stampante.

dipende molto da quale slicer utilizzi, con alcuni le impostazioni sono piuttosto semplici (es io uso ideamaker e lo slicer gia' prevede il cambio parametri al cambio layer) con altri e' necessiario utilizziare dei plugin (ad es cura). In linea generale, per entrambi i test, il concetto e' variare alcuni parametri di stampa a diversi layer per poter comparare il risultato e vedere la resa migliore. Per la temptower vari solo la temperatura ad altezze prestabilite partedo dalla temperatura piu' alta consigliata dal produttore per arrivare a quella piu' bassa. una volta terminata la stampa della temptower, si analizzano resa della stampa ai vari livelli e, rompendola, resistenza strutturale. dei vari stati, si sceglie la resa e la resistenza migliore per individuare la temperatura ottimale per quel filamento sulla tua stampante Per la retraction tower, il concetto e' molto simile. Parti da una retrazione di 0.5mm e procedi incrementado di 0.5mm ogni x layers fino ad arrivare a 5mm. Questa prima parte del test la fai a velocita' costante (es 50mm/s). una volta individuato il range che produce meno filamenti, imposti quella lunghezza come retraction e rifai il test variando la velocita' (parti da 35mm/s fino ad arrivare a 60mm/s con incrementi di 5mm/s)

Se dovessi azzardare una diagnosi direi che ti si intasa l'hotend principalmente x questi 2 motivi: temperatura e retrazione alte. 210C x PLA mi sembra tanto.... io ci stampo il PLA+ a quella temperatura..... hai fatto una temptower per individuare la temperatura corretta per il tuo materiale? anche in bowden, 6.5mm di retrazione mi sembrano eccessivi e la velocita' di retrazione troppo bassa. Io con gola stock nel mio hotend, avevo retrazione max a 4mm con velocita' a 50mm/s. Io farei una retraction tower che parte da 0.5mm ed incrementa ad ogni x layer di 0.5mm fino ad arrivare ad un max di 5mm (velocita' 50mm/s). fatto questo test, imposta come valori di retraction quelli che ti danno meno fili. con i tuoi parametri, sospetto che il materiare risulti troppo fluido nell'hotend e con una retrazione cosi' lunga e lenta, lo trascini ancora troppo mordido nel PTFE. qui si raffredda e quando lo rispingi, fa fatica a passare creando una ostruzione. Se lo fai ripetutamente, ti ritrovo sottoestrusione e intasamento

che materiale stampi e a che temperatura?

Ciao, ti avevo gia' risposto io sul come fare nel tuo tread Bigtree: [...] Io l'ho copiato dal sito di bigtreetech in github, ho preso quello relativo alla configurazione fatta per Ender 3 https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-mini-E3/tree/master/firmware/V3.0/Marlin/Ender 3 qui hai tutti i file che ti servono da copiare sotto la cartella Marlin della versione che hai scaricato. Io ho dovuto un po' riadattare configuration.h e configuration_adv.h ma se tu hai la ender 3, a meno di customizzazzione tue, nn credo tu debba fare molto. [...] Ad ogni modo: - vai sul sito marlin e scarichi la versione 2.0.9.3 integralmente (no bugfix) - vai sotto https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-mini-E3/tree/master/firmware/V3.0/Marlin/Ender 3 e scarichi configuration.h, configuration_adv.h e platformio.ini e li copi sotto la cartella Marlin scaricata al punto precedente - porti le modifiche del caso a configuration.h e configuration_adv.h o semplicemente li sostituisci con quelli che gia' hai modificato - ricompili e ricarichi il fw sulla stampante. Tieni conto che visualstudio si tiene aperti tutti gli ambienti caricati, quindi se vuoi andare sul sicuro, una volta aperto visualstudio, chiudi tutti gli ambienti esistenti e ricarica solo quello con Marlin 2.0.9.3

Ciao, per quanto tempo le hai curate dopo il lavaggio?

Ciao, uso anche io ideamaker e ti condivido qui di seguito i miei parametri cosi' da darti un paragone: - extrusion width 0.45mm (calcolata come il 12% del diametro nozzle) - retraction speed 50mm/s (test con retraction tower nel range 30-60mm/s) - coasting 0.3mm (parametro trovato in un doc) Vero' e' che ogni macchina ha i suoi parametri ed i miei (a parte il coasting) nn si discostano molto dai tuoi. Tieni conto che anche io sono in bowden ma ho una retrazione di 2mm solo passando a gola bimetal. Con gola bore (quella stock x intenderci) ero intorno ai 3.5-4.5 a seconda del materiale Io comincerei con l'aumentare il coasting e vedere come si comporta, anche perche' il test della retrazione nn sembra male

Posso chiederti come mai hai aggiornato il fw e con quale immagine lo hai fatto? Partendo dall'assunto che una stampante 3d non e' plug-n-play, ma molto di piu' plug-n-pray (e con pray sono stato buono), un aggiornamento andrebbe fatto a seguito di problemi oggettivi del fw non risolvibili in altro modo o per accedere a nuove funzionalita'. Ora, prova a postare i passaggi che hai fatto e cerchiamo di capire come risolvere

io l'ho copiato dal sito di bigtreetech in github, ho preso quello relativo alla configurazione fatta per Ender 3 https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-mini-E3/tree/master/firmware/V3.0/Marlin/Ender 3 qui hai tutti i file che ti servono da copiare sotto la cartella Marlin della versione che hai scaricato. Io ho dovuto un po' riadattare configuration.h e configuration_adv.h ma se tu hai la ender 3, a meno di customizzazzione tue, nn credo tu debba fare molto.

x quanto riguarda la scritta della versione, credo possa dipendere da quale distribuzione hai scaricato. Io scarico sempre la stable e non la bugfix a meno di problemi sulla macchina che la richiedono. quando hai fatto il reboot con il nuovo fw, hai fatto reinizialize EEPROM? quello ti fa partire da uno stato consistente della eeprom e dovrebbe ricaricare i valori di default dal fw Ultimo ma nn da ultimo, io ho la fissa x i menu' in inglese, parto da questo presupposto: documentazione e tutorial al 99% li trovi in inglese, quindi mi semplifico la vita se rimane tutto in inglese, in piu', il porting in un'altra lingua si porta sempre dietro giocoforza qualche rogna, che sia una traduzione sbagliata o fuorviante...... take your like as easy as possible 😄

Il warning lo ha dato anche a me ma puoi ignorarlo. Una volta fatto il boot con la SD ed il nuovo fw, dovresti riguardare il contenuto della SD. Il processo di upgrade dovrebbe camniare il nome del file da .bin a .cur che significa che il fw in SD e' quello corrente. A te succede?

mm se intendi l'aggiornamento fisico e' semplice: metti il file firmware.cin appena compilato nella root della SD (FAT32), la inserisci nella stampante e la accendi. Al boot la scheda rileva la SD e installa il fw ed e' fatta