dnasini

Se dovessi stampare io quel pezzo, metterei il brim anche all'esterno. Lavori un po' più in post produzione ma hai più garanzia di finirlo

nn ha molto senso inserire un gap tra oggetto e brim. L'obiettivo del brim e' quello di aumentare la superficie di contatto dell'oggetto con il piatto, se ci metti un gap, e' come fossero 2 oggetti distinti 🙂

mmmm questa discussione e' vecchia di 3 anni. Apri una nuova discussione specificando il tuo setup ed il problema

e' una macro, che usa la variabile associata alla temperatura del piatto e dell'hotend impostata nel profilo dello slicer

la butto li..... un RAFT? a me di principio non piace e la soluzione di @eaman mi sembra meno invasiva, ad ogni modo, giusto per esplorarla, tielila in considerazione 🙂

Hai verificato che il blocchetto riscaldante dell'hotend sia integro? Magari, a seguito dell'urto si è staccato uno dei due connettori lato estrusore. Io verificherei anche il cablaggio completo dell'estrusore Inoltre, che messaggio di errore ti dà?

il processo di aggiornamento e' strettamente legato alla scheda che monti sulla stampante. Sulle ultime schede, si rende il compilato .bin, lo si rinomina in firmware.bin, lo si mette nella root della SD, si inserisce nella stampante e si fa fare il boot. Le schede piu' "vecchie" usano i file con nome firmware.hex e devono essere flashate da PC o arduino

con che estensione lo carichi in SD? quale scheda monti sulla macchina?

assolutamente si, a meno di casi particolari (es filamenti solubili in acqua) tendenzialmente si usa lo stesso materiale. Visto poi il genere si superfici da supportare, utilizza supporti normali, non ad albero, la finitura finale risultera' migliore avento tu superfici piane a sbalzo

io nn so se ti e' chiaro che andare x tentativi nn ti porta da nessuna parte, quindi ci riprovo. Io ho seguito questa guida e nn ho avuto problemi ad installare klipper https://github.com/dw-0/kiauh Altro discorso poi e' compilare il fw x la tua scheda. Per darti un'idea del processo da seguire, qui trovi i passi x compilare il fw x la MIA scheda che e' una SKR MINI E3 V3 che e' DIVERSA dalla TUA scheda, quindi NON COPIARE PEDESTREMENTE questi passaggi ma TROVA i PARAMETRI per la TUA SCHEDA e poi segui il procedimento documentati con questi due link, fatti un'idea di cosa ti serve e riprova

in soldoni, se hai installato correttamene Klipper su raspi, hai compilato e flashato il fw di Klipper sulla scheda della stampante e raspi e stampante sono correttamente collegati via USB, facendo SSH sul raspi e lanciando il comando ls /dev/serial/by-id/* dovresti ottenere un output simile a questo /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 Questo risuldato rappresenta il valore che dovrai mettere nel file di config printer.cfg della stampante affinche' Klipper possa dialogare con la tua stampante (https://www.klipper3d.org/FAQ.html#wheres-my-serial-port) Se nn ottieni quanto sopra, una delle due componenti (o entrambe) non sono ben configurate/installate

Giusto per tua info, dalla doc https://www.klipper3d.org/FAQ.html il raspi pi Zero nn e' tra l'hw raccomandato Can I run Klipper on something other than a Raspberry Pi 3?¶ The recommended hardware is a Raspberry Pi 2, Raspberry Pi 3, or Raspberry Pi 4. poi e' vero che si riesce a farlo funzionare, ma e' giusto da tener presente.....

Come gia' ripetuto piu' volte, fare copia-incolla a pene di segugio di configurazioni trovate in giro, porta solo ad enorme frustrazione (tua e di riflesso nostra) senza arrivare a nulla di fatto. Quindi, se intendi risolvere il tuo problema, smettila di fare le prove che nn siamo al teatro e comincia a fare troubleshooting in modo sistematico. 1) verifica che le componenti Klipper sul Raspi siano installate, configurate correttamente e up and running 2) verifica di aver flashato correttamente il fw klipper sulla stampante e che raspi e stampante si vedano via cavo usb (lancia il comando per la lista delle seriali, e annotati su quale seriale il raspi vede la stampante che ti servira' dopo per configurare la parte mcu del printer.cfg) 3) come editor di testo usa notepadd++ e basta cosi' ti togli il pensiero 4) scaricati il file di configurazione di Klipper per la tua stampante, solo config di piatto, estrusore, motori e nulla piu' 5) non aggiungere ammennicoli che nn siano configurazioni stock 6) accendo il tutto e verifica che vengano mostrati errori 7) se si presenta un errore, risolvi quello e solo quello prima di passare a qualche cosa d'altro 8 ) una volta che hai una configurazione che nn da errori, fai i test di base: home del solo asse X, del solo asse y, del solo asse z (verifica di avere un endstop fisico o il bltoch altrimenti fai un bel crash sul piatto). Se gli assi si muovono, prova a scaldar eprima il piatto e poi l'estrusore e se tutto funziona, carica del filamento e fallo estrudere 9) se quanto sopra funziona, salvati il file printer.cfg cosi' puoi cominciare ad aggiungere gli ammennicoli che piu' ti piacciono. Ovviamente li aggiungerai uno alla volta e lo testerai prima di passare al successivo Come avrai notato, la stampa 3d nn e' plug-n-play e se non ti dai un metodo non ne esci vivo.

io ho preso questi e mi trovo molto bene

penso tu intenda l'hotend.... se ti segna una temperatura negativa, al 90% hai problemi con il termistore. Le alternative sono 2 - nel caso migliore, con le sostituzioni che hai fatto, il termistore e' uscito dalla sua sede oppure non e' ben inserito e serrato - nel caso peggiore e' guasto e devi sostituirlo

mmmmm mi hai quasi convinto.... se lo scopo e' solo quello di soffiare via, in effetti un compressore ce l'ho...... in effetti questa e' in US...... cercandola su ALI l'ho trovata a 160e con 40W e a 240 con 80W da sito TT, ma tra le due (40W e 80W) quale mi converrebbe prendere? e poi sti Watt sono riferiti al laser o cosa?

mmm diciamo che nn sarebbe quello lo scopo..... mentre con il plexiglass colorato ci sarebbe speranza o idem con patate? ahhhh quindi le quadrette non abdrebbero ad irrigdire il telaio, quanto a "vincolare" i piedi che sorreggono il telaio mah, onestamente prenderei il kit della TT, preferisco averlo "dedicato". Quello che nn mi e' chiaro e' che scopo avrebbe, raffreddare il materiale durante il taglio? Inoltre, oltre al compressore, verrebbe fornito tubo e beccuccio (x intenderci quello color metallo nella tua immagine)? Stavo curiosando la TTS-50 ma costa un po' piu' di quell oche mi sarei aspettato..... 😕 sembra interessante, dal sito della TT la versione returned, ma se dovessi scegliere quella, hai idea di quali rogne potrei avere? mettere le mani su una stampante 3d nn mi preoccupa, ma su queste nn avrei idea di cosa aspettarmi

e se il plexigla trasparente lo rivestissi con un film adesivo nero, riuscirei a tagliarlo? In casa ho della pellicola nera x imballaggi, quella dovrei riuscire a stenderla senza problemi sulla suerficie per poi tagliarla.... potrebbe funzionare? quelli ne ho diversi avanzati dal telaio della E5Pma temo nn siano quelli che intendi tu ho letto di sto "air assist" ma nn mi e' chiaro cosa sia e a che cosa serva 😕 intanto mi guardo i prodotti TT, thx

Ciao mi inserisco nella discussione perche' molto interessato all'acquisto ma, come @nick091, sono in appartamento e spazio x una installazione permanente nn ne ho (nn ho ancora trovato il compelling event x cacciare mio figlio da camera sua, mi rimarrebbe l'esproprio coatto ma temo di rischiare il gabbio essendo ancora minorenne 🙄). Appenderla al muro potrebbe essere una soluzione per poi trasferirla in sala o sul balcone x le lavorazioni. Ora avrei bisogno di due dritte sul cosa comperare. Quello che vorrei tagliare e' prevalentemente (partendo dai materiali piu' ostici): - plexiglass fino a 4mm (colorato e trasparente) - legno fino a 4mm - cartone/cartoncino per le dimensioni, non meno di un 300x300 e come piano acquisterei subito un honeycomb xche' sono pigro e di avvitare o martellare nn ne ho voglia 🙂 @eaman tu che sei sul pezzo, ingolosiscimi con qualche proposta.... sai che su queste cose mi faccio influenzare senza troppe pretese 🤤

contavo di prender spunto x la parte di accelerazione dove , sulla teoria, sono un po' piu' deboluccio. BTW, ci do' un'occhiata e segno a schermo con il pennarello rosso dove vedo qualcosa che nn va, poi ti giro le foto dello schermo 🤣

Non conosco la tua macchina nello specifico, ma se hai gia' cambiato il sensore, proponderei per quello che ti ha gia' suggerito @eaman. Cercando in giro il tuo sensore dovrebbe resse questo che gia' di suo ha almeno due porzioni di cavo. Per prima verificherei la connettivita' e la conducibilita' del connettore lato toolhead (quello nel cerchio). Se risulta a posto, verifca il tratto tra il toolhead e la MB. Controlla che nn ci siano interrizioni nel cavo (es che nn sia rimasto incastrato da qualche parte e che si sia legionato) e che i singoli connettori bianchi facciano ben contatto Fatti tutti questi controlli, procedi ad un test. Non e' necessario mandare il full home tutti gli assi, alza Z di 10cm e manda in home solo Z. Verifica che durante la discesa la probe venga fatta scendere e poi con il dito spingila delicatamente nella sua sede. Se le connessioni sono corrette, la discesa di Z dovrebbe fermarsi, se nn si ferma, c'e' acora qualcosa che non va quindi spegni con interruttore e procedi ad una nuova investigazione. A livello di configurazione/fw e' stato cambiato qualche cosa?

mi sa che prendero' in "prestito" alcune parti della tua config x la mia CR20 visto che alla fine e' la stessa base della Ender3

Io li inserisco da poveraccio, cioè con il saldatore ma a mano. Vorrei costruirmi anche io il trapano verticale, ma nn ho spazio in casa x tenerlo e così mi adeguo Per quanto riguarda gli inserti, c'è ne sono di 2 tipi, uno liscio con zigrinature verticali che costano meno ma rendono altrettanto. Io prendo quelli con doppia zigrinatura obliqua e mi trovo molto bene

come suggerito da @eaman, stacca il piatto e vedi se ti da ancora problemi di scariche cosi' almeno hai la conferma che si tratta di quello. Per capire se poi il piatto e' effettivamente a terra, togli il cavo di alimentazione, ricollega il piatto, usa un tester con uno delle punte collegata alla parte laterale del piatto che solitamente e' alluminio puro senza rivestimenti o trattamenti e metti l'altra punta sul contatto della terra dell'alimentatore. Se hai conducibilita', il piatto e' a terra, altrimenti devi capire dove il collegamento di terra e' interrotto. Io questo lavoro l'ho fatto la settimana scorsa quando ho messo il mio piatto a 220V ed effettivamente nn e' cosi' immediato capire come mai possa risultare nn a terra. Tieni conto che con alimentazioni a 12V e 24V una messa a terra nn corretta e' "fastidiosa" e puo' portare a bruciare qualche componente.... quando lavori con la 220V ci resti attaccato.....

Come tutte le messe a terra..... Se Tai in tester, controlla che la messa a terra che hai appena collegato , effettivamente sia collegata alla terra della presa di rete elettrica. Telai e chassie possono risultare rivestiti di altro materiale che isola. Ad esempio, l'alluminio anodizzato dei telai, con il piffero che conducono, li devi leggermente carteggiare per togliere il trattamento che li rende belli lucidi. Se li attacchi direttamente ad esempio con un t-nut, col cavolo che conducono