dnasini

Vabbe'..... sembra che ho fatto l'ennesima domanda e mi sono anche dato la risposta 😄 A quanto pare era proprio la prolunga del cavo. Non so se perche' troppo lunga oppur perche' c'era qualche contatto ballerino, sta di fatto che usando la piattina collegata direttamente il tutto dunzioni 😄 Purtroppo e' piuttosto tirata, ma a giorni dovrebbe arrivarmi il cavo pre-attestato, quindi posso farmelo andare bene.......

Allora, oggi ho montato la scheda SKR Mini E3 V3 sulla CR20 Pro connettendo solo Power e schermo per fare l'upload del firmware e vedere che l'LCD funziona. Bhe... posso dire che l'upload del firmware ha funzionato..... mentre l'LCD un po' meno. Non mi e' ancora arrivato il cavo sdoppiatore acquistato, quindi ho connesso pin x pin l'EXP1 della scheda con EXP1 e EXP2 dell'LCD come da schemi sopra riportati Purtroppo, il risultato che ottengo e' il seguente ma nn riesco a capire cosa ho sbagliato, ho ricontrollato il cablaggio sulla MB e quello delle guide trovate e anche nel file Marlin dei pin, i piedini sono mappati correttamente. Potrebbe essere il cablaggio posticcio a dare problemi? ho dovuto ceare una "prolunga xche' il cavo singolo e' troppo tirato. Aggiungo anche un video giusto per completezza Qualcuno ha qualche idea da suggerirmi?

Ciao a tutti, utilizzo come slicer ideamaker e ad oggi non sono ancora riuscito a risolvere, o quanto meno mitigare, un difetto che mi ritrovo nella stampa dei top layer. Qui di seguito vi giro un esempio dove ho evidenziato il difetto di cui parlo. Si tratta di un ispessimento in corrispondenza della chiusura del top layer Qui di seguito, invece, la schermata dei settaggi dello slicer Qualcuno ha qualche suggerimento?

Con una gola Bore (passante) se usi queste temperature il ptfe in battuta sul nozzle ti dura come un gatto in tangenziale..... Se "vuoi" stampare a queste temperature, devi sostituire la gola con una all-metal o una bi-metal altrimenti nn c'e' storia.... Non esiste un "valore". Il metro di giudizio e' piu' che altro visivo: se il filamento non viene trascinato e la ruota gocronata slitta, devi serrare di piu' la molla, se ti accorgi che il filamento spinto (ad esempio a vuoto) porta i segni dei denti della ruota godronata, la devi allentare. Da questo punto di vista, se vuoi fare un upgrade alla tua macchina, puoi sostituire l'estrusore con un dual gear che migliora il trascinamento e la qualita' di stampa finale

Ciao, in tutta onesta nn e' facile valutare lo stato della gola da questa foto. Immagino sia una gola Bore (quella stock) quindi, per vedere se effettivamente non ci sono residui consistenti sulle pareti, potresti provare a far passare una punta da trapano da 4mm. L'operazione devi farla con mooolta delicatezza per evitare di rigare le pareti. Quando era capitato a me con la gola Bore, dall'esterno sembrava tutto in ordine ma mi sono accorto che era incrostata solo passandoci la punta del trapano (ovviamente a mano, nn con il trapano 🙂 ) Relativamente al tubo in PTFE, hai quello bianco o quello blu? Hai verificato se per caso il giunto pneumatico in cima al dissipatore dell'hotend nn provochi una strozzatura? Altra cosa che puoi controllare e' in che condizioni e' la ruota godronata dell'estrusore. Verfica se sulla dentatura della ruota non ci siano residui di filamento che facciano perdere aderenza durante il trascinamento. Fatto questo, verifica che la molla che spinge la ruota godronata per bloccare il filo sia adeguatamente tensionata. Attenzione che anche una tensione eccessiva crea problemi deformando il filamento che poi, entrando nel PTFE, fa attrito

Io il piatto magneti flessibile l'ho sempre trovato molto utile e pratico. Sulla mia CR20 Pro, che lo montava di default, l'ho cambiato con uno in acciaio rivestito in PEI e ti dico "mai piu' senza"!!!! ho da poco acquistato anche una stampante a resina e anche li ho subito montato un piatto flessibile magnetico e mi sono semplificato notevolmente la vita

sembra essere un problema di sottoestrusione, io ricalibrerei il flowrate. Se poi ti capita solo sui top layer, io verificherei il flowrate impostato per i top layer, solitamente e' maggiore rispetto al flow rate impostato.

Ciao, cosi' ad occhio vedo due problemi principali: - sottoestrusione ( noti dei cambi di densita' nella seconda figura) - configurazione non ottimale degli overhang Per la prima, rifarei una temptower per confermare la temperatura di estrusione del materiale e successivamente ricalibrerei il flowrate Per la seconda, in parte dipende dalla configurazione (qui puoi fare dei test di bridging e overhang x capire i settaggi migliori) ed in parte dalla meccanica (capacita' di raffreddamento del comparto materiale: Fan + fan duct). Una volta capiti i settaggi piu' indicati per bridge ed overhang, se nn sei soddisfatto dei risultati (lunghezza bridge o angolo max di overhang) puoi capire come rendere piu' efficace il raffreddamento. Tieni presente, cmq, che gli overhang ed i bridge sono casi estremi e dovresti cmq indirizzarli con dei supporti. Nel mio caso specifico, ho spinto la mia configurazione fino ad ottenere bridges da 80mm e overhang di 70gradi (con risultati accettabili). Detto questo, io ho configurato il mio slicer x mettere supporti con bridge di 40mm e overhang di 55gradi perche', cmq sia, basta poco per rovinare una stampa 🙂

Grazie, io al momento uso Octoremote e devo dire che mi trovo bene, ma sono sempre aperto a nuovi test 😉 Sono gia' in questa config semplicemente schermando con nastro isolante il pin dei 5V sul connettore USB

E chi ha detto che ci vogliamo uscire? 😄 ... a me nn e' ancora arrivata la SKR mini E3 V3.0 che gia' sto pensando al prossimo upgrade.... altro che tunnel del Gottardo (e nn l'ho citato a caso 🤣)

Si l'ho trovato anche io questo video 😄 ora ho provato ad installare i due plugins di cui sopra ma quello Meross mi da un errore e nn si carica 😭 ho aperto un bug con lo sviluppatore e vediamo cosa ne esce....

@Salvogi grazie alla tua osservazione, mi sono messo a cercare sia il rele' che il plugin. Come rele' avrei individuato quello della BTT visto che montero' una SKR mini E3 v3.0 che ha di default l'ingresso per la segnalazione dello stato per comandare appunto un rele'. Ma questo, al momento, sembra essere il piano B in quanto, cercando il plugin, mi sono imbattuto in questi 2 PSU Control + add-on PSU Control - Meross Meross e' appunto la smartplug che ho gia' installato a casa. Questo significa, se le cose funzionano come penso, che da Octoprint posso configurare uno status tale per cui, a fine stampa, Octoprint comanda la smartplug per togliere corrente. Il funzionamento e' analogo a come lo utilizzo io adesso, ma il vantaggio e' che l'evento e' pilotato dalla fine stampa e non dall'impostazione che faccio io manualmente. Ci devo fare una pensata e qualche ricerca ancora, ma se dovesse essere, riuscirei a raggiungere l'obiettivo a costo 0 😄 Il rele' lo potrei cmq usare come protezione sui corto circuiti per staccare l'alimentazione

sante parole..... se faccio il conto di quanti upgrade ho fatto sulla mia CR20 Pro e del conseguente costo, bhe mi sarei potuto permettere una stampantona 😄 BTW, con la stampantona nn avrei avuto modo di divertirmi cosi' tanto a fare gli upgrade 😋

mmmm anche questa idea nn e' male, cercando in giro avevo gia' visto questa possibilita' che ha octoprint di comandare un rele', ma avendo la presa smart nn ci avevo badato poi piu' di tanto. Grazie per il suggerimento 😉

Grazie per il suggerimento. In effetti nn ve l'ho raccontata tutta; io nn sono tanto interessato a gestire outage a livello di griglia quanto gestire l'interruzione dell'alimentazione dalla mia smartplug. In soldoni, quando avvio stampe lunghe che terminano di notte, programmo la smartplug x staccare la corrente idealmente 10 min dopo la fine della stampa. Per il momento e' sempre andato tutto bene con le tempistiche, ma mi sono accorto che alcune stampe, durante la loro esecuzione, "dilatano" un po' i tempi previsti. La maggior parte solo di pochi minuti, ma un paio sono arrivate a superare abbondantemente l'ora e piu'. In questo scenario, quindi, io avrei Octoprint attivo e alimentato mentre la stampante non alimentata. L'idea era appunto mettere il mini UPS x permettere di parcheggiare il nozzle e riprendere in un secondo momento la stampa @Salvogi il PrintResume di cui mi parli e' un plugin di octoprint o che altro?

Mah, sulla carta sembra piuttosto semplice. Dal punto di vista hw, ti limiti a collegare i poli + e - dal BTT UPS su due ingressi liberi (o sugli stessi della MB) V+ e V- del PSU. Poi colleghi il cavetto a 3 poli dal UPS alla MB x la parte di segnalazione. Fatto questo, in Configuration_adv.h abiliti e configuri POWER_LOSS_RECOVERY... ... sto tizio la fa facile 🙂 PS. non voglio insegnare al gatto ad arrampicare.... sia ben inteso..... 😄

Preso dall'onda dell'entusiasmo volevo dotare la mia stampante di un modulo BTT UPS a 24V. Leggendo qua e la', questa semplice soluzione sembra proprio una figata fino a che non leggo una nota che mi fa riflettere. Quanto letto e' molto bello e funziona da paura se si stampa da SD. Se si stampa da Octoprint (o PC) in realta' sembra non funzionare mica, in quanto, al resume, la stampante non ha nessuna info della stampa se non l'ultima posizione. Sarebbe quindi necessario un plugin x Octoprint in grado di rilevare il segnale di imminente power down spedito dal BTT UPS per salvarsi anche lui l'ultima posizione di stampa e, al resume, continuame dal punto in cui si era interrotto. Qualcuno conosce se esiste tale plugin o ha esperienza in merito?

Che slicer utilizzi? Quando fai il preview della stampa, che risultato ottieni?

Saro' bigotto... ma queste modernita' di voi giuovini che inseguite sempre la strada piu' facile per risolvere i problemi non le concepisco..... A parte gli scherzi, nn mi convince molto questa soluzione. Se come hai detto tu, nel tuo caso ti sei ritrovato "senza accorgerti" con le molle completamente tirate, potrebbe bastare un attimo che ti si deforma la terza molla e ti ritrovi un lato del piatto ballerino.

Ciao, va bene l'immaginazione ma tu te ne approfitti 🙂 la prima domanda che ti faccio e': se questa e' una sostituzione/upgrade di una scheda esistente, ti sei tenuto delle foto di come erano collegate le varie componenti nella scheda precedente? la seconda domanda e': hai etichettato i vari connettori prima di scollegarli, giusto x sapere che cosa sono? Se la risposta a queste due domande e' affermativa, io procederei in questo modo - collegherei solo l'alimentazione e proverei ad accendere il tutto x capire se la scheda nn e' in corto di suo - dopo aver spento, collegherei il display e riaccenderei il tutto controllando eventuali messaggi di errore oltre a quelli che mi aspetterei (alerting che mancano periferiche collegate) - a questo punto (dopo aver spento) collegherei tutti i carichi che non hanno polarita' e accenderei per capire se uno di questi non e' in corto - per ultimi, aggiungerei uno alla volta i rimanenti connettori che hanno polarita' e' un procedimento lungo e noioso, me ne rendo conto, ma se hai qualche cosa in corto e non hai idea di dove sia, nn mi vengono in mente molte alternative....

Mi sono ricostruito il Pin Out mettendo nello stesso verso i connettori e ci sono due pin che non mi tornano. Questi sono i PIN 6 e 8 della SKR Mini V3 che, dalla foto precedente, corrispondono rispettivamente alle funzioni BTN_EN1 e BTN_EN2. Ricontrollando la documentazione trovata, sembra che, sul cavo adattatore, vengano invertiti, cioe' BTN_EN1 della SKR mini venga collegato al BTN_EN2 del display come anche BTN_EN2 della SKR mini venga collegato al BTN_EN1 del display: lo schema del cavo adattatore e' sotto "MKS MINI 12864 EXP1 to EXP1+EXP2" Pensate possa essere un problema? E se si, sarebbe sufficiente invertire nel file pins_BTT_SKR_MINI_E3_V3_0.h i pin associati alle due funzioni? #define BTN_EN1 PA9 #define BTN_EN2 PA10

mmmm questo prob era capitato anche a me, avevo risolto svitando direttamente il fermo pneumatico. Fatto quello, sono riuscito a sbloccare il fermo e a sfilarlo. Potrebbe essere anche quel fermo che ha creato una strozzatura e ostruisce il corretto passaggio del filamento. A me era capitato, ma non dopo poche stampe

Io verificherei il bed in alluminio, se quello e' deformato, di conseguenza qualsiasi cosa di rigido ci metti sopra seguira' la stessa linea. Se il bed in alluminio nn risulta deformato, hai escluso un elemento e puoi fare la verifica sulla lastra in borosilicato ad es sostituendola con qualcosa d'altro e vedere se le condizioni cambiano.

Dovresti avere una sorta di "linguetta" a U che non ti permette di abbassare il fermo pneumatico. Togli quella linguetta, abbassi il fermo pneumatico e sfili il tubo

Innanzitutto che stampante hai? Sul valerne la pena, poi, la risposta veloce e': dipende. Se hai un piatto grande (es 30x30 o superiore) in linea di principio e' utile perche' aiuta a compensare eventuali deformazioni che si amplificano proporzionalmente alle dimensioni. Se hai un piatto piccolo (es 220x220) tendenzialmente e' comodo ma non necessario Io ho un piatto da 235x235 e la mia stampante lo monta di default. Io devo dirti che mi trovo bene e non lo dismetterei, non tanto per l'autolivellamento che nn faccio spesso, quanto per l'homing di Z (e poi sono pigro di natura....). Se la mia stampante nn lo avesse io lo metterei perche' lo trovo pratico e poi l'idea di smanettare sulla stampante mi galvanizza (ndr questa e' la mia personale opinione 🙂 ) Sul quale scegliere, io andrei sul BLTouch, non perche' sia meglio del 3DTouch (qualitativamente sono la stessa cosa) ma perche' e' quello che ho notato avere piu' documentazione e quando iniziano i problemi, piu' info si trovano e piu' facile e' la risoluzione. La scelta poi dipende anche dalla scheda che hai, alcune lo ospitano nativamente con connettori dedicati, altre ci si deve lavorare un po'