dnasini

Se sei nella situazione di doverlo cambiare e sei con PTFE "standard" (tubicino bianco), vai direttamente su PTFE capricorn (tubicino blu) e, se riesci a trovare il bundle, scegli quello che include il taglierino per tagliarlo correttamene. Sono euri ben investiti perche' ti togli il dubbio di averlo tagliato perfettamente perpendicolare oltre alla facilita' imbarazzante per tagliarlo 😉

Prova a rifare il test staccando il tubo PTFE lato estrusore, cosi' da non far passare il filamento dall'hotend. Verifica se il valore del calcolo che fai cambia e di quanto

mmm mi sembra un po' altino... che tipo di estrusore hai? se hai quello stock (singola ruota godronata) c'e' qualcosa che non torna, ma anche con il BMG (clone o originale) con riduttore di giri sei piuttosto fuori. Io ho un BMG clone con riduttore e sono intorno ai 413 step/mm..... io rivedrei il procedimento per il calcolo degli step/mm. La misura la fai a vuoto (cioe' misuri il filamento senza farlo arrivare all'hotend) o fisicamente estrudendo il materiale dal nozzle?

io la tengo spenta x i primi 2 layer, poi la accendo al 30% al terzo layer e dal quarto al 60%

Ecco la domanda di rito: hai fatto le corrette calibrazioni (livellamento piatto, step/mm, Flowrate, Z-Offset, TempTower) prima di iniziare la stampa?

Ciao, quale sarebbe il risultato che ti aspetti? il contenuto della circonferenza completamente riempito? Da Cura, dopo aver fatto lo slicing, hai provato a muovere la barra di avanzamento stampa per vedere se, a livello di programma, la stampa viene come ti aspetteresti?

io ho preso questi della Trianglelab.... e da quanto vedo sono pure aumentati 😞 dimenticavo di dirti, controlla le dimensioni in lunghezza, perche' ce ne sono alcuni che sono piu' corti. Quello che ti ho linkato va bene per l'hotend stock della Ender 3. Io l'ho montato su una CR-20 Pro

alla tua domanda nello specifico nn sono in grado di rispondere. Posso darti la mia esperienza sul cambio della gola. Io sono passato da Bore a Bi-Metal e devo dirti che la mia esperienza di stampa e' migliorata. Non sono un fulmine di guerra e devo ancora mangiarne di michette per definirmi bravo, ad ogni modo, posso dirti che mi sono dimenticato gli intasamenti dell'hotend, le righe sulle superfici piane verticali e le rogne che avevo nello stampare (decentemente) ABS. Alla fine, 16 euri x la gola 30 min di ansie e patemi (smonta e rimonta) ed e' passata la paura 🙂

ma lo sai che dopo le risposte di @FoNzY e @Salvogi mi sono reso conto che nn avevo capito una mazza della tua richiesta? 😳

La stampa a resina, come quella FDM, non e' una scienza esatta..... ad ogni modo, se le condizioni al contorno rimangono invariate, il risultato dovrebbe essere sempre lo stesso. Tieni conto che la resina e' sensibile al calore e sulle confezioni e' riportata la temperatura (o range) ottimale di lavoro. Tendenzialmente, se non stampi in cantina, all'aperto o in una grotta, queste condizioni sono pressoche' invariate ma e' giusto tenerne conto. Altra cosa che e' giusto sapere, la resina andrebbe mescolata/agitata prima di ogni stampa per renderla "uniforme". Se finita la stampa la lasci nella vaschetta per la stampa successiva, allora devi coprirla con un coperchio (ne trovi diversi su Thingiverse) per evitare che si polimerizzi. Se fai in questo modo, e passa un po' di tempo, alla stampa successiva puoi utilizzare la spatolina in plastica in dotazione per mescolarla oppure, come ho fatto io, mi sono stampato una sorta di pettine per meglio miscelarla. Se invece ad ogni stampa finita svuoti la vaschetta e rimetti il tutto nella bottiglia, ti e' sufficiente agitare la bottiglia prima di versare nuovamente la resina nella vaschetta

Ciao, sono anche io piuttosto nuovo nella stampa a resina ed ho una Mars 2P. Che io sappia nn "esiste" un tempo di attesa tra una stampa e l'altra o almeno nn ne ho mai letto. Da come hai descritto il problema, sembra qualche cosa legato allo schermo. Se fai il test di illuminazione (come descritto sul manuale) ottieni il risultato indicato (il logo Elegoo e relative scritte) o qualche cosa di diverso? se la stampante e' nuova e ripetendo il test piu' volte dovessi ottenere risultati differenti, a mio avviso dovresti rivolgerti all'assistenza per chiarimenti o sostituzione in garanzia

mmmm ricordo di un utente che aveva creato (forse in TPU) la cinghia di trasmissione dello scooter... era forse @Carsco???

Mah, dipende dalla scheda che hai e dal kit che prendi. Io ho una CR-20 Pro e ho preso il kit creality della Ender 3. Oltre all'asse Z era fornito un cavo che sdoppia l'esistente cavo Z per avere 2 attacchi. Anche se la mia scheda Creality silent ha 2 connettori per Z, ho deciso di usare il cavo sdoppiatore perche' mi semplificava in primis il cablaggio e poi perche' ho notato che i due motori sui due connettori non erano ben sincronizzati. Probabilmente avrei dovuto ricompilare il fw per configurare anche il secondo motore (troppo sbatti). Io sono soddisfatto dell'aggiunta del secondo asse Z pur essendo in bowden. Non ho le prove inconfutabili (e nn mi sono messo a cercare conferme) ma a sentimento ho l'impressione che le stampe vengano meglio (piu' uniformi) ed il livellamento piatto sia piu' facile ed uniforme

io sono definitivamente passato al comparatore . Mi sono scritto un gcode che parte da un angolo dove prendo la "misura di riferimento", poi si sposta in diagonale sull'angolo opporto e li aggiusto la molla x coincidere con la misura di riferimento e via cosi' x tutti gli angoli. Lo script fa cosi' 2 volte su tutto il piatto. Alla fine, livellato il piatto, vado di spessimetro da 0.2mm per calibrare lo Z Offset e sono uno stampatore quasi felice 🙂

Ciao, prima cosa che considererei e' lo "spostamento" di peso del motore. Se ora lo hai molto vicino ad uno dei due montanti di Z, dopo lo avrai in movimento su tutto l'asse X. Questo comporta uno sforzo maggiore se mantieni velocita' alte e, se hai una singola vite trapezia, una leva maggiore allo spostarsi del motore lungo X. Detto questo, se non lo hai gia', sarebbe da valutare un secondo asse Z per "sorreggere" meglio X.

Verissimo. Ed e' per questo che io seleziono attentamente le spese che voglio fare, ma una volta scelto cerco di spendere il giusto o qualcosa in piu' se funzionale a quello che mi serve. L'acquisto al massimo ribasso andava bene quando ero all'universita', pochi soldi e tanto tempo. Ora di tempo ce ne e' poco e l'idea dello sbatti x trovare il trusco per far funzionare le cose, mi fa passare l'amaro di pagare qualche cosa in piu' sapendo che funzionera' o almeno sara' piu' facile trovare supporto 😉

La definizione del budget e' la mera scusa per tranquillizzare la nostra coscienza che siamo padroni del nostro destino e che sappiamo fin dove spingerci.... Poi, all'improvviso l'incoscienza... parte l'embolo, strisci la carta e non ci pensi piu'... oramai e' fatta .... e' vero, hai sforato il budget, ma vuoi mettere? ne valeva la pena.... e quando mai ti ricapita un bundle come quello? 😆

@FoNzY il tuo nn e' un commento..... e' una sentenza 😄 e cmq, siamo sempre misurati a scegliere tra il peggio ed il leggermente meno peggio 😉 Detto questo, da profano, il con il mio micragnoso BL Touch mi trovo bene, fa quello che deve e, per il momento, e' quello che mi serve

@Otto_969 anche io nn ho esperienza con PETG. Ad ogni modo, quando ero alla ricerca di info sui piani in PEI, ho visto alcuni filmati youtube di gente che, per staccando i pezzi dal piatto, si sono portati dietro anche il rivestimento in PEI. Da quanto ho potuto vedere, non e' cosi' inusuale il tenace attaccamento del PETG alle superfici di stampa

Su questo forum ricordo un post forse di Lirin che chiedeva un parere su un sensore di prossimita' induttivo che voleva montare e ricordo che era stato sconsigliato perche' poco preciso ed inoltre inutile per chi ha piani in vetro. BTW, sto andando a memoria quindi e' meglio se fai un ricerca e te lo leggi. Io ho un BLTouch e devo dirti che per quello che faccio mi trovo bene. Se dovessi scegliere io, andrei su BL Touch e non su 3d Touch. Questo alla luce dei post visti in questi ultimi mesi, in cui buona parte dei problemi sui sensori facevano riferimento a 3d Touch e questioni relative a cablaggio e ricompilazione di fw.

Ciao, mmm dalla foto nn si vede molto, ad ogni modo hai calibrato gli step/mm dell'estrusore ed il flowrate? Se nn ancora fatto, cerca su youtube come farli e comincia da li. Come bolle intendi i "bitorzoli" che si vedono? se si, sembrano voluti e troppo regolari per essere un problema......

Ciao, hai un problema di sottoestrusione, significa che estrudi meno materiale di quanto dovresti. Il primo aggiustamento che devi fare e' calibrare gli step/mm dell'estrusore (cerca su youtube e ne troverai a iosa). Fatto questo, devi calibrare il flusso di estrusione (flowrate) con il test dell'Hollow Cube (anche questo su youtube). una volta fatte queste due calibrazioni, fai una temp tower per individuare la temperatura ottimale di stampa per il tuo filamento, la imposti come temperatura di estrusione e ripeti la stampa per vedere se risolvi.

Ciao, se fosse filamento umido, lo dovresti sentir scoppiettare durante l'estrusione oppure, se piegato, ti si dovrebbe spezzare di netto. Ad ogni modo, se fosse questo il problema lo risolveresti con 4/6 ore in essiccatore a 50C. Se fai estrudere a vuoto del filamento (intendo nn durante una stampa) questo scende in verticale e si deposita sul piatto facendo dei cerchi? se cosi' non fosse ed invece appena estruso tende ad accartocciarsi sul nozzle, potrebbe essere o nozzle parzialmente otturato e quindi da pulire con l'ago, oppure usurato. Nel secondo caso, puo' capitare che foro di uscita nn sia piu' perfettamente circolare e quindi il filamento tende a uscire "storto" attaccandosi al nozzle. Il test piu' economico e veloce che potresti fare e' cambiare il nozzle e vedere se si ripresenta il problema

Io sul mio blocchetto riscaldante ho un guscio in silicone che protegge sia blocchetto che nozzle. Nel fare delle prove, lo avevo tolto per far prima a montare e smontare il nozzle e mi sono accorto che mi dava problemi di temperatura con il fan duct che ti ho postato. Rimesso il guscio tutto e' tornato a funzionare come da manuale. Se il tuo hotend li prevede, io ce lo metterei giusto per capire se e' quello, BTW, l'osservazione di @kevin341 sui flussi non e' affatto da scartare.

Ciao, immagino gia' la risposta, ad ogni modo pongo la domanda quantomeno per spirito accademico. Dopo due stampe fallite (con resina attaccata la FEP), ho rimosso il tutto con la spatola in plastica e IPA, "ripristinando" la situazione originale. Nel dare la pulizia finale, ho notato alcune leggere incurvature del FEP come di seguito: Zona poco segnata Zona maggiormente segnata Ora, il FEP di perse' non ha righe e non risulta opaco, ma mi chiedo appunto se, quelle increspature, non vadano ad inficiare le stampe future e quindi debba giocoforza sostituirlo. Detto questo, quando una stampa fallisce e la resina rimane attaccata al FEP, qual'e' la procedura piu' indicata per eliminarla? Grazie