dnasini

anche io, 2 x 5015 sullo stesso connettore

anche ideamaker ha una funzione analoga, si chiama adattive support layer e definisce quanti layer creare con trama piu' fitta prima di arrivare a "toccare" il pezzo.

Piccolo aggiornamento: impostando l'algoritmo Light Off Delay con i parametri calcolati dal precedente foglio di calcolo, il tempo di stampa previsto da chitubox e' 3:07 ore. Ho lancito la stampa e la stampante mi da come tempo di stampa, dopo i primi layers, 3:30 ore circa.... che e' gia' piu' vicino rispetto a quello che ottenevo prima.

Il flowrate, in soldoni, e' la quantita' di materiale che viene estrusa. A seconda del materiale, questo valore puo' variare a parita' di step/mm dell'estrusore e di diametro del nozzle. Questo valore lo misuri stampanto un hollow cube, cioe' un cubo vuoto che ha una sola parete. Cerca hollow cube test per avere il procedimento passo passo del test. Per quanto riguarda la temperatura, devi fare una temp tower che stampa i diversi livelli della torre variando passo passo la temperatura all'interno del range min-max di temperature previste dal fabbricante per il tuo filamento. Una volta stampata la temp tower, cerchi il livello che ha meno difetti e da li individui la temperatura di stampa migliore per il tuo filamento. Nel mio caso, con ABS Sunlu, la temperatura che utilizzo e' 255C

Ciao, le foto si riferiscono a quale superficie? quella a contatto con il piatto o quella superiore? A che temperatura stampi ABS? Hai ricalcolato il flowrate per abs?

In tutta onesta' nn ho ancora capito quale delle due opzioni del Waiting Mode During Printing utilizzare.... leggendo in giro, diversi utenti si "lamentano" dei tempi sballati previsti da Chitubox utilizzando l'opzione Resting Time. Sto quindi valutando di tornare all'algoritmo "originale", il Light Off Delay. Ho trovato questi due link che possono tornare utili anche ad altri: - How Can Light-off Delay Improve My 3D Prints? - Light-Off Calculator

Ciao, che slicer utilizzi? Il parametro di cui parla @Alessandro Tassinari varia, come nome e "unita' di misura" a seconda dello slicer. Io uso ideamake e nel mio caso il valore si chiama Vertical Offset Top Layers ed esprime, appunto, quanti layers intendi lasciare "vuoti" tra la fine del supporto e l'inizio del pezzo. Io l'ho settato a 1 e avendo l'altezza layer impostata a 0.2mm, definisce questa come distanza tra supporto e pezzo. Se non ricordo male, Cura e PrusaSlicer la esprimono in mm

no, non lo e', potrebbe essere che sei troppo basso con il piatto e quindi la resina tende ad attaccarsi, oltre che al piatto, anche al FEP. Prova a ricalibrare lo 0 del piatto e verifica se il problema persiste

Ho cominciato anche io da poco a stampare a resina, ad ogni modo i parametri sembrano essere nella media come anche l'altezza del layer. La butto li e nn so se dico una castroneria, hai mescolato la resina prima di versarla nella vaschetta?

Cercando un po' in giro, sembra essere una questione piuttosto nota e che dipende dall'algoritmo che Chitubox usa per calcolare le tempistiche.... Il parametro "incriminato" sembrerebbe essere il Waiting Mode During Printing. Nelle ultime versioni e' stato introdotto un nuovo algoritmo chiamato Resting Time in alternativa al Light Off Delay. Selezionando il primo, infatti, con i parametri pre impostati x la Mars 2P, il tempo calcolato e' di 6:26 ore, mentre selezionando il secondo, sempre con parametri preimpostati, il tempo calcolato e' piu' vicino alle 8 ore (piu' aderente alla realta' ma pursempre sballato). Qualcuno sa consigliarmi quale dei due sarebbe piu' indicato e cn che parametri (o come calcolarli) per la Mars 2P?

ciao, quale altezza layer utilizzi per le tue stampe?

Bhe, alla domanda 1) mi sono dato risposta, sono bastati un unghia, tanto coraggio ed un minuto di puro terrore e la parte di resina e' saltata via. Ora mi rimane solo il dubbio della domanda 2).....

Visto che nn mi voglio far mancare nulla, oggi mi e' fallita una stampa e me ne sono accorto giusto 1:30 dopo con questo risultato Il fallimento penso sia dovuto al nuovo flex plate magnetico che ho montato che forse nn era ben calibrato nn tanto nello zero, quanto negli ingombri rispetto alla vaschetta. Ho notato infatti che la linguetta che sporge per permettere il distacco dal plate ha grattato sulla vaschetta compromettendone quindi la stampa. Ora avrei 2 domande: 1) posso recuperare il FEP della vaschetta o lo devo sostituire? 2) qualcuno ha mai usato i flex plate magnetici? devono essere trattati con carta vetrata prima dell'uso o sono subito utilizzabili? Grazie

Ciao, e' gia' la seconda volta che lancio una stampa dove Chitubox "prevede" un tempo di stampa ma quando parte, la stampante (Mars 2P) mi da un tempo notevolmente piu' alto. Qui alcuni esempi Stampa 1 Chitubox: 6:26 ore Mars 2P: 9:20 ore Stampa 2 Chitubox: 4:00 ore Mars 2P: 5:30 ore Anche con la stampante FDM mi e' capitato, ma lo scarto era di decine di minuti che e' accettabile, qui la cosa mi ha messo, organizzativamente parlando, in difficolta'. Ora le mie domande sono 2: 1) posso fare qualche cosa affinche' le due tempistiche (prevista e reale) siano il piu' possibili allineate? Se i tempi di esposizione e quant'altro sono definiti da Chitubox, come mai poi mi ritrovo sulla stampante tempi cosi' sballati? 2) La stampa da 9 e passa ore terminera' in serata. E' un problema se a fine stampa la lascio li tutta la notte e la lavo e curo domani mattina? Sto utilizzando una resina Elegoo Ceramic Gray washable. Grazie

Ciao, che tipo di materiale stampi? se e' un PLA tradizionale (non caricato o effetto legno) sembri piuttosto sotto estruso. Hai fatto i test di calibrazione degli step/mm dell'estrusore, il flowrate e la temp tower per la temperatura di estrusione?

come post produzione, potrebbe aiutare una o piu' mani di resina, giusto per creare un ulteriore guscio protettivo ed aumentarne la robustezza. Tieni presente, pero', che la resina "aumenta", anche se di poco, le dimensioni del pezzo

... piu' che altro e' per compensare la scarsa qualita' delle mie stampe 😭

Non e' proprio stringing..... Lo stringing solitamente lo hai spostandoti tra due punti, qui mi crea della "lanuggine" su pareti diritte non e' un vero problema.... e' piu' un fastidio...... 😕

Per l'altezza (che ho cmq modificato) ho semplicemente preso gli STL del progetto originale e con Fusion 360 li ho "allungati". Per il filamento fuori, all'inizio ero scettico anche io, poi mi son dovuto ricredere: molto meno sbatti x il cambio filamento (molto piu' veloce) ed in piu' mi sono stampato due porta filamento con cuscinetti a sfera cosi' da poter avere pronti due bobine. Questo velocizza tutto il processo di cambio filamento per stampe normali o a piu' colori 😉

Si, lo so, ma nn avendolo mai fatto, mi domandavo se dovessi fare qualche cosa.

A mio avviso e' una buona soluzione. Poca spesa e tanta resa. Io ci ho aggiunto le strisce led sulla parte superiore e mi sono disegnato e stampato i cassettini. Con il senno di poi, avrei stampato i rialzi un po' piu' alti cosi' da avere piu' spazio in altezza, ma nel complesso sono soddisfatto. Come detto, su thingiverse trovi diversi progetti che utilizzano i tavolini LACK. Io avevo preso spunto da quello per la prusa e poi l'ho leggermente riadattato

io ho questo da oramai un anno e mi trovo bene. In tutta onesta' nn sto sfuttando a pieno il vantaggio di questo estrusore stampando PLA e ABS, ma quando mi decidero' a stampare i filamenti flessibili saro' gia' a posto

Ciao, verifica se le misure della tua stampante te lo consentono, io ho risolto con 2 tavolini IKEA Lack (trovi tanti progetti su thingiverse, io ho preso spunto da uno di quelli)

Ciao, e' da qualche giorno che mi escono stampe con residui filamentosi molto sottili. Mi capita sia con PLA che con PLA+ con ugello da 0.4mm. Mi e' capitato qualche volta anche con ugello da 0.6mm. Mi sembra di notare che sia piu' frequente/evidente su stampe lineari, cioe' dove ho dei lati diritti piuttosto lunghi e i filamenti si "formano" tutti nello stesso punto (per intenderci, alla fine di un solo lato). Che sia arrivato il momento di sostituire il nozzle?

Ciao, puoi fornirci alcune info in piu' come: - che stampante usi - con quale slicer lavori - cosa utilizzi per fare il processo di cambio filamento