dnasini

Leggendo in giro, mi pare di capire che il caricamento del fw sulla SKR e' possibile solo al boot inserendo la SD, e' corretto? Non esiste modo di caricare il fw sulla scheda ad esempio via USB come faccio per la mia Creality Silent? L'idea e' quella di preparare "offline" la scheda con il fw caricato e poi procedere al montaggio

Quando avevo configurato Marlin 2.0.9.1 avevo utilizzato il file di esempio apposito per la CR20 Pro quindi, a parte qualche customizzazione, non ho dovuto modificare nulla. Il display configurato nel configuration.h e' il MKS MINI 12864. Ecco giusto per accademia e nella speranza che possa aiutare qualche altra anima pia a risparmare un poco di tempo e di tribolazioni (giusto per sciolinare un po' di parlar aulico). Ho recuperato uno degli articoli che h trovato sul come adattare un unico EXP1 su MB a EXP1 e EXP2 su display SKR MINI E3 with MKS_MINI_12864-style displays (eg. Creality CR-20)

Figata!!!! Ho appena finito di compilare il firmware e sembra nn dare errori. Adesso mi manca solo la scheda ma soprattutto il coraggio di comperarla...... 😭

Ciao, seguendo la filosofia "back to the basic", ti consiglio di cercare un filmato su youtube di help3d chiamato appunto bridging. Se riesci a riprodurre con il tuo slicer il procedimento descritto in quel filmato, a mio avviso sei sulla buona strada Io ho configurato i miei parametri utilizzando questo metodo e posso assicuranti che i risultati li ho notati subito. Con il fan duct stock raggiungevo bridge accettabili fino a 60mm, con il fan duct attuale raggiungo gli 80mm, sempre partendo dalle impostazioni calibrate seguendo la metodologia del filmato sopra citato 😉

Quando avevo configurato Marlin 2.0.9.1 avevo utilizzato il file di esempio apposito per la CR20 Pro quindi, a parte qualche customizzazione, non ho dovuto modificare nulla. Il display configurato nel configuration.h e' il MKS MINI 12864. In effetti nn sto inventando l'acqua calda. Come detto, ho preso il file configuration.h per la Ender 3 con BLTouch gia' preparato per la SKR mini E3 V3 e l'ho confrontato riga x riga con quello da me configurato e compilato qualche mese fa per la CR20 Pro. In effetti, a parte qualche peculiarita' specifica della nuova scheda, ho dovuto adattare poche funzioni e qualche parametro. Adesso sto facendo lo stesso lavoro con il Configuration_adv.h (sono a emta') e poi provo a compilare il tutto per vedere se mi da errori

La vaschetta non la cambi (a meno di spaccarla), quello che cambi e' il FEP. Una volta pulita secondo le indicazioni di @FoNzY, mettila controluce, le la trovi opaca, eccessivamente graffiata o con deformazioni (protuberanze o solchi) allora va cambiata. Su youtube hai l'imbarazzo della scelta su come sostituirlo. Anche io sono nuovo della resina e ho cambiato il mio primo FEP la settimana scorsa, e' un procedimento semplice se segui le giuste indicazioni 😉

Credo proprio che sia supportata in quanto se vado sotto la dir degli esempi di Marlin 2.0.9.3 e seleziono Crelity->Ender 3, trovo la cartella della SKR mini E3 V3 https://github.com/MarlinFirmware/Configurations/tree/release-2.0.9.3/config/examples/Creality/Ender-3/BigTreeTech SKR Mini E3 3.0 Attualmente ho la scheda Creality Silent V2.2.1 e tutto sommato mi trovo bene. Meditavo di fare l'upgrade alla SKR in primis perche' e' una 32bit, poi per i driver TMC2209 (ora ho i 2208) e per il controllo di tutte e tre le ventole. Quello che mi manda un po' in sbatti e' l'interfacciamento con il display stock visto che la scheda ha solo EXP1 mentre il display ha EXP1 e EXP2. Sulla pagina fb della CR20 Pro ho visto un post di una tizia che l'ha fatto funzionare con un cavo sdoppiato ma su una SKR mini E3 V2. Il cavo l'ho ordinato, se funziona sulla V2 mi auguro valga anche x la V3. Per il resto la CR20 e' meccanicamente, a tutti gli effetti, assimilabile ad una Ender 3, quindi mi aspetto che, se configurata correttamente, questa scheda funzioni anche sulla mia. Partendo da questo assunto, volevo appunto partire dai file di esempio per Ender 3 e relativi alla SKR mini E3 V3 e, copiando quello gia' fatto per la mia attuale scheda con Marlin 2.0.9.1, customizzare i parametri. Sembra che come idea possa stare in piedi?

Per la scheda, se vuoi stare easy puoi prenderti un upgrade della creality per il quale dovresti trovare anche i fw precompilati. Se sei disposto a qualche sbatti in piu' puoi valutare schede come la BTT SKR. Ad ogni modo, valgono le valutazioni che gia' ti avevo accennato: Budget e conoscenze tue nel ricompilarti il fw.

Io ho acquistato un piano in acciaio rivesto in PEI 235x235 della Two Trees. La mia stampante ha gia' il piano magnetico e quindi l'ho sostituito 1:1. Ad ogni modo, nel kit che mi e' arrivato, hanno fornito anche il piano magnetico da incollare al piano in alluminio della stampante. nel tuo caso mi pare di capire che la dimensione del tuo piatto non sia quadrata, parlavi di 220x235, corretto? Da una prima ricerca veloce non ho trovato nessun piatto in acciaio rivestito in PEI con queste misure, quindi, se fattibile, potresti acquistare solo il rivestimento in PEI e, come suggerito da @Whitedavil, tagliarlo a misura.

Ciao, in tutta onesta' ho intuito ma nn capito il problema. Se la macchina si accende e fa homing, deduco che i driver dei motori funzionino. Ora, a macchina montata e accesa, mi pare di capire che se imposti la temperatura del nozzle a 200C, ti da errore una volta arrivato a 32C, corretto? Una volta riavviata la macchina come da invito, che succede? Quando parli di "estrusore" intendi l'hotend? se si, hai deciso di cambiarlo di tua sponta o per un reale motivo? Tornando alla MB, se la vuoi cambiare, per la tua stampante hai solo l'imbarazzo della scelta. Molto dipende da quale budget vuoi spendere e se vuoi investire del tempo a ricompilarti il fw.

Ciao @Whitedavil, in effetti rileggendo il tuo post mi sono reso conto che la richiesta poteva essere interpretata in vari modi. Io, leggendola, ho subito pensato ad un piano in acciaio rivestito in PEI, semplicemente perche', quando l'ho cercato io per la mia stampante, nn mi sono posto il problema e lo volevo "gia' fatto". In effetti esistono anche i soli rivestimenti da applicare che, viste le dimensioni "particolari" di questo piatto, sembrano essere la soluzione ottimale 😄

Ciao A tutti. Ho una CR20 Pro e mi sto informando per installare una SKR mini E3 V3.0 al posto dell'attuale MB. Ho trovato una soluzioni per interfacciare la nuova scheda al display originale ed ora mi sto ponendo il problema di come ricompilare il fw per la mia macchina. La scheda e' "pensata" come upgrade x Ender 3 ed Ender 5 e per queste due piattaforme ci sono i file config.h e config_adv.h di esempio in Marlin. Ora, io ho il miei vecchi file di configurazione di quando ho ricompilato Marlin 2.0.9.1 che ho attualmente sulla scheda e li vorrei usare come riferimento per configurare la nuova. La mia domanda e' la seguente: a vostro avviso mi converrebbe partire dal file di esempio per Ender 3 o per Ender 5 per la customizzazione del mio fw? Qualcuno l'ha gia' installata e puo' darmi una sua opinione su come si trova con la scheda?

io l'ho sempre fatto a "freddo" senza far passare materiale dall'hotend (l'hotend devo cmq essere a temperatura xche' il fw nn permette la cold extrusion)

... c'e' a chi piace vivere pericolosamente..... che ne sai??? 😄 io ho il vezzo di sostituire il nozzle a temperatura direttamente a mani nude..... non ci sono ancora riuscito ma non demordo mica.... ce l'ho dei buoni propositi che mi sono prefissato ad inizio 2022..... 🤣

...come diceva il mio nonno: "la dolcezza dell'offerta allettante svanisce in fretta... l'amarezza della fregatura rimane x sempre...." quanta saggezza, quanta saggezza.... 😄

Se sei nella situazione di doverlo cambiare e sei con PTFE "standard" (tubicino bianco), vai direttamente su PTFE capricorn (tubicino blu) e, se riesci a trovare il bundle, scegli quello che include il taglierino per tagliarlo correttamene. Sono euri ben investiti perche' ti togli il dubbio di averlo tagliato perfettamente perpendicolare oltre alla facilita' imbarazzante per tagliarlo 😉

Prova a rifare il test staccando il tubo PTFE lato estrusore, cosi' da non far passare il filamento dall'hotend. Verifica se il valore del calcolo che fai cambia e di quanto

mmm mi sembra un po' altino... che tipo di estrusore hai? se hai quello stock (singola ruota godronata) c'e' qualcosa che non torna, ma anche con il BMG (clone o originale) con riduttore di giri sei piuttosto fuori. Io ho un BMG clone con riduttore e sono intorno ai 413 step/mm..... io rivedrei il procedimento per il calcolo degli step/mm. La misura la fai a vuoto (cioe' misuri il filamento senza farlo arrivare all'hotend) o fisicamente estrudendo il materiale dal nozzle?

io la tengo spenta x i primi 2 layer, poi la accendo al 30% al terzo layer e dal quarto al 60%

Ecco la domanda di rito: hai fatto le corrette calibrazioni (livellamento piatto, step/mm, Flowrate, Z-Offset, TempTower) prima di iniziare la stampa?

Ciao, quale sarebbe il risultato che ti aspetti? il contenuto della circonferenza completamente riempito? Da Cura, dopo aver fatto lo slicing, hai provato a muovere la barra di avanzamento stampa per vedere se, a livello di programma, la stampa viene come ti aspetteresti?

io ho preso questi della Trianglelab.... e da quanto vedo sono pure aumentati 😞 dimenticavo di dirti, controlla le dimensioni in lunghezza, perche' ce ne sono alcuni che sono piu' corti. Quello che ti ho linkato va bene per l'hotend stock della Ender 3. Io l'ho montato su una CR-20 Pro

alla tua domanda nello specifico nn sono in grado di rispondere. Posso darti la mia esperienza sul cambio della gola. Io sono passato da Bore a Bi-Metal e devo dirti che la mia esperienza di stampa e' migliorata. Non sono un fulmine di guerra e devo ancora mangiarne di michette per definirmi bravo, ad ogni modo, posso dirti che mi sono dimenticato gli intasamenti dell'hotend, le righe sulle superfici piane verticali e le rogne che avevo nello stampare (decentemente) ABS. Alla fine, 16 euri x la gola 30 min di ansie e patemi (smonta e rimonta) ed e' passata la paura 🙂

ma lo sai che dopo le risposte di @FoNzY e @Salvogi mi sono reso conto che nn avevo capito una mazza della tua richiesta? 😳

La stampa a resina, come quella FDM, non e' una scienza esatta..... ad ogni modo, se le condizioni al contorno rimangono invariate, il risultato dovrebbe essere sempre lo stesso. Tieni conto che la resina e' sensibile al calore e sulle confezioni e' riportata la temperatura (o range) ottimale di lavoro. Tendenzialmente, se non stampi in cantina, all'aperto o in una grotta, queste condizioni sono pressoche' invariate ma e' giusto tenerne conto. Altra cosa che e' giusto sapere, la resina andrebbe mescolata/agitata prima di ogni stampa per renderla "uniforme". Se finita la stampa la lasci nella vaschetta per la stampa successiva, allora devi coprirla con un coperchio (ne trovi diversi su Thingiverse) per evitare che si polimerizzi. Se fai in questo modo, e passa un po' di tempo, alla stampa successiva puoi utilizzare la spatolina in plastica in dotazione per mescolarla oppure, come ho fatto io, mi sono stampato una sorta di pettine per meglio miscelarla. Se invece ad ogni stampa finita svuoti la vaschetta e rimetti il tutto nella bottiglia, ti e' sufficiente agitare la bottiglia prima di versare nuovamente la resina nella vaschetta