dnasini

mmmm dovesti scaricarti i sorgenti dal sito Marlin per la tua scheda, configurare i parametri che ti servono e ricompilarlo. Non credo tu possa aprire e modificare l'immagine gia' compilata

meglio se cerchi Bed leveling

Non sono un esperto, ma da quello che ho letto per un pitto 235x235 Bilinear e' un buon compromesso

Dalla finestra dello slice, selezione Group and Layer e poi premi il tasto + in basso. Ti si apre il Setting1 con impostazioni di default. Qui puoi impostare il layer di partenza e di arrivo per le modifiche. Impostato quello, sempre in basso, premi il tasto con la matita e ti si apre una finestra dove customizzare le impostazioni per il setting1. Premi Add Setting e scegli il parametro che vuoi cambiare, lo selezioni e lo imposti al valore che vuoi ed il gioco e' fatto 😉 Per il comando di pausa, invece, la cosa e' un po' piu' complessa se nn lo hai gia' configurato come attivo nel firmware. Il comando e' M600 e lo devi impostare nel menu' stampante in ideamaker e poi nel profilo devo impostare il layer a cui fare la pausa

Io non conosco Cura ma parto da un presupposto. Se e' possibile utilizzare un plugin per modificare la temperatura ad un certo layer (vedi per le temp tower) non e' possibile specificare l'altezza layer invece dellla temperatura? Con ideamaker l'operazione e' molto semplice. Impostando un'altezza di stampa, posso impostare "qualsiasi" parametro del profilo da quel punto in poi. Per quanto riguarda la stampa a due colori, io avevo aperto un tread qui

Dal link dei comandi Marlin che ti ho girato, dovresti trovare come lanciare il G29 con le varie opzioni. Ad ogni modo, il comportamento di "default" per la tua stampante e' impostato nel firmware e quindi dipende da come e' stato compilato. Qui di seguito trovi come ho compilato il mio e come ho impostato il comportamento di "default" //=========================================================================== //=============================== Bed Leveling ============================== //=========================================================================== // @section calibrate /** * Choose one of the options below to enable G29 Bed Leveling. The parameters * and behavior of G29 will change depending on your selection. * * If using a Probe for Z Homing, enable Z_SAFE_HOMING also! * * - AUTO_BED_LEVELING_3POINT * Probe 3 arbitrary points on the bed (that aren't collinear) * You specify the XY coordinates of all 3 points. * The result is a single tilted plane. Best for a flat bed. * * - AUTO_BED_LEVELING_LINEAR * Probe several points in a grid. * You specify the rectangle and the density of sample points. * The result is a single tilted plane. Best for a flat bed. * * - AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR * Probe several points in a grid. * You specify the rectangle and the density of sample points. * The result is a mesh, best for large or uneven beds. * * - AUTO_BED_LEVELING_UBL (Unified Bed Leveling) * A comprehensive bed leveling system combining the features and benefits * of other systems. UBL also includes integrated Mesh Generation, Mesh * Validation and Mesh Editing systems. * * - MESH_BED_LEVELING * Probe a grid manually * The result is a mesh, suitable for large or uneven beds. (See BILINEAR.) * For machines without a probe, Mesh Bed Leveling provides a method to perform * leveling in steps so you can manually adjust the Z height at each grid-point. * With an LCD controller the process is guided step-by-step. */ //#define AUTO_BED_LEVELING_3POINT //#define AUTO_BED_LEVELING_LINEAR #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR //#define AUTO_BED_LEVELING_UBL //#define MESH_BED_LEVELING se tu hai un fw stock o cmq scaricato gia' compilato, nn saprei dirti come capire quale tipo di bed leveling e' impostato a meno di lanciare il comando e vedere come si comporta

mmm vuoi dire che tu fai ricalcolare l'auto livellamento ad ogni inizio stampa? nn lo vedo cosi' necessario, a meno che tu nn abbia un piatto ballerino, ma in questo caso avresti altri problemi da gestire..... Come ti ho detto, io lo faccio solo quando modifico o il livellamento del piatto o lo Z Offset. Ad ogni modi, lo puoi attivare o lanciando il comando G29 (https://marlinfw.org/docs/gcode/G029.html) oppure dal menu' della stampante

Ciao "l'auto livellamento" non e' una cosa che avviene "real-time" durante la stampa. Una volta livellato il piatto (a mano) e impostato lo Z Offset, lanci la procedura auto bed leveling che, di default, utilizza il 3dtouch rilevando la distanza del nozzle dal piatto su 9 punti (una matrice 3 x 3). I risultati di questi rilevamenti vengono memorizzati e utilizzati dalla stampante per "aggiustare" l'altezza layer durante la stampa e mitigare eventuali dislivelli. Va da se che tali dislivelli devono essere dell'ordine dei centesimi altrimenti nn hai livellato bene il piano. Io, ad esempio, ogni volta che metto mano al livellamento del piatto o dello Z Offset rifacio l'auto bed leveling

Se ti servono gli offset x e y della probe rispetto al nozzle il calcolo e' presto fatto. Io ho fatto in questo modo: Ho messo del nastro di carta al centro del piatto e con un righello ho misurato il centro del piatto e ho disegnato un "+" sul nastro di carta. A questo punto ho fatto un homing di X e Y (G28 X Y) e da display ho centrato il nozzle sul centro del "+" disegnato. Mi sono quindi segnato le coordinate di X e di Y. Ho fatto quindi scendere la Probe e ho centrato la probe al centro del "+" disegnato. Anche qui mi sono segnato le coordinate di X e di Y. A questo punto, partendo dalle coordinate del nozzle, ti ricavi gli offset della probe tenendo presente questo schema Impostati gli offset, faun un homing completo (G28) e verifichi se la probe effettivamente scende nelle coordinate segnate come centro del piatto.

secondo me no, il principio di funzionamento e' lo stesso e piuttosto che andare alla "cieca", almeno qui hai una linea guida 😉

Se guardi uno dei miei ultimi post, ti ho girato la documentazione del bltouch dove c'e' anche questa info.......

Ni, hai solo 2 alternative per stampare: 1) spesti i tuoi gcode (file generato dallo slicer) sulla sd, infili la sd nello slot della stampante e da menu' mandi in esecuzione 2) collegi un PC o similare (es raspberry pi con octoprint) alla porta USB e mandi in stampa da li. In questo caso, potrebbero servirti dei driver per far vedere la porta USB della stampante al PC

Ciao, ma ti dice che e' danneggiata la scheda SD o il contenuto? Puoi procedere in 2 modi 1) utilizza un'altra scheda SD e vedi se il problema persiste 2) formatta la scheda SD che hai e riprova. Per questa seconda parte sotto la sezione "Problemi generici o di qualità di stampa" di questo forum trova come primo post un tread dove trovi un tool per formattare la SD

@Ale93_ dai un occhio a questo video che ti da un'idea di cosa si intende x Z Offset. Io ho canbiato da poco il mio fan duct con uno che ha il supporto per il BLTouch integrato. Purtroppo risulta troppo alto rispetto al mio nozzle e quindi, se montassi il BLTouch direttamente, al primo homing, il nozzle impatterebbe il piatto prima che la probe scatti. Per meglio regolare la distanza della probe dal piatto, ho appoggiato il nozzle al piatto e aggiunto un spessore di poco piu' di 2mm tra il piatto e la punta della probe. Fatto questo, ho misurato la distanza tra il supporto del bltouch del fan duct ed il bltouch stesso. Con questa misura mi sono costruito uno spessore che mi abbassa il BLTouch alla quota corretta. Qui di seguito ti giro del specifiche del BLTouch da dove ho ricavato le specifiche sulla distanza tra nozzle e probe. Credo che il 3d touch sia analogo. Una volta installato il 3dtouch correttamente, passi a calibrare lo Z Offset ed il gioco e' fatto

Il comando G28 fa homing di tutti gli assi se non specifichi alcun parametro ed e' necessario ad avvio di stampa

Io ho una CR20 PRO e ho installato i driver FT232R. Tra l'altro li trovi anche dal link che ti ha condiviso @eaman qualche post piu' in altro. Hai provato con questi? Tra l'altro il link recita pure "Most Creality Printers use a FTDI F232R USB to Serial adapter chip for them to use USB".... give it a try.....

Io uso regolarmente Ideamaker e per cominciare mi sono creato il profilo stampante da qui: https://www.ideamaker.io/ Per i profili filamenti, invece, cerca due filmati su youtube di Help3D che ti spiega passo passo come impostare i parametri generali per filamenti PLA. Va da se che poi, a seconda della stampante e del filamento, questo profilo deve essere adeguato Qui, invece, ti riporto il mio start gcode con la linea di pulizia ugello al margine del piatto M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk M220 S100 ;Reset Feedrate M221 S100 ;Reset Flowrate G21 ;unit mm G28 ;Home G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X5.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X5.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X5.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X5.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up

Questo e' perche' l'alimentazione della USB alimenta il display ma nn ha nulla a che vedere con il rilevamento della stampante da parte del PC. Che programma usi per collegarti? I driver installati dovrebbero permetterti di utilizzare la USB come fosse una COM seriale e quindi permetterti di utilizzare programmi come pronterface per la connessione. Principalmente le difficolta' nel collegarsi sono 2: selezioni la COM sbagliata o selezioni il baud rate sbagliato.

Hai fatto qualche "modifica" negli ultimi tempi? con "si blocca" cosa intendi? si comporta come se la stampa fosse finita, come se fosse stata messa in pausa ho si arresta immobile nell'ultima coordinata?

A mio avviso i test piu' efficaci per testare un fan duct sono i bridge. Io mi sono creato 3 semplici bridge da 40mm, 60mm e 80mm. Nel mio caso, con il fan duct originale mi riusciva quello da 40mm, quello da 60mm veniva maluccio e quello da 80mm neanche a parlarne. Sono passato al primo fan duct proposto da @eaman e subito si sono visti i risultati con un bel 60mm ma ancora nulla x 80mm. Con il Satsana sono arrivato ad 80mm (singola ventola 5015) anche se con qualche magagnuccia. Il primo bridge da 80mm degno del suo nome l'ho stampato 2 settimane fa con la Mars Orbiter che ho linkato e doppia ventola 5015. Tieni cmq conto che questo e' un puro esercizio di stile. Il fatto che riesca a fare bridge da 80mm nn significa che nelle stampe "regolari" io li faccia. Preferisco mettere sempre un supporto per evitare deformazioni...

Ciao, io ho una certa fissa x i fan duct e ne ho provati una valangata trovati su Thingiverse. Devo dirti che quello che mi ha dato piu' soddisfazioni e' proprio il Satsana. Io mi sono stampato questo https://www.thingiverse.com/thing:4410802 con la ventola 5015 e mi sono trovato molto bene. L'ho usato per un mesetto, poi mi e' partito l'embolo per un altro che ha la doppia ventola da 5010 https://cults3d.com/en/3d-model/tool/mars-orbiter-final-version-ender3-pro-v2-cr10-microswiss-dd-hotend-stock-dragon-dragonfly e con questo sono arrivato a fare bridge da 80mm perfetti. Questi fan duct li ho stampati in ABS. I primi esperimenti li facevo in PLA ma duravano poco perche in camera chiusa iniziavano a deformarsi e perdevano di efficacia

Guarda, io ho la stampante da 9 mesi e sono sempre dietro a strusare qualche cosa, ho cominciato con l'estrusore, poi mi sono stampato non so piu' quanti fan duct diversi fino a trovare quello che adesso mi da soddisfazioni, ho sostituilo la gola, le ventole, la scheda madre, il PTFE, ho costruito l'enclosure, ho aggiunto il sensore di fine filamento, il secondo asse Z, Raspberry con Octoprint e monitor touch esterno. La mia stampante ha ben poco "di fabbrica" ed infatti e' la MIA stampante 😄 Oltre alla stampa di oggetti e' proprio la customizzazione che mi da soddisfazione 😉 Per l'estrusore, prenditi un dual drive come questo, minima spesa e massima resa, paragonabile a quello stock come step/mm ma piu' performate

Hai per caso fatto un cambio di fw? ho guardato la cronologia dei video e in lista avevo quello di teaching tech relativo alla cr 10S e l'upgrade di fw. La stavo valutando per il piatto da 300 ma dalle cose che ho letto sono ancora piu' indeciso, tu come ti trovi?

Ciao, il problema e' sistematico? si ripete sempre nello stesso modo? prova da fargli fare il self test come descritto dalla tabella sopra. Dovrebbe estrarre e ritirare il sensore x 10 volte consecutive. A me dava problemi ed ogni tanto non estraeva o non faceva rientrare il sensore. nel mio caso si era tratto di sporcizia o polvere che ne ostruiva il corretto movimento. Ho risolto smontando il BLTouch e pulendo la sede cona ria compressa In un video di teaching tech riguardante la CR 10 che ho visto due gg fa, veniva descritto un problema analago, BLtouch che si interrompeva durante il test. A memoria mi sembra che venisse fatta una inizializzazione della eeprom, ma prendilo con le pinze visto che era sera tardi e magari tra un passaggio e l'altro mi sono pure abbioccato.... se recupero il video te lo giro

Ciao, concordo che non sia un "grosso" problema e ci si possa convivere senza troppi sbattimenti. Io ho deciso di fare l'upgrade al secondo asse, anche perche' quel leggero gioco alla chiocciola che accennavo mi causava, allo spegnimento dei motori, un abbassamento inerziale di Z sistematico. Alla fine dei conti, ho investito 26 euro su aliexpress (e ci sono kit anche a meno) e 1 ora di lavoro (dove mi sono divertito una cifra) ed il risultato ottenuto e' andato ben oltre le aspettative. Tutto questo per dire cosa, non ti cambia la vita, ma ti aiuta a vivere meglio 🙂 Per quanto riguarda gli step/mm, e' possibile che il vecchio proprietario montasse un estrusore dual gear con riduttore. Io ho un BMG clone con riduttore e sono passato dai 95 step/mm dell'estrusore stock ai 400 step/mm dell'attuale. Come hai gia' potuto trovare in altri post, una volta trovato il valore corretto, lo devi salvare con la voce del menu' Store Settings o, se utilizzi pronterface o programmi affini per accedere alla console, con in comando gcode M500