dnasini

Ciao, ti risulta che la colonna stampata sul lato dx sia quella "piu' bassa"? Io ho una CR20 Pro che e' praticamente una Ender con lo Chassie. Ho notato anche io delle leggere "differenze" nelle stampe sul lato destro rispetto a quelle sinistro e guarda caso, anche la mia ha un singolo motore sull'asse Z. 3 settimane fa ho montato il kit per il secondo motore e ti posso assicurare che la qualita' di stampa e' migliorata. Non stiamo parlando del giorno con la notte, ad ogni modo si nota che la stampante lavora meglio. Io avevo anche un leggerissimo gioco della chiocciola che si accentuava, causa peso del gruppo hotend e vibrazioni, quando la testina si spostava verso destra. Con il doppio asse questo "difetto" e' praticamente svanito.

Se hai ventole di ricambio, hai provato a sostituire le ventole (una alla volta) per verificare non fossero proprio loro? se fai questa prova, prima di accendere la stampante verifica che: - le ventole nuove abbiano lo stesso voltaggio di che che vuoi testare - i fili rosso e nero siano nelle stesse posizioni corrette. Questo sembra banale ma a me e' capitato di sostituire le ventole e dover invertire i fili perche' sulla MB erano mappati al contrario

Ciao, una premessa... ho fatto una faticaccia a vedere le immagini linkate ma alla fine ce l'ho fatta 🙂 Parto dal presupposto che tu abbia fatto le calibrazioni di base (step/mm estrusore e flowrate del filamento).... Non ti nascondo che la temp tower e' un disastro, che materiale stai stampando? E' un filamento "normale" o caricato (effetto seta, PLA+,....) Da una prima valutazione, direi che la temperatura meno peggio e' 195C, quindi potresti partire impostando questa per il momento. Per i ponti, ho due considerazioni - Sembri essere sottoestruso (estrudi meno materiale del dovuto): hai provato a fare calibrazione del flowrate (flusso di stampa) - nel tuo slicer hai qualche impostazione particolare per il bridging (i ponti per l'appunto)? intendo velocita' ventola materiale imposta, diverse impostazioni di flowrate e velocita' di stampa,.... Nota a parte se stai utilizzando filamenti caricati: Questi, per la loro composizione, tendono a otturare l'hotend se utilizzi nozzle piccoli (da 0.4mm in giu'). Se stai utilizzando uno di questi filamenti, cambialo e fai le calibrazioni con un filamento PLA tradizionale, ti semplifichi notevolmente la vita 😉

Ciao, la riga sembra essere questa, ed infatti riporta il comando G1 Z. Ora, non sono un esperto di gcode, ad ogni modo sembra che l'altezza di Z venga calcolato sulla base delle dimensioni max su Z rapportate alla posizione di Z rispetto all'ultimo layer stampato. Se tu imposti un'altezza "fissa" di Z a fine stampa, rischi di andare a sbattere contro il pezzo se questa altezza e' piu' bassa dell'altezza di fine stampa. Io nel mio end gcode ho G91 ;Relative positioning G1 Z10 F3000;Raise Z more Che alza Z di 10mm (posizione relativa e non assoluta) rispetto all'ultimo layer stampato.

Un buon metodo per calibrare la retrazione e' stampare una torre di retrazione per il tuo filamento. Una volta individuata la corretta temperatura (torre di temperatura), lanci la stampa della torre di retrazione variando la lunghezza in mm che ritrai (parti da 0.5mm fino a 5mm con step da 0.5mm) ad intervalli regolari (imposta 50mm/s come velocita' di base). Quando trovi la "lunghezza" che da meno problemi, rifai il test impostando la lunghezza trovata come parametro e variando, ad intervalli regolari, la velocita' di retrazione (es vai da 40mm/s a 60mm/s con step di 5mm/s)

Quoto al 100%. Io sono passato da gola bore (stock) a bi-metal e ho dovuto dimezzare i parametri di retrazione

Ma prima di impostare la temperatura (che sia 200C o 260C) hai fatto una temp tower per verificare la temperatura ottimale di stampa? io a quella temperatura ci stampo ABS, non PLA. Tieni conto che a 260C, il tubo in PTFE a contatto con il nozzle si deteriora piuttosto in fretta. Una prova veloce che puoi fare, e' quella di estrarre il tubo PTFE lato hotend e verificare le condizioni della parte finale. Se trovi residui evidenti di PLA o deformazione della parte terminale del tubo, potresti ritrovarti con l'hotend intasato. Altra causa di intasamento dell'hotend e' una retrazione del filamento non settata correttamente. Se ritrai troppo o troppo velocemente, il filamento potrebbe assottigliarsi e raffreddarsi rendendo piu' difficoltoso il passaggio di nuovo filamento e costringendoti ad aumentare le temperature per compensare.

Ciao, ma che materiale stampi? 260C sono tanti. Se la tua Ender ha l'hotend stock con gola bore, ti ritrovi il tubo PTFE in battuta sul nozzle e a quelle temperature e' facile deformarlo con conseguente fuoriuscita di materiale e intasamento dell'hotend. Se hai l'hotend intasato, il filo scorre con maggior difficolta' e, come dice @FoNzY, se il motore dell'estrusore sforza puo' perdere passi.

Se non hai altri dispositivi esterno o il PC collegato via USB, l'unico modo per caricare file gcode per le stampe e' la SD. Nella sezione del forum in cui hai postato, in testata, trovi una discussione "Tool per SD" in cui, nel primo post, e' allegato un programmino per la formattazione della SD. Questo risolve il 90% delle problematiche legate alla SD. Fatto questo, segui il suggerimento di @Salvogi collegando il PC via USB alla stampante (altro programma che puoi utilizzare e' pronterface, con le accortezze suggerite da @eaman. Da questi programmi, dovresti essere in grado di accedere alla scheda e impartire comandi gcode direttamente da console. Questo ti aiuta a isolare meglio il problema (se e' display o scheda di rete). Nell'ottica del "back to the basic", essendo la stampante nuova nuova e tu alle prime esperienze, hai verificato se i cablaggi sono saldamente collegati o ballerini? Ovviamente controlla tutto ad alimentazione staccata evitando, come gia fatto notare, di muovere i motori troppo repentinamente per evitare correnti indotte

Ciao, cosi' facendo hai calibrato gli step/mm che cmq e' cosa buona e giusta come diceva qualcuno. Immagino @Killrob intendesse la claribrazione del flowrate stampando il thin wall.

Su che piatto stampi?

Ciao, il lato in alto era quello appoggiato al piatto? Se si, sembra che la tua stampa abbia un problema di "elephant foot" (base piu' "cicciotta" della sommita'). Prova a vedere questo link alla posizione 11

ciao, purtroppo nn riesco a vedere il video perche' mi dice che nn ho le credenziali, ad ogni modo, puoi dirci quale slicer usi e se puoi condividere una foto?

La conclusione e' plausibile, se domani riesco faccio anche questo check

Esatto il cavo e' tutto nero con dei leggeri tratteggi (non tutti uguali) sui singoli cavi

Il cavo incluso nel kit e' pensato per sdoppiare il cavo esistente del motore Z. Ad una estremita' ha il connettore maschio a 6 poli per il secondo motore, mentre all'altra estremita' ha sempre un connettore maschio a 6 poili + un connettore femmina a 6 poli. In soldoni, il connettore 6 poli maschio cavo originale del motore Z va collegato al connettore 6 poli femmina del cavo in dotatazione. Successivamente i due connettori a 6 poli maschio vanno ai rispettivi motori.. spero di esser stato spiegato 🙂

@Killrob domani faccio la prova che mi suggerisci. Altra cosa che mi sono dimenticato di dire e' che il secondo test l'ho fatto con uno di questi cavi su Z2 visto che il cavo sdoppiato in dotazione non ha l'attacco a 4 poli lato MB. Potrebbe essere quella una delle cause?

Secondo asse Z arrivato e subito montato. Dal punto di vista meccanico nessun intoppo. Il primo test l'ho fatto utilizzando il cavo sdoppiato in dotazione che mi permette di utilizzare l'attuale driver Z1 per entrambi gli assi. Il test ha dato esito positivo, entrambi i motori girano (ovvio sono comandati dallo stesso driver) ed il tutto e' fluido. Il secondo test l'ho fatto utizzando un motore collegato a Z1 e l'altro collegato a Z2 e qui le cose nn sono proprio andate come mi aspettavo. Il nuovo motore, in Z2, spostandomi anche solo di 1mm faceva rumore e non si muoveva in sincrono con l'altro. Mi e' quindi venuto in mente che magari dovevo "abilitarlo" nel fw. Guardando l'ultima config compilata trovo #define X_DRIVER_TYPE TMC2208_STANDALONE #define Y_DRIVER_TYPE TMC2208_STANDALONE #define Z_DRIVER_TYPE TMC2208_STANDALONE e poi vedo, commentato e con driver non corretto, uno Z2 //#define Z2_DRIVER_TYPE A4988 devo quindi scommentarlo e ricompilarmi il firmware? Tenuto conto che la mia scheda non ha 2 driver separati per Z1 e Z2 ma condivide lo stesso, mi conviene ricompilare il fw per usare i due motori separatamente? Ci sono controindicazioni ad utilizzare il cavo sdoppiato che ho installato ora usando per entrambi i motori la stessa connessione a Z1?

EHHHH allora mi tocca citare la Von der Leyen durante le trattavite per la Brexit.... No Deal!!!! 😤

.....ingolosiscimi con dei numeri... se mi fai un prezzo imbarazzante a cui non posso dire di no (e ci aggiungi la spillatrice della birra) sono sicuro che un accordo lo troviamo....

Io avevo fatto riferimento a questo video per la scelta. A differenza del video, ho ordinato le gole bimetal piu' lunghe perche' hanno le stesse dimensioni di quelle stock ma dovrebbe cambiare poco. Sui tempi di consegna, posso dirti che se hai ordinato su aliexpress con spedizione aliexpress, i prodotti generalmente arrivano in 10/15gg. Ho ordinato 10gg fa il doppio asse Z e dovrebbe essere in consegna oggi, tenendo conto che sono in Svizzera e qui lo sdoganamento e' una rognetta in piu'... e' tanta roba 🙂 Potresti avere un inizio di intasamento. Se cosi' fosse, ti conviene smontare l'hotend (cerca la guida su questo forum), ripulisci il tutto e rimonta. Il primo check che farei sarebbe di estrarre il PTFE e verificare se la parte che va in battuta sul nozzle non e' deformata. Se lo fosse, taglia qualche mm al di sopra della deformazione in modo da ripristinare la battuta a 90 gradi. Questa operazione e' molto importante perche' se tagli in obliquo, il tuo hotend dura come un gatto in tangenziale prima di otturarsi di nuovo. Visto che sei dietro ad ordinare, prenditi anche questo cosi' ti togli il pensiero del taglio netto

@muffo questo tenderei ad escluderlo a priori propendendo invece per una (a caso) delle altre opzioni .... 🤣🤣🤣 @Otto_969 e pensare invece di mantenere il tuo hotend e cambiare la gola? Io sul mio hotend stock della CR20 Pro sono passato dalla gola Bore al Bi-Metal della trianglelab ed in effetti ho notato un miglioramento nella resa sia con PLA che con ABS. Te la caveresti con 15/20 euri o anche meno per un all-metal in titanio

I tre punti (+1) elencati da @Killrob sono quelli che ti servono. Il +1 e' il cambio della gola. Io ho optato per un Bi-metal (che trovi cmq al link di cui sopra) e stampo ABS senza nessun problema a 255C. Se usi la gola bore stock per stampe lunghe, a quella temperatura deformi il tubo in PTFE che e' in battuta sul nozzle.

..... in effetti la risposta alla mia domanda mi e' apparsa in tutto il suo fulgido splendore mentre stavo dando lo smalto alle mie bellissime unghie stampate in wood.......

mmmmm mi sa che ho fatto la domanda e mi sono anche dato la risposta da solo...... 🤦‍♂️ Cercando in giro, ho trovato che il valore viene "convenzionalmente" impostato a 0 perche' viene misurato ed impostato durante la calibrazione dello Z Offset (con foglio di carta o spessimetro)... Lanciando, infatti, il comando M851 da console, mi ritrovo i valori X e Y impostati con NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET, mentre il valore di Z e' lo Z Offset che ho calibrato