dnasini

Io sono orientato sulla Elegoo Mars 2 PRO che ha una copertura a cupola con guarnizione sulla base, con cappuccio intendi questo sistema?

@eaman in effetti mi sto facendo diverse menate ma nn tutte sono vere e proprie paturnie. Non avendo mai visto "in azione" una stampante a resina, nn ho idea di cosa significhi averne una in casa in termini di rumore, esalazioni e via discorrendo. Per questo motivo vorrei essere preparato x quando arrivera'. Inoltre, devo essere preparato con argomentazioni valide ed inattaccabile nella mia scelta visto che, per acquistarla, devo distrarre il budget gia' allocato per il regalo di fine anno scolastico del pargolo. Gia' me lo vedo, povera creatura, dopo un anno di duro lavoro sui libri mi tocchera' dirgli che gli euri destinati al suo robot lego programmabile sono stati destinati per la mia nuova stampante a resina. Sara' un duro colpo... ma alla fine la vita fa schifo.... e alla fine muori!!!! Ma nn divaghiamo!! Altra info che vorrei sottoporvi e' relativa alle resine. Da quello che ho capito leggiucchiando in giro, ce ne sono di due tipi: lavabile in acqua e lavabile in alcool, corretto? Io propenderei x quella lavabile in acqua visti i "costi" e gli sbattimenti minori in post stampa, ma sto andando a sentimento. Chi le ha provate entrambe saprebbe darmi un parere?

Ciao a tutti, negli ultimi due giorni e' mano a mano cresciuto l'embolo per l'acquisto di una stampante a resina da affiancare alla mia attuale FDM. Visto che tale embolo e' prossimo ad esplodere, vorrei chiedere a chi ha gia' esperienza con questa stampante un parere. Da varie recensioni lette, mi sto orientando su una Elegoo Mars 2 Pro e relativa Elegoo Mercury (ma qui l'embolo e' solo un accenno). L'aspetto che mi frena un po' e' l'odore che la resina emette. Dalle varie recensioni, ho riscontrato pareri differenti sull'effettivo fastidio provocato duranti le fasi di stampa. Me ne sto preoccupando perche' la stampante la dovrei tenere in studio, in ambiente cmq arieggiato ma dentro casa. Le mie domande sono quindi: - e' effettivamente cosi' intenso l'odore da evitare di tenerla in casa? - se costruissi un mobile in cui chiuderla durante la stampa e le fase di post lavorazione, la cosa sarebbe efficace? - in questo secondo caso, potrei adottare ulteriori meccanismi di filtraggio (oltre a quello in dotazione alla stampante) per diminuire ulteriormente o eliminare il disagio? Grazie

Puoi girarci una foto del tuo estrusore?

ti ringrazio.... ma mi sento un po' piu' come Giovanni del trio Aldo Giovanni e Giacomo...... Pignolo.... e Bastardo!!!! 🤣

@FoNzY se io seguo il sito che hai girato, finisco su una pagina di ecommerce di articoli sportivi Danesi..... e' corretto? 😳

La retrazione la imposti nello slicer, quale utilizzi? Per poterla calibrare correttamente, devi fare un test stampando una torre di retrazione.

Io mi sono comperato questa lepecosissima telecamera al prezzo imbarazzante di 5 euro su amazon https://www.amazon.it/gp/product/B08KVPQXVL/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 Guardandola adesso, costa uno sproposito ma credo che su aliexpress si riesca a trovare a prezzi accettabili E' USB e la cosa interessante e' che ti puoi costruire il supporto che vuoi per utilizzarla

Ciao, sto valutando di stampare TPU ma non ho idea di quali parametri configurare nello slicer x questo materiale. Attualmente stampo PLA, PLA+ e ABS ma sono alla ricerca almeno di un profilo di base x Ideamaker x il TPU. Qualcuno ha un profilo da condividere o sa dove poterlo trovare? Stampante CR20 Pro Bowden Grazie

Io mi limito a pulirlo con Alcool una stampa si ed una no. Quando noto che iniziano problemi di aderenza o warping, do un paio di passate leggere con cartavetra 600 e poi pulisco nuovamente con alcool. Cosi' facendo vado avanti un paio di mesi

L'errore che ti da e' un Thermal Runnaway? a me e' capitato facendo prove senza copertura in silicone e il problema, nel mio cso, era dato dal fatto che avevo fatto PID con copertura in silicone e vecchio fanduct. Avendo tolto il cappuccio in silicone e aggiornato il fanduct, il PID nn era piu' quello "reale". Io ho risolto rifacendo il PID con configurazione aggiornato (Cappuccio montato e nuovo fanduct)

Ciao, qui trovi un interessante articolo sul ghosting con annessi suggerimenti su come indirizzarlo https://all3dp.com/2/3d-printer-ringing-3d-print-ghosting/

Io ho fatto una domanda analoga poche settimane fa a riguardo dei nozzle in acciaio temprato. @FoNzY non ne e' rimasto molto convinto da quello che ho capito. Io sono tentato di prenderne uno da 0.6mm per testarlo con i filamenti caricati visto che, da quanto ho letto, sono piu' resistenti alle abrasioni. Riguardo a quelli in ottone, sul forum mi hanno consigliato quelli della trianglelab (che ho gia' provveduto a prendere). Fino ad oggi ho comperato un set di nozzle da un-tot-al-kilo da 01mm fino a 1mm. Diciamo che li uso da battaglia, per fare le prove, ma per le stampe un po' piu' serie ho deciso di investire su prodotti un po' piu' di qualita'

mmmm allora forse nn e' quello visto che ho i tuoi stessi valori. Prova a vedere i parametri nel blocco successivo, i valori che ho io sono /** * Thermal Overshoot * During heatup (and printing) the temperature can often "overshoot" the target by many degrees * (especially before PID tuning). Setting the target temperature too close to MAXTEMP guarantees * a MAXTEMP shutdown! Use these values to forbid temperatures being set too close to MAXTEMP. */ #define HOTEND_OVERSHOOT 15 // (°C) Forbid temperatures over MAXTEMP - OVERSHOOT #define BED_OVERSHOOT 10 // (°C) Forbid temperatures over MAXTEMP - OVERSHOOT #define COOLER_OVERSHOOT 2 // (°C) Forbid temperatures closer than OVERSHOOT Hai fatto un PID Tuning? se hai modificato il firmware o messo mano all'hotend, ricalibrare il PID x l'hotend e sempre meglio farlo

A memoria, nel firmware c'e' un parametro che determina la temp massima dell'estrusore. Io ricordo che l'ho dovuto alzare per stampare ABS ma nn ricordo il valore di defaut (forse 240/250). Altra cosa che puoi fare e' ricalibrare il PID per l'estrusore

Si, sembra proprio lui 🙂

Regoli l'altezza del finecorsa. Con le vibrazioni puo' capitare che le viti che fissano il finecorsa si allentino e che questo si muova non venendo cosi' piu' ingaggiato dal carrello. Verifica se spingendo a mano il piatto fino a fine corsa senti il "click" del microswitch (suppongo tu abbia un finecorsa meccanico e non ottico). Se questo non accade, con buona probabilita' devi regolare e fissare l'altezza del finecorsa

Queste in sunto le calibrazioni che faccio (seguendo l'ordine) 3D Printer * Bed Calibration (Bed Leveling) * Z-Axis Calibration (Z-offset) * Extruder Calibration (E-Step/mm) * PID Calibration (optional) o Hotend o Heated Bed Filament * Filament Calibration (Average filament size with Caliper) * Flow Rate Calibration (Hollow Cube or Thin Wall) * Temperature Calibration (Temp Tower) * Calibration Cube: in case of difference in size o X-Axis Step/mm Calibration o Y-Axis Step/mm Calibration o Z-Axis Step/mm Calibration * Retraction Calibration (Retraction Tower)

Parto dal presupposto che tu abbia gia' fatto le calibrazioni di rito (step/mm, livellamento piano e flowrate), quindi il modo migliore per trovare la temperatura e' quello di stampare una temp tower con le temperature minime e massime proposte indicate dal fornitore. Se vai per tentativi a cercare la temperatura ottimale, non ti passa piu' con il rischio di non avere neanche la sicurezza di averla trovata

Ciao, nelle condizioni che hai descritto io sarei gia' contento che abbia terminato la stampa 😄 ABS e' un materiale piuttosto rognoso in quanto ad ambiente di stampa, soffre molto gli sbalzi di temperatura e le correnti d'aria. L'ideale sarebbe stamparlo all'interno di una enclosure per garantirne appunto le condizioni di temperatura costanti. Detto questo, si riesce a stamparlo anche senza enclosure a patto che si rispettino i "limiti" di cui sopra. La temperatura di 230C l'hai trovata stampando una temptower o a "sentimento"? Cosi' su due piedi mi sembra bassa, io ABS lo stampo a 255C. Per il piatto direi che va bene. Warping e delaminazione con ABS si verificano solitamente con i cambi di temperatura (es correnti d'aria). Eliminando queste condizioni, un aiuto per limitare il warping puoi averlo utilizzando il Brim (prova con una decina di linee visto l'ambiente in cui stampi) stampate moooolto lentamente (max 10mm/s) e schiacchiate al piatto il piu' possibile. Stampa molto lentamente anche il primo layer per massimizzare l'aderenza

Ciao, cosi' su due piedi, verificherei i finecorsa del piatto. Verifica se muovendo a mano il piatto verso il finecorsa, questo viene ingaggiato o meno dal piatto. Se nn viene ingaggiato, molto probabilmente devi nuovamente regolarlo.

Ciao, io ho la mia lista quindi prendila come tale, ma come dice sempre il mio nonno "piuttosto che niente, meglio piuttosto" 😄 Calibration ToDo List 3D Printer * Bed Calibration * Z-Axis Calibration (Z-offset) * Extruder Calibration (E-Step/mm) * PID Calibration (optional) o Hotend o Heated Bed Filament * Filament Calibration * Flow Rate Calibration * Temperature Calibration * Calibration Cube: in case of difference in size o X-Axis Step/mm Calibration o Y-Axis Step/mm Calibration o Z-Axis Step/mm Calibration * Retraction Calibration

Parto da questo principio: Se l'alimentatore in dotazione e' una schifezza cosmica e mette a repentaglio oltre la stampante anche la casa e gli occupanti, DEVE essere sostituito non solo per dovere morale. Detto cio', io sono del parere che la spesa deve essere commisurata al risultato. Io ho verificato che il mio PSU e' nella media, quindi investire in un UPS anche x soli 200e x avere quei 15 min in cui vado in panico e vivo un'inferno nella speranza che ritorni la corrente in tempo, non e' cosa x me. Ho preso una stampante che mi permette il resume delle stampe se manca corrente, snocciolo il rosario se dovesse accadere e incrocio le dita che tutto riparta a dovere. Male che vada rimedio un'incazzatura e della plastica da cestinare (200e sono circa 6-7 bobine di PLA, quindi mi rimarrebbe solo l'incazzatura). L'idea che poi anche l'UPS abbia bisogno di manutenzione (vedi obsolescenza delle batteri) e che magari, dimenticandomi di farla, mi abbandoni proprio quando ne avrei bisogno... altro che snocciolare il rosario.....

Cerca sul tubo i due video fatti da Dazero su come compilare Marlin. Nel privo video ti spiega quali programmi ti servono e nel secondo ti spiega cosa controllare/configurare

Se non hai bisogno di nulla di particolare e' sufficiente cosi'. La mia prima compilazione l'ho fatta in questo modo, l'ho caricata e l'ho "testata" per qualche stampa. Visto che tutto funzionava, ho cominciato ad informarmi su funzionalita' aggiuntive come installare il sensore di fine filamento e la possibilita' di stampare a piu' colori. Mi sono riguardato i file di config appena compilati, ho aggiunto le configurazioni relative al controllo di fine filamento e relativi parametri e anche il comando di pausa con M600 e i parametri per il cambio filamento. Ricompilato e riflashato In questo modo il fw era gia' pronto e, qualche mese dopo, ho implementato le due funzioni in piu'