dnasini

Qui ho scoperto essere un'alchimia dello slicer. Ideamaker usa come parametro l'altezza layer che significa che se hai Layer Height 0.2mm e configuri i layer di separazione a 2, il risultato e' 2 x layer height= 0.4mm Se non ricordo male, invece, Cura, quando specifichi i layer di separazione, utilizza i mm, quindi se specifichi 2, per Cura il risultato e' 2mm Anche io, nei miei esperimenti, ho provato a giocare con questo parametro ma nn sono arrivato a nulla. Il compromesso migliore che ho trovato e' stato quello di abbassare il flowrate per i Dense Support (ultimi strati prima del pezzo). Rendendo piu' "ampie" le righe degli ultimi strati prima della stampa del pezzo, ho notato che la superficie del pezzo risulta accettabilmente liscia ed il supporto si stacca con una certa facilita'. Purtroppo non vale per tutti i pezzi, funziona bene per le parti stondate, meno bene per quelle parallele al piano se sono ampie. Come dicevo in un post precedente, io non ho trovato una regola, quanto un compromesso accettabile dopo prove empiriche

Ciao a tutti, ho sempre stampato con nozzle da 0.4mm e da poco sto sperimentando stampe con nozzle da 0.6mm. I profili di stampa che utilizzo sono gli stessi, con l'accortezza di modificare alcuni parametri per rispecchiare il cambio di nozzle. Per meglio spiegare il mio dubbio, vi porto un semplice esempio Profilo originale Nozzle 0.4mm Extrusion width 0.45mm (diametro nozzle + 12%) Layer Height 0.2mm Profilo nuovo Nozzle 0.6mm Extrusion width 0.68 (diametro nozzle + 12%) Layer Height 0.3mm Ho stampato lo stesso oggetto con lo stesso filamento con i due profili (0.4mm e 0.6mm) notando alcuni piccoli difetti con il Profilo nuovo. Mi aspetto una minor precisone di dettaglio perche' calo in risoluzione, ma essendo pezzi lineari, non devo stampare dettagli piccoli. Il mio dubbio e' che, oltre ai parametri sopra citati, debba adeguarne altri ma non riesco ad identificare quali. Uno che mi viene in mente potrebbe essere ad esempio il Flowrate. Secondo voi questo parametro e' da ricalcolare con il nuovo nozzle? Grazie

La butto li.... quando hai reinstallato octoprint, nei passi inziali del configuratore, ricordo che devi specificare nome stampante e dimensione piatto, quelle info le hai inserite correttamente?

Palazzine alte piu' di 5 piani e grattacieli.... sono circondato da casette di marzapane e toblerone.. sono in crisi di astinenza da citta' 😱

Ficooooo. ADESSO VOGLIO I SOTTOBICCHIERI IN ARDESIA!!!!!! So di non poterne fare a meno 😭😭

Io vi invito volentieri x un ape, non appena @Killrob fa i sottobicchieri in ardesia (che non so neanche che sia ma il nome fa figo) su cui appoggiare i mie calici etnici in Sunlu Wood 😆

ehhh bella domanda. Anche io ho sempre avuto rogne a togliere i supporti e non ho trovato ancora l'alchimia giusta. Da quello che ho letto in giro, e quello che poi ho fatto anche io, non esiste una ricetta, la calibrazione e' frutto di prove ed approssimazioni successive. Io mi ero creato un pezzo ad-hoc che richiedeva supporti di diverso tipo per fare delle prove. Spero di essere smentito e che qualche altro utente suggerisca prove meno empiriche cosi' da poterne approfittare anche io. Io i miei cerco di staccarli con una spatola in metallo (se le dimensioni me lo permettono, o un cacciavite a punta piatta, ma molto lo fa il profilo dell'oggetto ed i settaggi di distanza impostati tra il supporto ed il pezzo

mmmm a sentimento, con buona probabilita' e' la giunzione tra un layer ed il successivo. Una volta finito il layer x, la stampante muove l'asse Z verso l'alto e parte a stampare il layer x+1. Su alcuni slicer so che c'e un'opzione che permette di posizionare la "giunzione" in un punto fisso oppure random cosi' da mascherare questo fenomeno. Che slicer utilizzi?

no no... tutto "filamento" Wood del mio sacco questo 😄 per la retrazione io ho trovato di ogni e in tutta sincerita' nessun test che mi abbia al momento veramente soddisfatto. Io uso una retraction tower che impiega pero' 2h a terminare, il che mi sembra assurdo ma al momento e' il test che mi ha dato migliori risultati. parto dal basso con retrazione a 0.5mm fino ad arrivare all'ultimo livello a 5mm

Ho appena vinto la mia piccola sfida contro il filamento Wood 😄 Qui di seguito il mio piccolo trofeo ho ancora qualche rogna con lo stringing quindi mi riprometto di rifare temp tower e retraction test. ma ho gia' notato che, a differenza del PLA, i supporti sono una vera rogna da staccare 😞 @eaman l'idea del trattamento post produzione mi piace, anche perche' questa miniatura, vista finita dal sito dove l'ho scaricata, e' eccezionale. Per il momento, il mio obiettivo era riuscire a stampare sto maledetto filamento, passo successivo sara' il valorizzarlo 😉

Ciao @eaman immagino tu lo voglia stampare e poi incollare, corretto? se cosi' fosse nn ci vedo grossi problemi. Ti posso dire che l'effetto al tatto e l'odore del vaso finito danno proprio la sensazione del legno. Ha anche una sua robustezza, quindi io una prova la farei

Giusto per dovere di cronaca, dall'apertura di questa discussione ad oggi, ho apportato qualche modifica al mio Hotend anche in previsione di stampare la mia bobina seminuova di Wood (peste mi colga se la ricompero ancora... mi e' costata un rene ed un paio di rosari snocciolati 🤬) In dettaglio, ho sostituito la gola bore di serie con una bi-metal della trianglelab ed ho sostituito il nozzle da 0.4mm con uno 0.6mm. In questa configurazione, mi sono cimentato in un oggettino piuttosto lineare: un vaso come da foto allegata Siamo a circa 2 ore e 20 di stampa ed il risultato e' piu' che buono, qualche piccolo ritocco magari a temperatura e retrazione, ma nel complesso buono. Ora mi sto cimentando in qualche cosa di piu' complesso e mi auguro di potervela postare tra poco piu' di 3 ore....

E' andata a finire che ho comperato dei calici da giardino 😄

Premetto che nn si vede benissimo (piatto nero e filamento scuro...). Cosi' su due piedi puoi provare ad aumentare di poco il flowrate percentage del primo layer e di schiacciarlo un po' di piu' per vedere se migliora la resa

e' che sono un grande fotografo 😉 nella realta' tutto si sviluppa in altezza su una base di 50x50 (tavolini LACK Ikea)

Ciao, giusto per capire meglio, quando scarichi il filamento, parti subito con l'estrarlo o prima ne estrudi qualche millimetro e poi lo estrai? Altra verifica che farei e' l'efficienza della ventola che raffredda il dissipatore dell'hotnend. Se questa non lavora correttamente, il filamento nel dissipatore tende ad ammorbidirsi troppo e al momento dello scarico puo' lasciare residui che, durante la stampa, creano degli intasamenti

Per quanto mi riguarda, il cambio estrusore nn ha cambiato i miei settaggi di stampa, funzionavano prima e hanno funzionato dopo. Se tu hai problemi di stringing, le cose sono 2 - verifica che la temperatura di stampa sia corretta (troppo alta accentua lo stringing) con la temp tower - verifica i parametri di retrazione (mm retratti e velocita') con i test con la retraction tower dai tuoi parametri, la velocita' mi sembra un po' alta, io con bowden sono tra i 45 e i 55mm/s a seconda del filamento, per la quantita' in mm, io mi attesto in media tra i 3.5 ed i 5mm, anche li dipende dal filamento. I valori sulla lunghezza vanno intesi con gola bore (quella classica degli hotend stock). Adesso sono passato a gola bi-metal e sono sceso a 2mm di retrazione

Ciao, premetto che quando sono passato io da single a dual drive non ho dovuto modificare alcun settaggio si stampa se non gli step/mm dell'estrusore. Passando alla tua richiesta, sarebbe importante capire se i problemi di stringing c'erano anche con il vecchio estrusore. Inoltre sei in Bowden o Direct?

Aggiungo che io ho affiancato un monitor LCD touch al mio Raspberry con Octodash avendo a tutti gli effetti una console collegata via USB alla stampante. In questo modo, dopo aver caricato su octoprint le mie stampe, posso o andare alla stampante e dal touchscreen lanciarle, o farlo da remoto dall'interfaccia web di octoprint. Qui di seguito le foto della mia installazione (pagina 2)

... e chi ci metti sotto... i Puffi? 😶

Io e' 4 mesi che ho installato octoprint su raspberry e oramai non stampo piu' da SD

Deve essere il microclima di Pordenone...... 🤔 Leggevo su Focus che li le leggi della fisica a cui noi mortali siamo soggetti vengono in un certo senso distorte per venire in contro ai voleri degli autoctoni.....

@Marchino3d che genere di estrusore hai? single o dual drive? Altra cosa che mi e' venuta in mente e' verificare se la/le ruote godronate dell'estrusore sono pulite. Stampando wood e bloccandosi spesso, mi ero ritrovato con le ruote godronate sporche di polvere di filamento che causava uno slittamento durante la spinta. Verifica anche quello.

@Marchino3d pulire solo l'ugello nn credo sia sufficiente, a mio avviso ti conviene ripulire tutto l'hotend. Non conosco la tua macchina, nel mio caso, la cartina di tornasole sul dover smontare e ripulire l'ho avuta estraendo il PTFE dall'hotend. Era talmente sporco che il dubbio me lo ero gia' tolto.... Prova a smontare quello e verificare in che condizioni e'. Per il resto, la pulizia dell'hothend credo sia uguale per tutte le macchine, per il resto cercherei sul tubo 🙂

Se come dice @muffo, e come effettivamente sembra, stai usando un filamento wood, mettiti l'anima in pace. Se sei in bowden e utilizzi l'ugello da 0.4mm, problemi ne hai e ne avrai perche' e' fisiologico usando questo tipo di filamento. La questione dell'estrusione che si ferma dopo un po' che stampi e' successa anche a me ed alla fine riesci a risolverlo solo smontando l'hotend e ripulendo il tutto. Io ho fatto poche stampe in wood e tutte fallite con problemi analoghi ai tuoi. Messo da parte questo filamento, i problemi me li sono ritrovati anche con altri filamenti visto che mi aveva intasato sia gola che dissipatore. Al momento non ho ancora riprovato a stamparlo, ad ogni modo ora mi sono procurato un nozzle da 0.6mm e ho sostituito la gola da bore a bi-metal. Con l'accoppiata bi-metal e nozzle da 0.6mm si dovrebbe riuscire a stampare fino alla fine. Ho in programma di testarlo, magari riesco gia' questo weekend